Петр Петрович Семенов - руски географ, ботаничар, статистичар. Во 1849 година дипломирал на Универзитетот во Санкт Петербург и станал член на Руското географско друштво. Во 1853 година, Семенов заминал во странство и три години присуствувал на предавања на Универзитетот во Берлин. Идејата за експедицијата на Тиен Шан се појави во него во пресрет на неговото патување во Европа. Самиот Семенов пишува за ова во своите мемоари: „Мојата работа на азиската географија ме доведе... до темелно запознавање со сè што беше познато за внатрешна Азија. Посебно ме привлече најцентралниот од азиските планински масиви - Тиен Шан, кој се уште не го допрел некој европски патник и кој бил познат само од скудни кинески извори... Да навлезе длабоко во Азија до снежните врвови на овој недостижен гребен, кој големиот Хумболт, врз основа на истите скудни кинески информации, го сметав за вулкански, и да му донесам неколку примероци од фрагментите од карпите на овој гребен, а домот - богата колекција на флора и фауна на една земја. новооткриено за науката - тоа беше она што изгледаше како најпримамлив подвиг за мене“.

Пјотр Семенов почна внимателно и сеопфатно да се подготвува за патувањето до Тиен Шан. Во 1853 и 1854 година ги посетил Алпите и направил бројни екскурзии по тамошните планини пеш, без водич, со компас, правејќи геолошки и ботанички истражувања. Тој го посети и Везув, правејќи дваесетина искачувања на него. Враќајќи се во Русија во 1856 година, Семенов добил согласност од Советот на Географското друштво да го опреми за експедицијата. Во време кога Семенов веќе се подготвувал за долгото патување, во подножјето на Транс-Или Алатау - еден од северните венци на Тиен Шан - Русите го основале утврдувањето на Верноје (сега град Алмати).

На почетокот на мај 1856 година, Пјотр Семенов тргна на своето патување. „...Пристигна од железницадо Москва и понатаму до Нижни покрај автопатот, купи тарантас од Казан и се возеше на поштенски по големиот сибирски автопат...“ раскажува за почетокот на патувањето во своите мемоари. Трасата се движеше низ Барнаул, Семипалатинск, Копал до утврдувањето Верноје - до подножјето на Транс-Или Алатау.

2 Езеро Исик-Кул

Проучувањето на Тиен Шан започна со посета на Исик-Кул. Со голема мака, патникот стигнал до тогаш напуштените брегови на ова планинско езеро, покриено само со насади со мали дрвја и високи грмушки. „Само повремено“, напиша тој, „од таквите шумички филцовите јурти на киргистанските овчари се појавуваат бели и се открива долгиот врат на бактриската камила, а уште поретко, од огромната шума со густи трски што се граничи со шумичката, голема стадо диви свињи или застрашувачкиот владетел на овие грмушки од трска — крвожеден тигар — скока надвор“.

Исик-Кул е огромно езеро, едно од најдлабоките во Европа и Азија. Околу 80 планински реки се влеваат во Исик-Кул, кои потекнуваат од планините Тиен Шан, но ниту една река не тече од неа. Во времето на патувањата на Семенов, информациите за Исик-Кул беа незначителни. Географите верувале, на пример, дека токму од ова езеро започнува една од големите централноазиски реки, реката Чу. Двете патувања на Семенов во Исик-Кул, особено второто, кога го посети неговиот западен врв, беа обележани со големи научни резултати. Поминувајќи низ тесната клисура Бум, низ која бучно ги носи своите води Чу, Семенов стигна до брегот Исик-Кул. Овде тој спроведе серија геолошки и географски набљудувања и за прв пат утврди дека Чу не започнува од езерото, туку во една од планинските долини на Тиен Шан. Во своето писмо испратено до Руското географско друштво, Семенов напишал: „Моето второ големо патување до реката Чу ги надмина моите очекувања со својот успех: не само што успеав да го преминам Чу, туку дури и стигнав до Исик-Кул на овој начин, т.е. екстремитет на кој се уште не стапнал ниту еден Европеец и кој никој не го допрел Научно истражување».

Набљудувањата на Семенов утврдија дека Чу, пред да стигне до Исик-Кул, нагло се свртува во спротивна насока од езерото, удирајќи во планините што се издигнуваат. Западна странаПланините Исик-Кул и конечно се пробива во клисурата Бум.

3 Прво искачување на Тиен Шан

Следната 1857 година Семенов отишол во планините. Негов придружник беше уметникот Кошаров, учител по уметност во гимназијата Томск. Откако го напуштија Верни, патниците стигнаа до јужниот брег на Исик-Кул, а оттаму, преку антички познатиот премин Заукински, навлегоа до горниот тек на Сир Дарја, до кој сè уште не стигнал никој пред нив.

Поминувајќи низ шумската зона на Тиен Шан, Семенов ја напушти четата придружувајќи го со глутници и камили кај последните ела и продолжи да се качува во придружба на Кошаров и неколку придружници. „Конечно стигнавме до врвот на преминот, кој ми донесе неочекувана глетка; планинските џинови веќе не беа пред мене, а пред мене лежеше брановидна рамнина, од која во релативно ниски ридови се издигнуваа врвови покриени со снег. Помеѓу нив имаше зелени езера, само делумно покриени со мраз, а таму каде што немаше мраз, на нив пливаа јата прекрасни скутери. Хипсометриското мерење ми даде 3.380 метри за апсолутната висина на превојот Заукински. Почувствував шум во ушите и ми се чинеше дека веднаш ќе крварат“.

Патниците продолжија на југ по висорамнините. Пред нив лежеше огромно сиртско плато, на кое беа расфрлани мали полузамрзнати езера, сместени меѓу релативно ниски планини, но покриени со снег на врвовите, а на падините со раскошното зеленило на алпските ливади. Луксузни ливади со големи, светли цветови од сини и жолти гентии, бањи од лаванда, бели и жолти тепчиња ги покриваа сите ридови. Но, најубави од сè беа огромните полиња, целосно обраснати со златни глави на посебен, досега неопишан вид кромид, кој подоцна го доби името Семенов кромид од ботаничарите.

Од врвот на една од планините, патниците го виделе горниот тек на притоките Нарин што течат од езерата Сирт. Така, за прв пат, до изворите на огромниот речен систем Јаксартес стигнал европски патник. Оттука експедицијата се врати назад.

4 Второ искачување на Тиен Шан

Наскоро Семенов направи второ, уште поуспешно искачување на Тиен Шан. Овој пат експедициската рута тргна во поисточна насока. Откако се искачи на реката Каркара, значајна притока на реката Или, потоа по Кок-Џар, една од горните реки на Каркара, патникот се искачи на премин од околу 3.400 метри, одвојувајќи го Кок-Јар од Сари-Џас.

„Кога стигнавме... на врвот на планинскиот премин“, напиша Семенов, „бевме заслепени од неочекувана глетка. Директно јужно од нас се издигна највеличествениот планински венец што некогаш сум го видел. Сето тоа, од врвот до дното, се состоеше од снежни џинови, од кои можев да избројам најмалку триесет десно и лево од мене. Целиот овој гребен, заедно со сите простори меѓу планинските врвови, беше покриен со нескршен превез од вечен снег. Само во средината на овие џинови стоеше еден, остро разделен со својата колосална висина, снежно бела, зашилена пирамида, која се чинеше дека од висината на преминот е двојно повисока од другите врвови“.

Така е откриен врвот Кан Тенгри, кој до неодамна важеше за највисок во Тиен Шан. Посетувајќи ги изворите на Сари-Џас, Семнов ги откри огромните глечери на северната падина на Кан Тенгри, од кои потекнува Сари-Џас. Еден од овие глечери подоцна го добил името по Семенов.

Во горниот тек на Сари-Јаз, Семенов дошол уште едно интересно откритие. Тој бил првиот истражувач кој со свои очи ја видел огромната планинска овца на Тиен Шан - кочкарот - животно кое зоолозите го сметале за целосно изумрено.

На враќање кон подножјето на Тиен Шан, Семенов тргна по поинаков пат, следејќи ја долината на реката Текеса. Истото лето тој го истражувал Транс-Или Алатау, ја посетил областа Кату во рамнината Или, Џунгар Алатау и езерото Ала-Кул. Завршувањето на експедициите од 1856 - 1857 година Семенов посети два планински премини на Тарбагатај.

Со царски декрет на 23 ноември 1906 година, за неговите услуги во првото истражување на Тиен Шан, префиксот „Тјан-Шански“ беше додаден на неговото презиме „со опаѓачки потомци“.

Шема на карта на источниот дел на централниот Тиен Шан

Кан Тенгри и опсегот Средини од падините на врвот Победа. Фото: RISK онлајн

Тиен Шан е кинески збор што значи „Небесни планини“. Тоа е одличен планински систем лоциран главно во Киргистан и во автономниот регион Ксинџијанг Ујгур (XUAR) во Кина. Неговите северни и далечни западни венци се во Казахстан, додека југозападниот дел допира до границите на Узбекистан и Таџикистан. Во внатрешноста на територијата на поранешниот СССР, планините Тиен Шан се протегаат во лак долг повеќе од 1200 km и широк 300 km. Тие се граничат на север со долината Или и со депресијата Фергана на југ, додека источната периферија се чини дека се приклучува на гребенот Алаи на планинскиот систем Гисар-Алај.

Сите масиви Тиен Шан, со исклучок на меридијалниот, се протегаат од запад кон исток и се состојат од четири планински венци поделени природно: централен Тиен Шан, северен и западен, како и внатрешен Тиен Шан. Северните падини на гребените се пресечени со клисури на планински речни долини и достигнуваат длабочини од 2.000 - 4.000 метри, тие се кратки и плитки. Доминантната височина на врвовите е 4000 - 5000 метри, а превоите минуваат помеѓу височините од 3500-4500 м. Климата е типично централноазиска и со висината на врнежите станува сè повеќе - до 900-1000 mm на година на западните падини на долината Фергана.

