Dopiero podczas koszenia zakładają łykowe buty lub buty, aby uchronić się przed ukąszeniami węży, które są niewidoczne w wysokiej trawie. Nakryciem głowy dla mężczyzn jest czapka lub filcowy kapelusz, a dla kobiet - chusty perkalowe. Odzież zimowa męska składa się z kurtki wykonanej z grubej, domowej tkaniny, w kolorze białym, szarym i czarnym. Na to nakłada się długi futro. Bogatsi zakrywają futra czarnym lub niebieskim suknem. Kapelusz i skórzane rękawiczki z rękawiczkami w środku są takie same w całej Wielkiej Rosji. Buty wykonane są z płótna lub wełny, a na wierzchu znajdują się filcowane buty sięgające do kolan. Zimą kobiety noszą krótkie futro shushun na spódnicach i zawiązują wełniany szal wokół głowy.
Ale chłop na święta ubiera się inaczej, ubrania codzienne często się rozdzierają, ale o te świąteczne bardzo dba: często służą mu przez całe życie i są dziedziczone przez jego dzieci, niezupełnie zużyte. Jeśli latem ubrania robocze ledwo zakrywają nagość chłopa, to ubrania wakacyjne są dość skomplikowane i często nieodpowiednio ciężkie i ciepłe. W przypadku koszul odświętnych panowie najchętniej wybierają czerwień; przyciąga wzrok, a wszystko co się wyróżnia, zaspokaja poczucie wdzięku naszego chłopa. Na koszulę zakłada materiałową lub sztruksową kamizelkę z metalowymi guzikami i takie same spodnie. Na tłustych włosach spoczywa albo wysoki filcowy kapelusz, albo materiałowa czapka. Świąteczny armiak to długi, dwurzędowy surdut z niebieskiego materiału, w talii znacznie szerszy niż pasek.
Ale głównym elementem rozmachu są buty. Im dłuższe buty młodego faceta, tym jaśniej świecą, tym bardziej elegancki wydaje się przed dziewczynami. Chłop nie szczędzi wydatków na buty świąteczne; płaci hojnie, 9–10 rubli za parę. Na prowincji moskiewskiej często spotykałem wiejskich dandysów, którzy w 30-stopniowy lipcowy dzień zakładali kalosze na buty. Robi to przyjemne wrażenie na chłopskich dziewczynach. Oczywiście kalosze i buty służą jedynie jako dekoracja i są noszone przy suchej pogodzie. Gdy tylko pada deszcz, wiejski dandys zdejmuje buty, zakłada je na patyk i nosi na ramionach, bojąc się, że zabrudzi odświętne buty.
Strój niedzielny damski również znacznie różni się od stroju codziennego. W odniesieniu do stroju damskiego Wielką Rosję można podzielić na 2 paski. Jedna obejmuje znaczną część prowincji moskiewskiej i najbardziej przemysłowe obszary Włodzimierza i Jarosławia. Tutaj odzież narodowa ustępuje już odzieży międzynarodowej. We wsiach pod Moskwą można spotkać wieśniaczki w sukienkach, kapeluszach i z parasolkami w rękach; nitkowane rękawiczki uzupełniają miejski strój. Bliskość stolicy, częste kontakty z nią, znajomość mieszczaństwa i lokalnych kupców zachęcają wieśniaczki z przedmieść do przejmowania strojów miejskich. Oddalając się od centrum, natrafiamy na mieszankę stroju miejskiego i stroju narodowego. Około 50 wiorst od Moskwy, w obwodach Bogorodskiego, Bronnickiego i innych, chłopki nie noszą kapeluszy i parasolek, ale sukieneczka wyraźnie zmieniła swój krój pod wpływem stroju kobiety miejskiej: tylko talia, która jest znacznie wyższa niż pasek, przypomina o tym. Długie rękawy i wysoki kołnierz mają oczywiście miejski rodowód. Na obszarach wzdłuż Wołgi, z dala od miast, wielkorosyjska sukienka z krótkimi i szerokimi rękawami, z wycięciem na piersi pod szyją, zachowała się prawie nienaruszona. Sukienki przeciwsłoneczne wykonane są z tkanin perkalowych. Na wakacjach kobieta ozdabia szyję wąsami i nitkami bursztynu; w zamożnych rodzinach można znaleźć także naszyjniki z pereł przekazywane z pokolenia na pokolenie. W górnym biegu Wołgi kobiety noszą piękne wysokie kokoshniki. Kokoshnik jest haftowany wełną lub jedwabiem i obszyty różnymi kamieniami, czasem perłami; zamożne wieśniaczki haftują srebrem. Do kokoshnika przypięty jest koc. Tego typu strój jest bardzo elegancki i pasuje do młodych, ładnych twarzy.