Тиен Шан има значителна ледена покривка: 7.787 глечери, најголемиот е Јужен Инилчек, долг 60 километри.

Има неколку региони: Транс-Алаи Алатау, Инилчек, Киргистан, Кокшаал-тоо, Тенгри-Таг, Терски-Ала-тоо, Талас Ала-тоо, Фергана итн.

Туристичкото и планинарското истражување на „советскиот“ дел од областа започна во 30-тите години, од страна на прилично голем број групи, а во голема мера не е завршено до денес. Точно, невозможно е да се каже дека областа се „населува“ сите овие години - и тоа не се должи само на Големата патриотска војна, за време на СССР областа беше ограничена на пристап (издавањето пропусници до граничниот појас траеше неколку месеци), а понекогаш едноставно беше затворен за пристап 5-10 години. Затоа, ако проучувате извештаи, и туристички и планинарски, можете да ги одредите „прозорците“ кога ќе се отвори пристапот до областа. Денес, не е проблем да стигнете таму, можете сами да се пријавите (регистрација, издавање карти) или пак преку која било туристичка агенција.

Со текот на годините на развој во областа, искачени се десетици превои, искачени се главните врвови, а на многу од врвовите се поставени многу тешки правци. Туристите ги покриваа сите сртови на регионот со превои, додека зоната на планинарски интереси е главно концентрирана во гребените Тенгритаг, Кокшаалтау, Меридионал, ретки искачувања денес се прават во гребените Саријаз и Инилчек. Ќе се обидам малку да ги опишам овие гребени, проценувајќи ги тешките премини и врвови, движејќи се од север кон југ.

Влезови, приоди, декорација

За жал, сè уште не е можно да се спроведат покачувања „од крај до крај“ - почнувајќи од Киргистан и завршувајќи во Кина, или обратно. Можете само да скокате малку во една или друга насока преку неколку поминувања. Затоа, засега овие делови од окрузите треба да се разгледуваат посебно.

Од Киргистан и Казахстан има два автопати за влез во регионот. Од Киргистан - преку градот Каракол (поранешен Пржевалск) по пристоен пат до глечерите Семенов, Мушкетов, Ју. Од Казахстан – преку регионалниот центар Наринкол до горниот тек на реката. Бајанкол (патот завршува во рудникот Жаркулак), од каде се пешачат 12-15 километри до глечерскиот систем Бајанкол. Планинските планинарења генерално започнуваат и завршуваат на овие точки. Но, ако нема посебни ограничувања за средствата, можете да користите хеликоптер - за мали групи како придружник (т.е. за трансфер), за големи групи - можете да нарачате и да платите за посебна табла. Денес ситуацијата е таква што областа ја опслужуваат само 2 киргистански хеликоптери. (Нема да ме изненади ако има една следната година, бидејќи минатата сезона една изгоре, но навистина се надевам дека ќе има и втора). Летот се изведува од две точки - Каркара (Казахстан, преку Казбек Валиев), истурена станица Мајдаадир (река Инилчек, Тиен Шан Травел, Владимир Бирјуков). Има уште неколку кампови кои опслужуваат клиенти во Јужен Инилчек, покрај Валиев и Бирјуков има уште три. Првите два плус уште еден се наоѓаат на сливот на Ју Инилчек со глечерот Звездочка, уште два се на спротивната страна, под падините на Горки. Во северен Инилчек, сега работи само кампот на Казбек Валиев (претходно имаше два). Но, според В. Бирјуков, ова лето во северен Инилчек ќе започне да работи и киргистанскиот камп (компанија Тиен Шан Травел). Преку која било од овие компании можете да ја посетите областа, избирајќи посоодветни цени. јас сум во различни годиниги користел услугите на Казбек Валиев, компанијата Достук-Тракинг (Бишкек, Шчетников Н.). Во последниве години, ги користам услугите на компанијата Тиен Шан Травел на Владимир Бирјуков, исто така затоа што имам многу пријатели таму.

Во зависност од тоа кој метод за пријавување го користите - преку компанија или самостојно - цените на транспортот ќе се разликуваат многу. Не ја гледам поентата да ги опишам овде - можете да ги побарате нивните цени преку компанијата на нивните веб-локации, но едноставно не ги знам цените за самонајмен превоз - не сум го користел премногу долго. Што се однесува до хеликоптерот, мислам дека тоа се постабилни бројки. Денес, еден час со хеликоптер во Киргистан чини 1.800 долари, а пристапот од Каркара или Маидадир чини 150 долари по лице. Кога летате, на пример, од Maidaadyr, можете да расфрлате капки на 2-3 места во текот на часот на летот и да слетате на почетокот на рутата (во 2001 година, со помош на хеликоптер, доставувавме капки во јужниот и северниот дел на Инилчек и самите слетавме на дното на глечерот Мушкетов, со што се исклучува сообраќајот по речните долини од трасата).

Ако зборуваме за најчестиот начин да стигнете таму денес, тоа е со автомобил од Бишкек преку Каракол до Мајдаадир, потоа со хеликоптер до јужен или северен Инилчек или пеш (тогаш можете да возите малку подалеку со автомобил или можете да изнајмите транспорт со коњи и искористете го за да стигнете речиси до глечерот Ју.Инилчек). Втората опција е од Алма-Ата до Каркара, од каде со хеликоптер до истото место - односно кон југ или север од Инилчек. Луѓето поретко посетуваат други места за да започнат рути. А искачувањата главно се изведуваат од наведените кампови (редок исклучок, кој се повторува повеќе од еднаш во последните години, се искачувањата до Мермерниот ѕид од глечерите Бајанкол).

Веројатно треба да знаете дека за да ја посетите областа преку која било држава, треба да добиете регистрација (ако влезот/излезот се врши преку различни држави, тогаш во секоја од нив) и поминува до граничната зона (засега, очекуваната компликација на издавањето пропусници резултирало со дополнително плаќање). Сето ова се прави на различни места (регистрација во полиција, пропусници кај граничарите), па затоа претпочитам да ги користам услугите на компаниите.

На кинеска страна работите се малку поинакви. За да влезете во областа, мора да добиете воена дозвола (650 долари по група), дозвола за посета на Националниот парк Томур (уште 650 долари) и осигурување за сите учесници (72 долари/лице). Засега, денес познавам само еден тур-оператор кој се обврзува да го организира сето ова. И нормално, тука ќе се додаде и плаќање за услуги на операторот.

За да влеземе во регионот за прв пат, ја искористивме традиционалната рута до планините Кашгар во тоа време - Москва-Бишкек-Ош (авион) - контролен пункт Иркештам (автомобил) - Кашгар (автомобил) - Аксу (воз) - село. Талак (машина). Ова патување траеше 6 дена. Се вративме на ист начин, но тоа траеше 4-5 дена. Вториот пат отидовме директно во Кина, Москва-Урумки-Аксу (авион) - Талак (автомобил). Оваа опција ни требаше 2 дена, а денес е оптималната рута до областа. Но, ако зборуваме за поаѓање од Москва, моментално нема директен лет до Урумчи, па мора да летате со трансфер. Од најблиските градови, авиони летаат до Урумчи од Новосибирск, Алмати, Бишкек. Затоа, можете да патувате со авион од кој било од овие градови. Веројатно, можете да ја пресметате и опцијата за посета на овие градови со воз, а потоа и со авион. Целата рута со воз веројатно нема смисла, иако теоретски е возможна. Можеби оваа опција еден ден ќе стане прифатлива - упорно се зборува за изградба на железничка врска од Киргистан до Кина (Кашгар). Со оглед на брзината со која градат Кинезите, нема да ме чуди таков пат да се појави во рок од година-две по донесувањето на одлуката. Во меѓувреме, би било добро да се изгради пат низ Иркештам - можеби возењето низ Киргистан, особено до планините Кашгар (Конгур - Музтаг-Ата) би станало доста погодно.

Од селото Талак, каде што се наоѓа граничниот пункт, може да се вози и со џип во различни правци - веројатно до глечерот Темирсу. Патеката која ни е позната, користена во сите експедиции (од Кинезите, Јапонците и нас) води кон превојот Кокјардаван (скоро можете да стигнете до превојот). Потоа се организира караван со коњи (иако може да се тргне и пеш) и по 30-35 км по долината на реката. Во Чонтерекс можете да отидете на јазикот на глечерот Чонтерен, каде што сите експедиции воспоставија базен камп. Трасата може да се помине на коњ за 1,5-2 дена.

Во соседната долина - Кичиктерексу - постои фабрика за ископ на јаглен. Самата долина е пообемна од Чонтерексу, со многу мали населби. Откако тргнавте по прилично пристојна патека до фабриката, потоа можете да одите понатаму со автомобил. Патем, патеката овде е навистина добра, но лесно е да се изгуби, што го правевме одвреме-навреме. Во горниот тек на реката (во дел од 10 километри) таа доста често се разгранува, а избраната патека едноставно може да испадне како ќорсокак (на пример, до летен камп). Главната патека, сепак, оди 300-400 метри нагоре или надолу по падината, што е доста тешко да се погоди. Понекогаш локалните жители ни помагаа да се вратиме на патеката, за кои се чинеше дека делувавме како гостинска зоолошка градина. До долината на реката Кичиктерекс може да се посети и на почетокот на секое пешачење.

Не пробавме други опции за пријавување. Еден од нив е покрај реката Муцарт, по која патот се издигнува доста далеку, а можете да стигнете приближно до нивото на глечерот Тугбелчи. Веројатно има и други опции за пристигнување, но другите експедиции допрва треба да се запознаат со нив. На овие места има многу земјени патишта, само локалните жители добро ги знаат (прост пример - нашиот тур-оператор не знаеше ништо за фабриката за ископ на јаглен и за патот таму - инаку веднаш ќе испланиравме една од завршните точки на пешачете таму.