Przedstawiciele wyższych sfer stopniowo porzucili misternie skrojone stroje, preferując demokratyczne garnitury i sukienki.
Stroje damskie XIX wieku we Francji i ich zdjęcia
W XIX wieku Francja nadal wyznaczała trendy w modzie damskiej w Europie. Garnitury damskie XIX wieku miały proste kształty, krój nie był tak skomplikowany jak dawniej, ale użyte materiały były w większości drogie, co nadawało strojowi luksusu i przepychu. Krawcy używali tkanin jedwabnych i wełnianych, satyny, rypsu, adamaszku i aksamitu.
Na początku XIX wieku stroje damskie wyróżniały się prostotą i powściągliwością, a garderoby damskie uzupełniano. Głównymi kolorami strojów były czerwień, błękit i biel.
Na początku stulecia na szczególną uwagę zasługują stroje w stylu Empire, na poniższym zdjęciu pokazano następujące stroje damskie z XIX wieku:
Do szycia takich sukienek używano jedwabiu i aksamitu, stroje wyróżniały się głębokim dekoltem, wycięciem z tyłu i wysoką talią. Sukienki były bez rękawów lub miały małe bufiaste rękawy. Stroje świąteczne haftowano w stylu egipskim lub greckim.
W połowie XIX wieku elementy garderoby damskiej nabrały wyraźnych nut romantyzmu i pasji. I nie jest to zaskakujące, ponieważ ten okres w historii sztuki nazywany jest erą romantyzmu.
W tym czasie stroje greckie straciły już na znaczeniu, zastąpiono je ubraniami w stylu klasycznym. Talia jest już na swoim miejscu, stanik stał się bardziej dopasowany, zmieniła się także długość spódnicy – skróciła się do kostek. Charakterystyczną cechą kostiumów damskich połowy XIX wieku były szerokie marszczenia rękawów, dzięki temu detalowi talia wydawała się wizualnie węższa.
W epoce romantyzmu dużą wagę przywiązywano do dodatków - tworząc kobiecy i marzycielski wizerunek, dopełnieniem sukni była mufka, peleryna, szal, szalik. Nowością w modzie jest boa, wykonane z piór lub futra.
U schyłku XIX wieku stroje damskie charakteryzowały się bogactwem detali zdobniczych. Ten okres w historii znany jest jako „era pozytywizmu”, którego główną ideą była żywa demonstracja bogactwa i dobrobytu. Ta cecha epoki nie mogła nie znaleźć odzwierciedlenia w elementach garderoby damskiej.
Sukienki damskie tamtego okresu były połączeniem tkanin o różnych fakturach i kolorach. Używano jedwabiu, aksamitu, wełny, koronek i gazy. Dominującą kolorystyką strojów są ciemne, w latach 80. w damskiej garderobie pojawiły się stroje w odcieniach błękitu, zieleni i różu.
Moda w Rosji: rosyjskie stroje kobiece połowy i końca XIX wieku
Moda na stroje damskie w XIX wieku w Rosji zmieniała się kilkakrotnie na przestrzeni stulecia. Początkowo kobiety nosiły sukienki bez gorsetów, w latach dwudziestych i do końca wieku panie zawsze nosiły pod strój gorset. Obowiązkowym dodatkiem był wachlarz, torebka i rękawiczki, a bez biżuterii i fryzury dama nie mogła pojawić się w społeczeństwie.
Rosyjski strój kobiecy z XIX wieku miał prostokątną sylwetkę z wysoką talią. Pod suknią kobiety nosiły mocno wykrochmalone spódnice, aby dół był bardziej obszerny, dodając stylizacji bogactwa i luksusu.
W połowie XIX wieku, kiedy do Rosji i krajów europejskich dotarł romantyzm, pojawiły się stroje z obniżoną linią ramion, obszernymi i szerokimi rękawami oraz pełną spódnicą z fiszbinami. Pod koniec XIX wieku stroje damskie w Rosji stały się krótsze i przypominały wąski dzwon. Po pewnym czasie zaczęto szeroko propagować modę przedpietrową i pojawił się tzw. styl „a la russe”. Kobiety w tym czasie nosiły proste stroje, pozbawione elementów dekoracyjnych.
Stroje damskie z połowy XIX wieku
Magazyn „Nasze Dziedzictwo” został wyróżniony jakością publikacji. Wszyscy go znają, nie będę go charakteryzował. Przypomniał mi się ciekawy artykuł, poszukałem i znalazłem. Ta strona, jakby następująca po poprzedniej, również jest o szmatach. Nie wiem jak wybrnąć z tematu babci, ale szkoda tego nie pokazać. Tym razem chcę opublikować cały artykuł, a nie tylko podpisy pod zdjęciami, spotkasz wiele ciekawych rzeczy.