Тиен Шан е величествен планински систем лоциран во срцето на Азија. Некои од најголемите падини во светот, со ливади исполнети со илјадници диви цвеќиња, водопади, пустини и степи лоцирани во подножјето. Сето ова создава неопислива убавина и го добило името: во превод значи „Небесни планини“. За да разберете каде се наоѓаат планините Тиен Шан, само треба да го погледнете атласот: тие минуваат низ територијата на 5 земји во источниот дел на континентот: Кина, Казахстан, Киргистан, Узбекистан и Таџикистан.

Факти и бројки

Планинскиот систем се протега на дури 2.500 km, чија положба создава уникатен состав од повеќе од 30 врвови, од кои многу се издигнуваат до облаците најмалку 6.000 метри. Највисоката точка е планината Победа Пик - 7439 m, која се одвива на границата на две земји: кинеската држава и киргистанската држава. Втората највисока планина е врвот Кан Тенгри (6995 m), што ја дели Кина, земјите на Казахстан и предградијата на Киргистан.

Локација на планинскиот систем

Тиен Шан е моќен високопланински систем на планетата, еден од најголемите на планетата, лоциран во централните области на Азија. Доминантниот дел од Тиен Шан лежи на земјиштето на современиот Киргистан и Кина, но некои планински гранки ја покриваат територијата на други земји: југозападните лежат во Узбекистан и огромните пространства на Таџикистан и северните и оддалечените територии на западот. се наоѓаат во границите на Казахстан.


Координативни податоци за Тиен Шан, врз основа на географски извори: 42 степени и 1 минута северна географска ширина и 80 степени и 7 минути источна географска должина.

Релјеф и географско зонирање

Синџирите на планините се доста разгранети и ги имаат имињата Внатрешни и Источни масиви, Северен регион, гребени на западниот Тиен Шан, Централ. Секој регион е разгранет на неколку планински венци.

Сите гребени се поделени меѓу себе со меѓупланински длабоки кањони со шармантни живописни пејзажи и езера.

Највисоката точка меѓу планините Тиен Шан

Врвот Победа се наоѓа на териториите на Киргистан, блиску до границата со Кина и спаѓа во категоријата највисоки точки во светот (7439 метри). Веројатно, туристите првпат го освоиле овој врв во 1938 година, а пет години подоцна, во чест на победата над нацистичките напаѓачи кај Сталинград, експедиција од алпинисти била испратена на планината од главното раководство на СССР. Во 1995 година, две групи заминаа да се искачуваат на различни правци. Еден од нив е од Казахстан, вториот од Узбекистан. Откако се искачи на 6000 m, првиот од нив, поради лошите временски услови, беше принуден да го прекине искачувањето и да го започне спуштањето; само еден од 12-те членови на групата преживеа. Оттогаш, планините имаат лоша репутација, главно ги освојуваат смелите од Русија или земјите од ЗНД.

Интересна приказна за Џанг Канг, кој во одред од 100 луѓе прв пат тргнал по наредба на императорот Ву ДИ низ премините во далечната 138 п.н.е. АД да се сретне со сојузниците, но бил заробен, каде што останал 10 години. Несреќата му помогна на Џанг да избега, а тој внимателно ги опиша своите долги патувања низ северниот Тиен Шан и земјите на Азија, донесе информации во Кина и по неговите чекори беше создаден познатиот Голем пат на свилата, по кој почнаа да извезуваат свила во Римската империја.

Геологија и структура

Тиен Шан е дел од уралско-монголскиот (Урал-Охотск) преклопен геосинклинален појас. Планинските венци се формирани од магматски карпи, а меѓумонтанските вдлабнатини се формирани од седиментните карпи. Високопланинскиот терен се карактеризира со глацијации од различни форми.

Формирањето на масивите кои го создаваат сегашниот високопланински релјеф започна во олигоценскиот период, а планинското градење стана најактивно во плиоценот и антропоценот. Движењето на тектонските плочи, од диференциран тип, го направи современиот релјеф скалесто, со моќна ерозија, со појава на длабоки долини кај реките и појава на глацијални маси.

Минерали

Следниве минерали се откриени во длабочините на планините: огромни наоѓалишта на жива руда и антимон, формации на кадмиум и цинк, калај и волфрам. Во долниот тек на модерен Таџикистан има полиња со гас и нафта. Забележани се и профитни бакарни и кобалтни шевови. Во западната околина на масивот Тиен Шан, пронајдена е златно-кварцна формација. Има многу индустриски наоѓалишта на јаглен, мермер, гипс, варовник, како и повеќе од стотина сорти на минерални води.

Познато е дека првото рударство започнало во Тиен Шан пред 5 илјади години, за што сведочат фреските во пештерите и карпите. За време на неолитскиот период започна ископувањето на окер, манган руди и пероксид. 2000 п.н.е За време на бронзеното време, во планините се ископувале бакарна руда, олово, цинк и калај; постојат сугестии дека слоевите биле богати со злато и сребро, кое во исто време активно се повлекувало. Развојот на антимон, глина, камен, сулфур и витриол процвета за градежништвото, но за време на периодот на рациите на воинствените Монголи во 13 век, развојот падна во лоша состојба. Оттогаш, археолошките научници пронајдоа многу берби, секакви глинени лопати и јагнешки кожи што се користат за миење злато.

Античка и модерна глацијација на планинскиот систем

Областа на глацијацијата е повеќе од 7300 kW. км. и има 7.700 глечери, кои се поделени во три групи:

  • Долина;
  • Виси;
  • Карови.

Најголемиот дел од нив се наоѓа во центарот на опсегот Тиен Шан. Таму се наоѓа најголемиот глечер Инилчек - неговата должина е дури 60 км. Формирањето на ледени блокови во подножјето се случува континуирано, т.е. На местото на одвоените слоеви брзо се формираат нови израстоци.

За време на ерата кога се случило леденото доба, целиот планински систем бил опкружен со дебела топка мраз; за тоа сè уште сведочат бедеми, морени, циркови и ледени езера.


Интересен факт е дека сите реки во Централна Азија се хранат од глечерите Тиен Шан. Слегувајќи од ридовите во силен поток, тие ја формираат најголемата река - Нарин и нејзините бројни притоки. Текот на реката дури овозможи да се создаде цел систем на хидроцентрали во Нарин.

Незамрзнато езеро

Најдлабокото големо езеро Исик-Кул е формирано во тектонски расед. Нејзиното најдлабоко место е 668 m, што значи дека е трето во светот по Бајкал и Каспиското Езеро. Положбата и водите значително влијаат на климата во регионот. Како и другите затворени акумулации, содржи соленост, која според експертите ќе се зголеми. Езерото е младо, неодамна формирано, така што голем волумен на вода едноставно немаше време да акумулира соли. Резервоарот никогаш не е покриен со ледена кора, за разлика од другите езера во подножјето на Тиен Шан, кои се врзани со глечери речиси цела година.

Фауната на езерото е лоша, но има и видови од комерцијална важност. Има и воден транспорт кој сообраќа од станицата Рибачие до селото. Пржевалск.

Во летните горештини, азурно-смарагдните бистри води на Исик-Кул се омилено место за одмор за многу туристи.

Клима и природни услови

Планините ќе ве пречекаат со сурова континентална клима, која се карактеризира со силни разлики во ноќните и дневните температури, слаби налети на ветер и сув воздух. Зимите овде се ладни и сурови, летата се жешки во долините, а студени и удобни на врвовите. Сонцето сјае претежно на планинските падини, а просечниот број на часови што сјае е околу 27 илјади часа годишно. За споредба, во главниот град на Русија оваа бројка е помала и еднаква на 1600 часа годишно.

Формирањето на климата е главно под влијание на разликата во височините на гребените Тиен Шан, езерата и карактеристиките на копното и релјефот. Облачноста и интензитетот на врнежите се зголемуваат со зголемување на надморската височина: најмалку врнежи паѓаат на рамнините - околу 200 mm годишно, додека во средните планини вредноста е потесна - 800 mm. Во летниот и пролетниот период има најголемо количество снег и дожд.

Снежниот слој не е насекаде ист. На северозапад почнува да се формира на околу 3600 m, на исток – 4000 m, а во централните предели – 4500 m. Западните планински масиви се претежно без снежни врнежи и активно ги користат планинските жители за зимско пасење.


Иако постои голема веројатност за лавини во топлиот период, ова е најдобро време за патување до планините Тиен Шан, бидејќи за повеќето Европејци суровата зимска клима е тешко да се толерира.

Животни и растенија

Фауната ја сочинуваат жители на степските и пустинските зони. Меѓу најчестите се гушавата газела, мелената верверица, зајакот за газење, обичната жербоа, гербилот и други. Од влекачите најзастапени се гуштери, видови вајпери и змии. Во пространоста на Тиен Шан, јата орли, милозвучни чупили, бустари и еребици го најдоа својот дом.

Во областите на средните планини живеат диви свињи, јата волци и лисици, претставници на мечки и рисови, оревокршачи и вкрстени летачи.

Се менува географијата на жителите на врвните точки на планините: овде живеат коцки, шарени аргали, популации на планински кози и многу ретко виден прекрасен снежен леопард. Меѓу птиците - мршојадци, семејства на орли, чавки, чушки.

Патки, гуски, лебеди, штркови и други водни птици се вообичаени само во пространоста на планинските езера.

Планинските степи на добро загреани падини се густо покриени со тревник и пердув трева измешани со изложени камени кошулици. Во лето почнуваат да растат пелин, мајчина душица и ефедра. Централниот Тиен Шан е поразновиден; повеќе од 30 видови трева растат во неговите степски области.

Планински туризам

Чистиот, речиси алпски воздух, прекрасниот пејзаж и живописните глетки ги привлекуваат љубителите на активна спортска рекреација. Секој професионален алпинист и скијачки ентузијаст треба барем еднаш да го посети планинскиот систем Тиен Шан. Различните падини одамна се преполни со различни одморалишта, каде што патеките се опремени за скијање и скијање за професионалци и спортисти од почетните нивоа, има изнајмување опрема и искусни инструктори кои ќе ви помогнат да започнете со скии или сноуборд за прв пат. Сезоната започнува на север во почетокот на декември и продолжува до последните денови од март. Најдобар месец за скијање е февруари.

Во висорамнините, каде снегот има речиси цела година, тоа е рај за планинарите. За нив се реализираат искачувања до глечерски области и врвови, можен е пристап до високите точки со автомобил или пристап по воздушен пат.

Погледнете ги одморалиштата „Ору-Саи“, снежната „Кашка-Суу“, високопланината „Орловка“ и градот „Каракол“ - тие се најпопуларни.

Резултати

Венецот Тиен Шан е уникатен, неверојатно убав планински систем, еден од највисоките и најдолгите во светот, полн со извонредна флора и фауна и разновидни наоѓалишта на минерали. Ова е популарно место меѓу туристите заинтересирани за активна рекреација и спорт. На патеките има различни туристички градови и скијачки патеки. Зимската клима на планините е сурова, па на патниците им се препорачува да ги посетат овие места во пролет и лето, кога формирањето на воздушни маси не е толку интензивно и преовладуваат сончеви денови. Висината на планините Тиен Шан формира неколку нивоа - подножје, средна и висока планина, од кои секоја има свои карактеристики на клима, флора и фауна и пејзаж.


Летото, тимот на туристичкиот клуб МАИ и Државниот туристички комплекс „Цитадела“ (Брест) ги посетија планините во источниот дел на Централниот Тиен Шан. И покрај фактот што не беа реализирани сите првични планови, кампањата беше успешна. Се запознавме и целосно се потопивме во областа, поминавме неколку прекрасни премини и се искачивме на трите највисоки врвови на Тиен Шан. Подолу можете да погледнете фоторепортажа за нашето патување.

Ќе ви кажам малку за тоа што сакавме и што се случи. Етапата на аклиматизација помина точно според планот. Вклучуваше поминување на два премини за набљудување на седумте московјани (1B, 4130) и Chontash (2B, 4570) и првото искачување на врвот на Истражувачите на Тиен Шан (4490). Потоа, излегувајќи на глечерот Јужен Инилчек, се искачивме на него и преку глечерот Комсомолец се искачивме на одамна непосетениот премин Шмит Плато (3B, 5270). Од неговото седло го поминавме негазениот врв 5650 и, пред предвиденото, се спуштивме низ глечерот Proletarsky Tourist до MAL на Јужен Инилчек.

Следната етапа планиравме да поминеме низ три висински напреки. Но, поради проблеми со мојот грб и примарната желба на тимот да се искачи на врвови од седум илјади метри, тие одбија да ја продолжат планираната рута. Подоцна се префрливме на поединечни искачувања во горниот тек на јужниот дел на Инилчек, понекогаш делејќи се во подгрупи за погодност. Како резултат на тоа, се искачивме низ искинатиот глечер до источниот кол на Кан Тенгри (5800) и се обидовме да се искачиме на планината. Западен шатор (6511), се искачи на Кан Тенгри (7010) и Победа (7439), се искачи на западниот врв на Воените топографски врв (6815).

Патувањето од базниот камп до глечерот Семеновски трае 2,5 – 3 часа. Шаторите на првиот камп не се наоѓаат директно на сливот во Јужен Инилчек, туку малку пониски, заштитени од големите лавини од Кан Тенгри и врвот Чапаев зад карпестиот бран.

Чувствувајќи малку еуфорија од тргнувањето на патеката, се занесовме и разговаравме до доцна навечер. Крвниот притисок го отежнуваше и заспивањето. Како резултат на тоа, се онесвестивме во десет, а на полноќ станавме за рано преминување на тесниот и опасен дел помеѓу врвовите Чапаев и Кан Тенгри, популарно наречено шише.

Вечерните врнежи од снег покри секаква трага. Искачувањето започна речиси во темница. Батериската ламба сними само 50 метри од глечерот пред нашите нозе. Одевме право нагоре, фокусирајќи се на силуетите на големите планини. Бев на Кан Тенгри пред 8 години, но сега сè се смени. Наместо длабок снег, има прашина со снег. А ние најмногу се спуштавме по спротивната страна.

Пред стартот на опасното место не престигна еден куп. Еден од мажите во неговиот состав беше на Хана минатата година и имаше општа идеја каде е стандардната патека за искачување.

Околниот пејзаж се осветли и планините се разбудија.

На патот до вратот на шишето, од врвот Чапаев тргна лавина, се спушти подолу, но не држеше во неизвесност и не покри со снежна прашина.

Малку погоре видовме шатор со луд човек кој решил да го стави на такво место.

Шатор - точка во центарот на рамката


Некој слегува

Кампот 5300 се наоѓа веднаш над ледениот пад на глечерот Семеновски. Со оглед на вчерашните собири, не можевме да одолееме на желбата да свариме чај таму и да дремеме еден час.

Горниот тек на Јужен Инилчек и Врвот на Воените Топографи (6873)


Остатокот малку не оживува и се искачивме до бергшрунд под западниот полковник на Кан Тенгри релативно свежо. Овде, на надморска височина од 5800, се наоѓаат шаторите на логорот за напад. Понатамошната рута долж западниот раб на Кан Тенгри е речиси целосно покриена со стационарни огради. Има и мали места за ноќевање на 6350 (за еден шатор), 6400 (за два шатори), на 6600 (за 1 шатор), во областа на врвот.

Во споредба со 2009 година, сега повеќето од шаторите на 5800 се наоѓаат во широк, закопан берг под седлото, а таму се копаат пештери. Овде е помалку ветровито и побезбедно. Пред 8 години, џиновски корниз полета од седлото кон север, речиси од под нашите нозе, и се откина веднаш по патеката со столбови.

Едноставно искачување до Кан Тенгри не можеше да обезбеди нормална аклиматизација. Затоа, решивме да се искачиме до 6400 со бивак опрема, да поставиме шатор, да одиме на врвот, а потоа да се спуштиме и да преноќиме. Можеби во однос на оптоварувањето, таквиот план не беше сосема идеален, бидејќи ќе беше попаметно прво да се преноќи во 6400 часот, а потоа да се спушти на планината следниот ден. Но, се плашевме од влошувањето на времето што го ветуваше прогнозата. Решивме да го искористиме максимумот на нашето прво патување.

Го спакувавме кампот и околу 3 часот наутро се искачивме од 5800. Имав среќа да поминам покрај група странски планинари на почетокот, а Миша застана зад нив и потоа ги обиколи еден по еден. На патот до 6400 престигнав неколку луѓе кои не ги видов повторно на патот кон врвот или на спуштањето; веројатно се вратија назад.

За 3 часа се искачив на локацијата на 6400, каде што веќе имаше еден шатор. Времето беше непријатно, видливоста беше ограничена, а дуваше силен ветер. Затоа, не се осмелив сам да го поставам нашиот шатор и почнав да го израмнувам и докомплетувам локацијата. Заедно со Миша, кој набргу пристигна, го поставивме и го испруживме шаторот во кој ги оставивме работите и опремата.

Мора да се каже дека искачувањето на Кан Тенгри по класичната патека од Западен Кол не е целосно спортско. Речиси континуирана нишка на огради ви овозможува да се качувате и спуштате од врвот во речиси секое време. Современата опрема сигурно штити дури и од силни ветрови, а недостатокот на видливост ве лишува од задоволство, но не го попречува искачувањето. Така, ние, нормално, сеќавајќи се на „студениот ветер“ од Владимир Стеценко, решивме дека нема причина да не се качуваме горе.

Ако до 6400 се чувствував сосема свежо дури и со ранец, тогаш откако лесно го продолжив искачувањето, забележав дека темпото падна. Миша, напротив, ја зголеми својата сила и отиде неколку терени напред. Се обидував да најдам мотив да се искачам на врвот, каде што веќе бев претходно, по обележана рута и во отсуство на видливост. Се убедив себеси да продолжам со качување заради понатамошна аклиматизација. Пред „корито“ го стигнав Миша, кој стоеше во редот на оградата.

Очигледно ни недостигаше аклиматизација, бидејќи претходното искачување на врвот беше траверсот на врвот Волинка (5650) со ноќевање на 5300 часот. Ги погледнав луѓето напред, чекорејќи забележително побавно и сè уште се спротивставував и продолжував да се движам нагоре. И разбрав дека ако се трпеливи, тогаш ќе бидам трпелив малку.

На врвот стигнавме заедно со жителите на Алмати. Искачувањето од 6400 траеше околу 5 часа. Физички и психолошки му беше тешко. Неколку недели подоцна полесно и со многу поголемо задоволство отидовме во Победа. Залудно го влечев тешкиот DSLR горе, земајќи само неколку рамки. Никогаш не го видовме северен Инилчек зад облаците.

Миша на врвот

Се симнавме во шаторот на 6400, каде што ручавме и се сместивме да се одмориме. Беше ветено дека прогнозата ќе биде негативна, но ние не си го ускративме високото ноќевање.

Се разбудивме во еден по полноќ и набрзина се спуштивме долу. Откако го поминавме шишето пред изгрејсонце, бевме во Јужен Инилчек во 5 часот наутро.

Лево е врвот Погребецки (6527)

Во меѓувреме, нашиот главен тим се искачи на источното седло на Кан Тенгри преку ледениот пад на глечерот Тон. И откако се обиде да се искачи на Западниот шатор, во лоши временски услови, таа беше принудена да се заврти и да се спушти во кампот на седлото. И немаше време да се обидеме повторно, бидејќи крајниот рок за нашата средба во МАЛ се приближуваше.