„Na pewno nie zobaczysz sukienek bez dodatków”
Tatiana Aleszyna
Zdjęcie: Alexander Viktorov.
Publikacja kolekcji odzieży damskiej
Poł. XIX w. z funduszy
Państwowe Muzeum Historyczne
Kontynuujmy naszą eksplorację historii
Kostium rosyjski.
Charakterystyczna dla mody rosyjskiej XIX w. stałość sylwetki i kształtu została zastąpiona w XIX w. aktywną otwartością na nowatorstwo i elastyczność. Na przykład w latach pięćdziesiątych XIX wieku szczera elegancja zalotnych damskich sukienek znacznie różniła się od surowej klasycystycznej szlachetności empirowych toalet. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat krąg osób, które z całą pewnością podążają za dyktatami mody, znacznie się poszerzył. Reformy Aleksandra II zmieniły akcenty społeczne, a energiczni zamożni przemysłowcy stopniowo stali się bohaterami swoich czasów, kupując rodzinne rezydencje od zubożałych arystokratów, a często, będąc spokrewnionymi, tytuły. W Moskwie ton nadawali zamożni kupcy, którzy dyktowali styl życia, narzucając swoje upodobania, pasje i ideały. Dla tego kręgu ludzi moda staje się jednym z elementów prestiżu, jednak wszystko, co nosili, nosiło nieuchwytny, ale od razu rozpoznawalny ślad ich klasowych wyobrażeń o pięknie.
Charakterystyczna dla lat 30.-40. XIX w. kompozycja i sylwetka kobiecej sukni z obcisłym stanikiem, obcisłym stanikiem i szeroką spódnicą w kształcie dzwonu, charakterystyczna dla lat 30.-40. XIX w., osiągnęła największą ostrość w latach 50.-60. XIX w. Spódnice stają się coraz pełniejsze, dekolt jest głębszy, talia węższa. Ogólne wrażenie na temat takich sukienek dość trafnie wyraził autor recenzji w „Sklepie z modą i rękodziełem” z 1852 r.: „Suknię noszono tylko z wieloma falbankami, albo przynajmniej z paskami na przodzie; Nie ma absolutnie żadnej sukienki bez dodatków. Wszystkie modne tkaniny są fantastyczne i niezwykle kolorowe: wszędzie pełno kratek, pasków, plam, kwiatów, arabesek. Ale sukces wszystkich tych sukienek zależy od talentu i gustu modystki.
Już w połowie stulecia szyto staniki sukienek przy użyciu fiszbin wszytych w podszewkę sukni. Talia, również wciągnięta w wąski gorset, została teraz lekko wydłużona za sprawą „wcięcia” szpiczastego palca, który uzupełnia stanik z przodu i z tyłu. Kształt spódnicy przypomina pączek kwitnącej róży lub kamelii, osiągając obwód 5-6 metrów. Sięgająca do ziemi, podparta halkami, ściśle wykrochmalona (zimą często pikowana).
Pojawia się także krynolina , wprowadzony do mody przez Charlesa Wortha, słynnego właściciela paryskiego salonu. Krynolina (od francuskiego сгін - włosie końskie) przypominała abażur, mogła być w całości utkana z włosia końskiego lub składać się z cienkich metalowych prętów (podłużnych i poprzecznych), połączonych ze sobą wąskimi wstążkami lub wstążkami. Czasami obręcze wszywano bezpośrednio w halkę. Według współczesnych takie konstrukcje przypominały duże klatki dla kurczaków, a ich masywność wywołała wiele kpin i karykatur w prasie. Jednak pomimo powszechnie znanych niedogodności takiej mody, sukienki z krynoliną noszono aż do końca lat sześćdziesiątych XIX wieku. Kobiety chodziły w nich powoli, poruszając się małymi krokami ze szczególną, często sztuczną, gracją ruchów. Wydawało się, że „unoszą się” na korytarz, z wdziękiem trzymając szerokie spódnice i lekko nimi kołysząc.
Ostrość sylwetki została podkreślona różnorodnością materiału, bogactwem detali i efektownym haftem. Trzeba powiedzieć, że rosnące zapotrzebowanie na drogie tkaniny i krawiectwo było w zasadzie zaspokajane przez krajowy przemysł tekstylny. Przemysł ten jako jeden z pierwszych przeżył rewolucję maszynową i już w połowie stulecia wiele fabryk i warsztatów było już wyposażonych w maszyny, które przyspieszały produkcję najróżniejszych tkanin, plecionek, haftów, koronek (w tym czasie przez sposób, Pojawiły się pierwsze maszyny do szycia ), nie gorsze od zagranicznych. Bogactwo i wybór tkanin stworzyło rosyjskim krawcom szerokie możliwości realizacji najśmielszych fantazji paryskich projektantów mody, a po nich rosyjskich klientów. Dodatkowo wieloletnie tradycje robótek ręcznych, umiejętność podkreślenia piękna kroju czy tkaniny umiejętnym haftem czy oryginalnie obrobionym szwem, sprawiały, że suknie damskie czasami stawały się prawdziwymi dziełami sztuki.