Важа Пшавела (6918) и Нехру (6742)

Кан Тенгри (6995)

Откако се обединивме со тимот, почнавме заеднички да правиме понатамошни планови. Стана јасно дека веќе немаме време да ја продолжиме првично планираната рута и конечно да одиме до Победа. На крајот решивме дека ќе одиме во индивидуални врвовиќе биде полесно и поинтересно. Згора на тоа, во тој момент сè уште имаше надеж за можна траверса на Победа.

Момците, кои не биле во Кан, решиле да одат таму. А Вања, која веќе беше снежен леопард, ми се придружи на мене и на Миша и планиравме прошетка до горниот тек на глечерот Звездочка.

Овде, во областа Инилчек, главното внимание е насочено кон Кан Тенгри. Годинава само од југ се искачија повеќе од стотина луѓе. Уште неколку луѓе се обидуваат да се искачат на врвот Победа. Останатите интересни и лесно достапни врвови, кои имаат не толку атрактивна висина, се лишени од внимание. Алпинистите посетија многу шест илјади луѓе на Меридијалниот гребен 1-2 пати. Областа на Комсомолец, Шокалски, Путеводни и други глечери е полна со негазени пет илјади. Третиот највисок врв на Тиен Шан, Врвот Воени топографи (6873 m), се искачува исклучително ретко, од 1-2 групи на секои 5 години.

Бидејќи немавме описи, решивме со нашата подгрупа да се искачиме до горниот тек на Звјоздочка и таму да одлучиме што понатаму. Планиравме да избереме помеѓу Воени топографи и Источна победа, во зависност од тоа што ќе видиме.

Патеката до горниот тек на Звездочка води по обележана патека до падот на мраз на кривината на глечерот. Потоа поминува покрај првиот камп на победата под пиедесталот на патеката Абалакова и понатаму под ѕидовите на Источна победа.

Од лево кон десно е рутата на Абалакова

Во центарот на рамката е западниот врв на врвот Воени топографи

Во централниот дел на Звездочка има многу езера. Глечерот не е многу скршен. По десната страна на глечерот се протега мал леден пад спроти бранот на врвот Шипилов. За да не паднеме, по ручекот облековме чевли за снег и продолживме да одиме во нив.

Западен врв на воените топографски врв (6815)

Лавина од балконот на победата. Десно е рутата на Журавлев

Карпестите ѕидини на Источна Победа се импресивни по својата стрмност и обем. Сонцето практично не ги осветлува. Од четирите рути поставени овде, ниту една не се повторува.

Претходниот ден, околу 4 километри не стигнаа до преминот Чонтерен, кој се наоѓа помеѓу Источна победа и воените топографи. Утрото Миша се пожали дека се чувствува лошо. Веројатно не се опоравив целосно по Кан Тенгри, а вчерашното 9-часовно патување не беше лесно. Се приближивме до полетувањето, но не се искачивме повисоко. Затоа што чувствуваа дека остатокот ќе биде многу попродуктивен долу.


Следниот ден состојбата и расположението ми се одлични. Го искачивме Чонтерен практично пешки, закачувајќи 50 метри огради на врвот на полетувањето. Големи потешкотии нема ниту на кинеска страна. Затоа, туристичката категорија на преминот 3Б е многу условена.

Врвот Шипилов (6201)

Предноста на патеката до врвот Источна Победа (6762 м.) е што од седлото на превојот (5500 м.) е лесна за пешачење и со оглед на моменталните снежни услови, може да се пешачи за еден ден. Имаме уште малку време, решаваме да одиме на врвот Воени топографи што се наоѓа понатаму.

Зад е гребенот кон Источна победа

Тесен корниз гребен оди директно од превојот во правец на Врвот Воени топографи. Одење по него во мала група е задоволство.


Повисоко, гребенот се шири, претворајќи се во снежна падина, која води до мало плато. На работ на платото има група живописни ледени сераки. Вања ги нарече Јулија, бидејќи често гледаше слични форми на олеснување во извештаите на Анатолиј. Големи парчиња мраз се откинуваат од работ на платото и постепено се лизгаат во бездната. Додека се подготвуваше ручекот имавме време да прошетаме и малку да се искачиме.

Победа низа


Врв на ѕидовите на воените топографи

Помеѓу сераците, Виктори Пик

Кампот е основан на надморска височина од 6050 под падините што водат до западниот гребен на Воените Топографи. Додека момците го поставуваа шаторот, успеав да се искачам и да фотографирам малку од планината. Целиот попречен пат на тимот на Валери Хришчати од Победа до Кан се отвори пред нашите очи.

Врвовите на легендарниот траверс во една панорама





Панорама од Победа до Кан

Плановите за преминување на врвот беа одложени до идните походи, бидејќи Миша, мотивирајќи ја одлуката со зачувување на силите за Победа, одби да не придружува на искачувањето.

Утрото не чекаа нови авантури. Околу 5 часот се тресеше неколку пати. Како што се испостави подоцна, ова беа одгласи на кинескиот земјотрес од седум степени. Таму каде што имаше мал бергшрунд претходниот ден, се појави леден ѕид од 3 метри. Целото наше плато се спушти, а на падината се формираа длабоки ледени кратери. Имаше одрони овде-онде. Како што подоцна рекоа момците од нашата втора подгрупа, кои се спуштаа од Кан во тој момент, лавини истовремено се спуштија од Чапаев и Кан-Тенгри, а облак од прашина излета до Инилчек. И само неколку минути пред да успеат да го напуштат глечерот Семеновски зад аголот.

При вечерното извидување, првиот карпест жандар на западниот гребен на Воените топографи изгледал доста тежок. За да го поминете, ќе треба да закачите ограда. Затоа, решивме да го искачиме гребенот на нов начин, излегувајќи над жандармот.

Поглед на југ

На падините имаше пристојно количество снег. Понекогаш имаше дамки од кора, но најчесто моравме да ја следиме патеката и да не заборавиме на опасноста од лавина. Беше тешко. Првично, земавме со нас дополнително јаже и малку опрема за карпи и сето тоа го оставивме на полицата. Затоа што сфативме дека ако наидеме на сериозни технички тешкотии, тогаш во сегашната состојба нема да можеме да го достигнеме самитот. И што е полесно, ќе се искачиме на куп.

Горниот тек на Јужен Инилчек

Од пристапот до гребенот под карпестиот издиг до вториот жандар има долг дел со корнизи. Повеќе бевме збунети не од нив, туку од реалните шанси да заминеме со лавина на стрмните карпи на кинеската страна. Во одреден момент дури и ја врзале целата должина на јажето за да можат наизменично да се ослободуваат и да го пикнуваат зад испакнатите камења.

Времето не беше погодно за искачување, но не натера да се свртиме. Аспираторите и ветроупорните маски не штитеа од силниот ветер. Откако ги поминавме корнизите, дојдовме под карпест жандар. Долниот дел беше искачен. Се качив повисоко, малку напнав во каминот и го фрлив јажето на Вања.

Над жандармот, гребенот се шири и станува едноставен. Но, ветрот и длабокиот снег го отежнуваа одењето. Го искачивме западниот врв Воени топографи (6815 m) во отсуство на видливост. На турнејата најдоа белешка од Кириков-Олејник-Паршин од 2005 година, кој пак ја отстрани белешката на Сергеј Лавров од 1999 година.

Според навигаторот, до Главниот врв останале уште 400 метри и 60 на височина, но без видливост не се размислувало да се оди таму.

Се расчисти на спуст

Се симнавме во кампот 6050, каде што Миша не пречека со неверојатен борш во 18:30 навечер.


Утрото станавме рано, се спуштивме во Звездочка и истрчавме во базниот камп, каде веќе не пречекаа момците кои успешно се искачија на Кан Тенгри.




Вечерта, една Иранка, која момците всушност ја спасија на Кан, дојде да разговара со нас. Според приказните, за време на ноќевањето во 6400 часот, во 20 часот се симнала на полицата до нивните шатори и останала да седи. Девојчето веќе немаше сили да го продолжи спустот. Првично, таа ја одбила поканата да влезе во шаторот, како и понудата за чај. Но, на крајот ја ставиле во вреќа за спиење, ја загреале, и дале да се напие и наутро ја испратиле во нормална состојба.

Откако се одморивме неколку дена, почнавме да се подготвуваме за Победа. Времето во овој момент беше завршено. По 10 август немаше обилни, но чести врнежи од снег, а над главата почнаа да дуваат ветрови. Разбравме дека не може да има трајно лошо време и дефинитивно ќе се појави прозорец, само требаше до тој момент да го сфатиме излезот кон Важа Пшавела. И од таму е ден до врвот. Дел од тимот, исто така, не сакаше да се откаже од идејата за траверс така лесно, па затоа зедоа дополнителен шатор со лак на катот, а сите планираа да живеат во шатор заедно.

Останавме седуммина од тимот. Жења полета на работа откако се обиде да се искачи на Вестерн Шатер, а Максим откако се искачи на Кан Тенгри. И тројца момци од Новосибирск и Москва ни се придружија. Решивме автономно да се искачиме на планината, но да се качуваме заедно, обидувајќи се да си помогнеме.

Дмитриј Греков ни даде радио станица и дополнително ни помогна со поддршка и известување за моменталната временска прогноза. Овој став беше многу пријатен, особено затоа што не бевме клиенти на Ак-Саи.

Додека времето беше лошо во Тиен Шан, луѓето, верувајќи дека не е дојдено време, се аклиматизираа на Кан, се одмораа и се дружеа во базниот камп. На крајот, кога сите беа подготвени да се качат горе, времето беше исклучено. Пред нас, низ Важа се искачија тројца луѓе, кои оваа сезона ја испукаа планината, а четворица момци од тимот на Новосибирск го завршија траверсот, искачувајќи се на патеката Журавлев и спуштајќи се по класичната рута.

Се качивме на 14 август, верувајќи дека ќе весламе до Важа токму на време за можниот прозорец од 18-19.


Првата пречка на патот до врвот е ледениот пад на превојот Дикиј. За разлика од понатамошната рута, секоја година првите алпинисти на планината поставуваат нови огради. Самиот пад од мраз е нормален. Над стрмен чекор од јажиња и пол, се се прави пешки. Пристапот под висечките дефекти и мразот под почетокот на оградата е опасен. Затоа, препорачливо е да се помине низ падот на мраз или рано наутро или доцна попладне, кога врвот на сончевата активност е зад себе.

Откако го напуштивме базниот камп по ручекот, застанавме ноќе на околу еден километар од ледениот пад. Страшно е да се запре поблиску поради можните лавини и одрони од падините на Победа.

Откако го поминавме падот на мраз наутро, одевме низ снежните полиња до малото корито на превојот Дикиј. Додека се подготвувал ручекот, пристигнале лудаци. Бидејќи времето не беше ветено за утре, целта беше тој ден да се искачиме до пештерите на 5800, за да може удобно да се чека да се подобри.


Поглед на западниот полковник на Кан Тенгри

Излез во дивината

Падините над Дикиј се благи, но преоптоварени со снег и се склони кон лавини. Областите со длабок снег се менуваат со штици. Ставаме звучници и чевли за снег. Обидувајќи се да не ја пресечеме падината, отидовме нагоре, сечејќи патека.

Во центарот на рамката е траверсот на врвот Волинка што го завршивме (5650)

Според информациите со кои располагаме, на падините се ископани две пештери за три и шест лица. Откако стигнавме до долниот на надморска височина од 5700, кој подоцна се покажа дека е помал, го проширивме на седум лица. Тројца момци од паралелната група отидоа да преноќат горе.

До вечер времето се влоши и беше многу снег. Додека ја проширувавме нашата пештера, сретнавме група луѓе кои се спуштаа одозгора. Времето ги спречи да стигнат до врвот. На прашањето: „Од каде си?“, Илја, кој ја водеше групата, одговори: „Од пеколот!

Ноќе неколку пати го ископуваа влезот во пештерата. Одмаздата продолжила и во текот на следниот ден. Нашето радио брзо исчезна. Оставени без временски услови и без прогноза, почнавме да се обидуваме да добиеме информации преку сателитски телефон. Како одговор на СМС со барање, еден наш пријател напиша дека на Победа се очекуваат обилни дождови, друг испрати долг текст на англиски, препишан од страницата, во кој вели дека се ќе биде многу лошо, но не без конкретност. Бевме заинтересирани за конкретни бројки за облачноста, врнежите и силата на ветерот.

Гледајќи што се случува на улицата и немајќи перспектива, идејата да се помине врвот конечно беше напуштена, преминувајќи на радијално искачување. Ги оставивме дополнителните работи и дополнителен шатор во пештерата и кон ручекот на 17 август, кога беше малку појасно, се качивме нагоре.

На сртот Важи има неколку карпести појаси од 5800 година до врвот 6918 година. Првата е на надморска височина 5800 - 6000, втората 6100 - 6250 и уште неколку мали области над 6400. Постојат традиционални места за шатор на 6100 под заштита од ситни камења, а на 6400. Нема места заштитени од ветер. Во случај на обилни снежни врнежи, карпите на 6100 и 6400 исто така не штитат целосно од лавини. Всушност, мал лак шатор може да се постави речиси насекаде, уривајќи дел од падината. Ќе треба да се чепкаш со просторот за шаторот.


Карпестите делови на гребенот се обезбедени со огради. Но, тие не се ажурирани и само понекогаш се дуплираат во делови од ентузијасти со понови јажиња. На некои места јажето е скршено или без плетенка. Карпите се едноставни, па затоа е подобро да се искачите сами, прицврстувајќи се со џумар.


Вечерта отидовме на локациите на 6400. Тројца момци одејќи паралелно најдоа подготвено место за нивниот лак Redfox. Почнавме да ја шириме областа во близина за нашиот голем шатор. По некое време наишле на човечко тело, како што подоцна се испоставило, можеби тоа е Александар Попов, закопан овде во 2012 година од лавина. Откако го затрупавме со снег, отидовме 50 метри настрана и ископавме место на падината.

Градиме локација на 6400

Телата на загинатите во Победа се малку напнати. Јасно е дека едноставно нема сила или можност да се спушти. Но, едно е кога човек е завиткан во тенда и шатор и конвенционално закопан на страната на патеката. Друго, кога на 7250, мртовец едноставно седи во коритото под џандарот. Завиткувањето во шатор не е толку тешко, но треба однапред да знаете за тоа и да го имате шаторот со вас. На замрзнат гребен, не можете само да го закопате во снегот и нема да ја соблечете пудрата.

Врвот Неру зад себе

Ајде да прошетаме низ главната географски карактеристикипланински систем Северен Тиен Шан, кој се наоѓа во близина на Алмати. Северните планини Тиен Шан се најпосетувани во Казахстан, поради близината на голема метропола. Планините се наоѓаат на она што се нарекува „до врата“. Кога опишувам некои делови, ќе ги споредам со рамнините и со друг планински регион на регионот Алмати - Жетису Алатау. Поради можностите за развој на разни видови туризам, Северен Тиен Шан може да се нарече туристичко-рекреативен систем Иле-Кунгеи (ТРС). Нема да го опишам значењето на овој концепт.

Статијата ќе биде вовед во делот.Од него можете да започнете да се запознавате со карактеристиките на планините Алмати.

Објаснувања за имињата на планинските венци: Иле Алатау - Транс-Или Алатау, Жетису Алатау - Џунгариан Алатау.

Системот Северен Тиен Шан ги вклучува следните опсези: Иле Алатау, Кунгеи Алатау, Терски Алатау и Узинкара (Кетмен). Да ги погледнеме подетално првите две, кои се вклучени во Ile-Kungei TRS. Ќе дојдеме до опсегот Terskey Alatau и Uzynkar во следните статии.

Иле-Кунгејскаја ТРСсе наоѓа на крајниот југ на регионот Алмати. Системот вклучува 2 планински венци Иле Алатау и Кунгеј Алатау. Иле Алатау припаѓа на северниот планински систем Тиен Шан и е неговиот најсеверен гребен, кој се издига над депресијата Или до 5017 m (врвот Талгар) и се протега на 360 km од запад кон исток, со ширина од околу 30-40 km. Сртот Кунгеј Алатау е вклучен во Република Казахстан само од северните падини на нејзината источна половина. Должината на гребенот е 156 км, ширина - 12 км (казашки дел). Највисоката точка е врвот Ишенбулак (4647 m). Според топографската карта, највисока точка е врвот Чајковски (4653 m), кој се наоѓа на 1,3 km западно од врвот Ишенбулак [забелешка на авторот].

Иле Алатау има прилично стрмни северни падини и понежни јужни. Северните падини пред рамнината, речиси по целата должина, се претвораат во ридски „шалтери“. Јужните падини се спуштаат во планинските долини Чилик (Казахстан) и Чон-Кемин (Киргистан). Источните и западните екстремитети имаат порамен релјеф од средниот дел на гребенот (платото Аси, долината Жинишка на исток, Кастек и Каракаштек на запад). Иле Алатау се карактеризира со длабоки клисури во форма на буквата У и долги моренски гребени пред големите глечери, што го отежнува пристапот до нив.

Транс-Или Алатау од подножјето

Врв Талгар 5017 m - највисоката точка на Иле Алатау и целиот северен Тиен Шан

Врвот Чајковски 4653 m – највисоката точка на Кунгеј Алатау (Казахстан)

Кунгеј Алатау со северните падини се спушта во долината на реката Чилик, до долината Жаланаш и на крајниот исток - до реката Чарин. Долините на Кунгеј Алатау се рамни, но самите падини се исто толку стрмни како во Иле Алатау. Јужните падини се спуштаат во сливот на езерото Исик-Кул (Киргистан).

Карактеристична карактеристика на Кунгеј Алатау се високите алпски висорамнини лоцирани помеѓу долините во форма на буквата У на нивното сливување со Шелек. Тие се појавуваат западно од долината на реката Орикта (Уриукта). Самите висорамнини нагло завршуваат на север кон Чилик, а на југ се врамени со карпести снежно-ледени врвови, апс. високо кои се повеќе од 4000 m.


висорамнини Кунгеј. Фотографија од лента. Аманжол (Транс-Или Алатау)

Друга карактеристика е тоа што во гребените кои се протегаат од главниот кон север, има врвови кои го надминуваат главниот гребен Кунгеј Алатау. На пример, во клисурата Талди се наоѓа врвот Киз-Имшек 4024 м, додека висината на главниот гребен во горниот тек на Талди не надминува 3830 м. Растојанието до главниот гребен од врвот Киз-Имшек е 8 км. Главниот гребен достигнува 4000 m само во долината на реката Каракија, лоцирана на 25 километри западно од Талда.

Заледувањето на гребенот се појавува во клисурите најблиску до Каракија, а првиот долински глечер се наоѓа во соседната клисура Карасаи. Морените пред глечерите не се толку долги како во Иле Алатау. Во горниот тек на сите клисури, каде што не останале глечери, зачувани се траги од поновата глацијација во вид на морени, меѓу кои има многу езера. Понекогаш во циркусот на една клисура нивниот број може да достигне 10, на пример, во клисурата Кутирга.

Заеднички карактеристики на Иле-Кунгеј ТРС е дека шумата расте главно на падините на северна експозиција. Ова е местото каде што најмногу снег се акумулира во зима. Дури и во зима, падините свртени кон југ често не се покриени со снег.

ВО летно времетреба да знаете дека падините на источната експозиција се загреваат наутро, така што можни се паѓања на карпи во првата половина од денот, а на западните - попладне. Во овој поглед, северните падини не се опасни, бидејќи Поголемиот дел од годината се покриени со снег или глечери, а јужните обично се многу рамни. Поради оваа причина, северната падина е одлучувачка

Клима.Климата ги одредува туристичките сезони во регионот, па да ја разгледаме подетално. Постојат три главни типа на клима во регионот Алмати: рамна, подножјето и планинско. Типовите на климата се разликуваат по температура, врнежи, ветрови итн. Климата на планинските системи Жетису Алатау и Северен Тиен Шан има свои регионални карактеристики. Рамниот дел од регионот Алмати се карактеризира со остра континентална клима, релативно студени зими (просечни јануарски температури -11...-13°C), топли лета (просечни јулски температури +24...+26°C). Просечните годишни врнежи се движат од 120 до 300 mm годишно. Најсушните области се јужниот брег на езерото. Балхаш. Зимите се нешто поблаги во источниот низински дел од долината на реката. Или (просечни јануарски температури -7...-9 o C). Летните дневни температурни промени се помалку значајни (12-15 o) отколку на север (15-20 o), а просечната јулска температура е +24,0...+24,5 o C. Просечните годишни врнежи се 180-250 mm на година. Тука нема јасно дефинирани максимални врнежи.

Подножјето се карактеризира со поблага клима, изразена во помалку значајни разлики во сезонските и дневните температурни амплитуди и повеќе врнежи. Просечните температури во јануари и јули во подножјето на Жетису Алатау се -7,5...-9,5 o C и +22,5...+23,5 o C, а во подножјето на Тиен Шан -4,5...-6,5 o C и +21,5...+23,5 o C. Просечните годишни врнежи во подножјето на Тиен Шан се повисоки (600-700 mm) отколку во подножјето на Жетису Алатау (400-500 mm). Забележливи се два добро дефинирани максимални врнежи: пролет (април-мај) и есен (октомври-ноември). Во Жетису Алатау овие максимални се приближно еднакви (90-110 mm), а во Тиен Шан пролетниот максимум е 2 пати поинтензивен од есенскиот (200 и 110 mm).

На планините има прилично сложен режим на температури и врнежи, поради висинската зона и регионалните разлики во планинскиот терен. Забележано е дека на високите планински висорамнини има многу помалку врнежи, а амплитудата на просечните месечни температурни флуктуации е многу поголема отколку во длабоко расчленетите клисури. Зимите во планините се многу поблаги отколку во рамнините и подножјето на регионот. За споредба, презентираме податоци од метеоролошките станици (МС) Уст-Горелник (Иле Алатау) и Текели (Жетису Алатау), лоцирани на апсолутна надморска височина. високо 1950 и 1720 m соодветно. Просечните температури во јануари и јули во МС Текели се -6,4 и +16,1 о С, а во Уст-Горелник МС -6,1 и +15,0 о С. Просечните годишни врнежи во МС Текели се 831 мм, а на Уст-Горелник МС Уст-Горелник 900 мм. Во студениот дел од годината (декември-март), 31,9% од сите врнежи паѓаат на МС Текели, а нешто помалку од 23,1% на МС Уст-Горелник. Максимални врнежи се јавуваат во април-јули: во Текели МС 47,2% и Уст-Горелник МС 59,1%.

Нерамномерна е и распределбата на ветерниот режим низ територијата, најсилен ветар дува во рамниот дел од регионот 4-6 m/s, во подножјето и планинските предели се забележително послаби 1-3 m/s (најсилниот ветровите се забележани во областа на езерото Жаланашко (во близина на Алакол), нивната сила понекогаш достигнува 25-30 m/s). Во лето, регионот добива најголем прилив на сончево зрачење. Есента и зимата имаат најголем број ведри денови во годината, особено на планините. Маглите се карактеристични за рамните области и најчесто се јавуваат во студената сезона (ноември-март). Во летниот период чести се грмотевици во подножјето и планинските предели, кои се повторуваат 25-35 дена во годината. Број на денови со неповолни природни феномени(обилни врнежи, град, урагански ветрови, снежни врнежи) не повеќе од 5 дена во годината. Снежни виулици и бури од прашина често се забележуваат во рамните области на северната половина од регионот.

Најудобната сезона за развој на рекреација во регионот Алмати трае од мај до септември и од декември до февруари. Во овој период се вршат масовни екскурзии и едукативни тури, пливање и одмор на плажа, активни туристички планински, велосипедски и рафтинг патувања. Вреди да се напомене дека сезоната за екскурзии и едукативни тури е нешто подолга - април-октомври. На почетокот на пролетта, туристите се чувствуваат прилично удобно во Чарин или Алтин Емел. Во лето, масата на екскурзивни тури се преместува во планинските региони на регионот Алмати (Болшаја и Малаја Алматинка, Исик, Турген и Аксаи клисури, езера Колсаи и Каинди, итн.). Турите до највисокиот водопад во Казахстан, Буркан-Булак и клисурата Корин се популарни во Жетису Алатау. Има изгледи за зголемување на туристичкиот проток во Жетису Алатау во клисурата Арганакти кај селото. Лепсинск е 2 езера Жасилкол (како Колсаи во Кунгеј Алатау).

Сезоната за одмор на пливање и плажа е нешто пократка - јуни-август. Главни области за рекреација: Резервоар. Капчагај, езеро Балхаш и Р. Или. На мали водни површини, сезоната на пливање и одмор на плажа може да трае подолго.

Активната туристичка сезона трае од мај до септември во сите планински системи во регионот. Тешките спортски планински планинарења и искачувања до далечни високи врвови, кои бараат долг пристап, најдобро се прават во јули-август, првата половина на септември. Во околината на Алмати, сезоната на планинарење за викенд трае речиси цела година, со исклучок на двата најмногу лавински месеци: март и април. ( ).

Во зима, во планинските области удобно е да се вклучите во зимски активности на отворено (алпско скијање, сноуборд, фрирајд или заднина). Сезонството на зимските рекреативни активности е поврзано со присуство на стабилна снежна покривка од 30 сантиметри, која се протега од првите десет дена на декември до крајот на март и почетокот на првите десет дена од април. Сепак, во март е неопходно да се вози, почитувајќи ги безбедносните мерки во врска со сезоната на масовни лавини. Туристичката вонсезона во регионот Алмати започнува во есен (октомври-ноември) и пролет (март-април).

За време на пролетната вонсезона во планините на Алмати, неопходно е да се придржуваат до основните безбедносни мерки: не излегувајте на стрмни снежни падини, кога снегот стивнува (карактеристично - Леле!) – запрете ја рутата и вратете се на безбедно место, држете се до веќе изгазените патеки, патишта, гребени и падини на јужна експозиција.

Карактеристики на климата во северниот дел на Тиен Шан.

Постојат силни разлики во регионалните климатски обрасци во самиот гребен Иле Алатау. Забележано е дека најголем дел од врнежите паѓаат во областа помеѓу реките Талгар и Малаја Алматинка. Најсушен дел е западниот дел на Иле Алатау од клисурата Каскелен и источниот дел - висорамнината Аси. Ова главно се случува во зима. Разликите во врнежите влијаат и на температурните услови. На посувите места дневниот опсег на температури е поголем - ноќите се постудени во текот на годината, а деновите се потопли во лето.

Поради недостаток на метеоролошки станици во Кунгеј Алатау, не е можно детално да се спореди со Иле Алатау. Сепак, јасно е дека количината на зимски врнежи и снежни врнежи во зима е значително помала отколку во Иле Алатау (приближно исто како и во неговиот западен дел). Летните временски услови се приближно исти (максимални врнежи: мај-јули). Можно е повеќе дожд да паѓа во областа Колсаи отколку во клисурите лоцирани на запад.

Главната карактеристика на климата во топлата сезона во Иле-Кунгеј ТРС е речиси секојдневно развојот на кумулусните облаци од 10 часот од мај до јули, а по 12-13 часот започнуваат врнежи и грмежи кои продолжуваат до 18-19 часот. Во август активноста на вакво ведро формирање на облаци, врнежи и грмотевици стивнува.

Хидролошки ресурси и глечери.Низ регионот тече една од најголемите реки на републиката - реката. Или (должина во рамките на Казахстан – 815 км). Најзначајните водотеци припаѓаат на басенот на езерото Балхаш: Лепси (417 км), Каратал (390 км), Аксу (316 км) и Тентек (200 км). Најголемите акумулации во регионот се концентрирани во североисточниот дел на регионот: Балхаш (18.200 км 2), Алакол (2.650 км 2), Сасикол (736 км 2) и Жаланашкол (37 км 2). Во регионот се изградени неколку акумулации: Капчагај (1.847 km 2) на реката. Или, Бартогаиское (14 км 2) на р. Чилик, Куртинское (8 км 2) на реката. Курти и Бестобинское (10 км 2) на реката. Чарин.

Сите реки на ТРС Иле-Кунгеј припаѓаат на водениот слив Иле-Балкаш. Најголемата река е Чилик, долга 245 километри. Се формира на сливот на реките Ешки-Карасу, Тишканбаи-Карасу (Југоисточен Талгар и Јужен Исик) и Жангарик. Има многу притоки што течат од северните падини на Кунгеј Алатау и јужните падини на Иле Алатау (Тулкисаи, Карасаи, Каракија, Орто Орикти, Улкен Орикти, Кутирга, Талди, Курмети, Колсаи итн.).



Долината на реката Шелек (извор на Жангарик и слив)

Изворите на реката се некои од најголемите глечери на Северниот Тиен Шан - Корженевски (10,7 км), Богатир (8,7 км), Јужен Жангарик (7,1 км), Жангарик (5,7 км) и Нови (5 ,4 км) [должина на глечерите од 2012 година - Google Earth].Најголемиот по површина во Иле Алатау е глечерот Корженевски, а во Кунгеј Алатау е глечерот Жангарик, кој наскоро ќе се подели на 2 посебни гранки (тие ќе бидат приближно еднакви на глечерот Јужен Жангарик). Најголемиот глечер на Транс-Или Алатау бил откриен во 1903 година од страна на рускиот истражувач С.Е.Дмитриев, кој дошол овде со казахстанскиот експерт за овие места, Турар Рискулов, од селото Исик. Дмитриев ги открил повеќето други глечери на планините Алмати во 1902-1910 година.



Глечерот Корженевски (врвот Талгар десно). Фотографија од врвот Кокбулак

Глечерот Јужен Жангарик е најдолгиот во Кунгеј, но не и најголемиот по површина. Во центарот на глечерскиот циркус е врвот Ишенбулак. Фотографија од врвот Жусанди-Кунгеј (Транс-Или Алатау)

Сите најдолги и најголеми глечери во северниот дел на Тиен Шан пулсираат. Тешко е да се предвиди пулсирањето - тоа се случува еднаш на секои 20-30 години. Точните причини не се целосно утврдени. Можеби ова се случува откако критична количина мраз се акумулира во горниот тек на глечерот поради неколку снежни години по ред. На пример, последното најпознато пулсирање било на глечерот Богатир во 1985 година. За време на пулсирањето, глечерот може да се издигне неколку десетици метри, да се движи по долината 1 км или повеќе и да стане силно сециран. Речиси е невозможно да се помине таков глечер.



Бран на глечерот Богатир, 1985 година. Фотографија на десната страна, 2008 година.

Авторот последен пат забележал силни промени на глечерот Жангарик (десна гранка, 2013 година). Во неговиот среден дел се формирале леден пад и повеќе раседи. И јазикот на десната гранка јасно го помести јазикот на левата гранка за неколку десетици метри во споредба со 2005 година. Можеби ова е слаба пулсација или нејзина почетна фаза (???). Трагите на пулсирање, очигледно, беа во 2005 година на глечерот Јужен Жангарик. Тогаш неговиот јазик беше подигнат. На фотографијата од 2010 година овие траги не се оставени, нешто слично се гледа во горниот дел. Покрај горенаведеното, пулсираат и глечерите Дмитриев, Конституција во Левиот Талгар и Шокалски во Средниот Талгар.

Други најголеми глечери на Кунгеј Алатау: Желкарагаи (3,2 км), Кенсаи (2,8 км), Карасаи Централ (2,8 км), Сутбулак (2,7 км), Каиракти (2,6 км), Тулкисаи (2,1 км) и последниот голем глечер во долината Кунгеј Алатау - Карасаи Исток (1,9 км). Глецирањето нагло се намалува источно од долината на реката. Каракија. На јужните падини на Иле Алатау, кои припаѓаат на речниот слив. Чилик, има неколку глечери долги повеќе од 2 km (најголемиот е 3,4 km).

Многу реки се слеваат од северните падини на Иле Алатау, но нивните големини не се споредливи со реката. Чилик. Тие вклучуваат: Турген, Исик, Талгар, Каскелен, Узин Каргали, Аксаи, Чемолган, Болшаја Алматинка, Малаја Алматинка, Каргалинка, Киргаулди, Кастек и други помали водотеци. Најголемите глечери на северните падини на Иле Алатау се: Уставот (4,7 км), Шокалски (4,3 км), Дмитриев (4,1 км), Рударски институт (3,8 км), Касина (3,7 км), Жарсај (3,5 км), Тогузак Север (3,3 км), Тогузак Југ (3,2 км), Калесника (3,2 км), Металург (3,1 км), Тујксу (3,0 км), Макаревич (3,0 км), Григориев (3,0 км), Термофизичари (2,8 км), Палгов (2,8 км), Северцев (2,8 км), Богданович (2,5 км) итн. Најисточниот голем глечер бр. 244 (1,4 км) припаѓа на сливот на реката. Турген. Екстремните западни глечери припаѓаат на речниот слив. Узин Каргали, максималната должина на еден од нив е 1,6 км. Дијаграмот го прикажува уделот на областа на глацијацијата во главните речни сливови на Иле Алатау. Од 2008 година, областа на глацијацијата на северната падина на Иле Алатау беше околу 172 km 2, а сливот на реката. Чилик – околу 200 км 2.

Општо земено, глациолошките ресурси на Иле-Кунгеи ТРС се прилично исцрпени како резултат на влијанието на климатското затоплување. Стапката на намалување на глечерите на северната падина на Иле Алатау е 2,23 км 2 / година. Од 1955 до 2008 г Областа на глацијација на северната падина на Иле Алатау е намалена за 42,3%.



Заледување на северната падина на Транс-Или Алатау

Туристите треба да знаат дека нагло покачување на нивото на водата во сите планински реки кои се хранат со глечери се забележува во втората половина од денот, со максимум во доцните попладневни часови, па затоа е подобро да се шетаат по големи реки рано наутро. Реките, кои во голема мера зависат од глечерите за нивната исхрана, се во потполност во август.

Во регионот има многу моренски и преградени езера. Најпознати во поглед на туризмот се: системот на езерата Колсај, Каинди, Исик, Бољшој Алмати; како и моренските езера Чемолган (Макталикол и Аикол), Каскелен (2 козачки езера), Аксаи (2 езера Аксај), Исик (Акол и Музкол) и други езера без имиња во Лев Талгар, Турген и во горниот тек на многу клисури на гребенот Кунгеј Алатау.



Во рамките на Иле-Кунгеј ТРС има депозити минерални подземни води: Алмарасанское, Алматинское, Аксаиское, Таутургенское и Курамское. Депозитите на подземните води во рамките на Иле-Кунгеј ТРС моментално ги користат санаториумите во Алмати. Најпознати наоѓалишта во регионот се: Алоан-Арасанское (источно од селото Чунџа), Ку-Арасан (во близина на градот Жаркент) и Капал-Арасан (близу селото Арасан, западно од градот Сарканд). Водите на наоѓалиштата ги користи санаториумот во регионот Аксу „Капал-Арасан“, 3 санаториуми во регионот Панфилов („Жаркент-Арасан“, „Коктал-Арасан“ и „Керим Агаш“), околу 20 одморалишта во регионот на ујгурите.

Вегетација.Во рамниот дел расте полупустинска и пустинска вегетација со грмушки од саксаул. На некои места има солени мочуришта. На мочурливиот брег на езерото Балхаш, во делтата и долината на реката. Или растат грмушки од трска.

Во планините (апсолутна надморска височина повеќе од 600 m) полупустината отстапува пред степскиот појас; на надморска височина од 800-1700 m - ливадски појас и листопадни шуми (јаболкници, бреза, трепетлика); 1700-2800 m – појас на зимзелени шуми со субалпски ливади (Тиен Шан смрека, ела, смрека); над 2800 m има кратки тревни алпски ливади со ретки грмушки. Над 3400-3500 m започнува глацијалниот појас (глечерите), каде што вегетацијата е целосно отсутна, со исклучок на падините на северната експозиција (границата се издига за 300-400 m).

Шумската покривка на регионот Алмати е 8,3% или 5,2 милиони хектари (2012). Регионот е втор по големина по шумска површина по...внимание! – Регионот Кизилорда. Всушност, во регионот Кизилорда, шумите се само грмушки од саксаул (тие се сметаат и за шуми во Казахстан). Додека во регионот Алмати составот на шумите е поразновиден: Тиен Шан смрека, бор, ела, ариш, бреза, трепетлика, јасен, разни видови овошни и грмушки видови, како и широки грмушки од истиот саксаул во делтата на реката. . Или. Шумската покривка на Иле-Кунгеј ТРС е 42,2%.

Корисни растенија на Иле-Кунгеј ТРС: јаболкница Сиверс, обична кајсија, обична малина, капина, обична хмел, витрок караница, компактен караница, алтајски кромид, долг кромид, шипка Бегеровски, шипка Алберт, заплеткана ајкула, камилица, св. Кантарион, оригано, бурнет, ефедра од коњско опавче, елекампан, бел слез, овчарска чанта, црн кантарион, пелин, коноп коприва, солариум, врба и киселица Тиен Шан итн.

Животински свет.Различни видови земјени верверички, гербили, џербоа, ежи со долги уши, песочен зајак, завој, шакал, гушава газела и сајга се вообичаени во рамнините. Следниве видови фауна живеат во Иле-Кунгеј ТРС: сив мрмот, реликтна земја верверица, верверица, бела опашка итрица, шумски волшец на Тиен Шан, двобоен кожен грб, лилјак со остри уши, џуџест пипестрел, глушец Тиен Шан, обичен шумски глушец, сив хрчак, шумски дормук, црвена пика, пика со големи уши, сребрен вол, снежен леопард, рис, камена куна, кафеава мечка, видра, манул, елен, срна, планинска коза, аргали, елен Бухара и дива свиња. Жетису Алатау се карактеризира со видови како белиот зајак, црвениот волк, дивиот магаре, коњот Пржевалски и многу претставници на фауната кои се вообичаени во Иле-Кунгеј ТРС.

Опасни влекачи вообичаени на територијата на Иле-Кунгеј ТРС се обичниот бакар и степскиот вајпер. Отровот на овие змии не е фатален, туку е доста силен и предизвикува оток, оток, вртоглавица, мачнина и привремено губење на видот. Во Казахстан нема вакцина против отровот на овие змии.

Во ТРС Иле-Кунгеј има 4 орнитолошки вредни природни области, идентификувани од Здружението за зачувување на биолошката разновидност на Казахстан (АСБК): KZ 098 Улкен Алмати и клисурата Проходное (22,3 илјади хектари), KZ 099 Фабрика за преработка на гас во Алмати7 (71. илјади хектари), КЗ 100 Аси плато (41,1 илјади хектари) и КЗ 102 Тораигир гребен (38,6 илјади хектари).

Пејсажи и заштитени подрачја.Главниот дел од територијата на регионот Алмати е окупиран од пустински ниско-рамничарски пејзажи, кои, кон планинските системи на Жетису Алатау и северниот Тиен Шан, се менуваат од полупустински и пустински подножја во степски ниско-планински и среден планина, шума средна планина, планинско-ливадска средна планина и високопланинска и нивалска високопланина. Градот Алмати се наоѓа во зона на полупустинско подножје, во голема мера изменета од антропогеното влијание.