Peniuar wykonany z batystu lnianego, lata 1840-1850.
Do nich słusznie zalicza się kolekcję odzieży damskiej z lat 50. i 60. XIX w., przechowywaną w Państwowym Muzeum Historycznym.
Wybór eksponatów do publikacji (swoją drogą pierwszy) był podyktowany już wcześniej
wszystko, oryginalność tkaniny i piękno ręcznej pracy, dokładność mody. Na ich podstawie można ocenić zwyczaje, skłonności i ambicje znaczącego kręgu Rosjan i być może ponownie rozważyć (zwracając uwagę na przykład na piękno niektórych wyraźnie „kupczych” toalet) tradycyjną, nieco lekceważącą ocenę gustów Rosjan „ ludzie biznesu.
Sukienka poranna wykonana z muślinu. 1852-55.
Cenny haft ręczny nadaje eksponatom muzealnym bezwarunkową wyjątkowość, jednak kilka lat później został niemal całkowicie zastąpiony haftem maszynowym. Przykładowo dosłownie całkowicie zakrywa delikatny len, z którego uszyty jest wykwintny peniuar poranny. Niezwykle piękna praca z białą bawełną na białym tle nadaje mu wyjątkowościzwiewność oraz różnorodność technik i motywów(drobne kwiaty, pąki i zgięte gałęzie, owoce) poczucie cenności każdego fragmentu. Wszystkie hafty są po prostu mistrzowskie, a gęste satynowe ściegi i ażurowe siatki wprowadzają do niego dodatkową grę światła i cienia, od której powierzchnia zdaje się wibrować.
Fragment sukni balowej Haze, lata 50. XIX w
Opis takiego stroju można przeczytać w opowiadaniu „Z prostym wyglądem” pisarza S. Terpigorewa, napisanym właśnie w połowie XIX wieku: był peniuar, wszystko haftowane satynowym ściegiem: dziury, przegrzebki, miasta, koła, kwiaty miejsca zamieszkania, jak to mówią, nie było, to wszystko było haftowane!” I wtedy bohaterka opowiadania wspomina: „Przez dwa lata haftowało go dwanaście dziewcząt”. Bogato haftowana kolorowymi jedwabiami, otwarta suknia balowa jest wykonana z jasnoszarej mgły (przezroczysty materiał wykonany ze skręconych wełnianych nici). Całość prezentuje się elegancko, zalotnie i malowniczo, co podkreśla przezroczystość tkaniny na niebieskim pokrowcu. Trzeba oddać hołd autorowi tej sukni, jego niezwykłemu kunsztowi, odwadze i oryginalności projektu, niewątpliwemu talentowi artystycznemu, który zamienił garderobę w dzieło sztuki.
Suknia balowa Tarlatan 1855-1859.
Prawdziwa perła kolekcji - niesamowita suknia balowa wykonana w kolorze białympółprzezroczysty tarlatan (tkanina typu gaza) o naprawdę bezcennym wykończeniu. Spódnicę i marszczenia na piersi zdobi ręcznie haftowany haft z naturalnej złotej słomy (oczywiście na wzór haftu ze starożytnego złota) i jaskrawoniebieskiego jedwabiu, zaskakująco przypominający kwitnące chabry wśród dojrzałych, błyszczących kłosów. Niezwykła ozdoba nadaje tej wyraźnie dziewczęcej sukience wzruszający akcent, rodzaj słodkiej naiwności. Najwyraźniej należał do młodej szlachcianki w wieku nadającym się do wyjścia za mąż powstał z myślą o pierwszych wyprawach w świat.
Trzeba powiedzieć, że jest to niezwykła cecha toalet damskich z połowy XIX wieku jakie tam były tkaniny. Teraz nie można już ustalić (jeśli nie ma śladów) ich pochodzenia, ponieważ współcześni nie byli już w stanie odróżnić tkanin rosyjskich od zachodnioeuropejskich. Co ciekawe, najbardziej ulubionym kolorem żon i córek zamożnych przedsiębiorców i kupców był róż, przeważnie w intensywnych odcieniach. Tłumaczy to nieco protekcjonalny stosunek do niego „prawdziwych” pań i inteligencji, które aż do XX w. różowe stroje uważały za synonim złego gustu, który przez inercję przez bardzo długi czas był przypisywany całej klasie. czas. Temu wielce kontrowersyjnemu stwierdzeniu zaprzecza fragment eleganckiej sukni wykonanej z jedwabiu typu tafta. Tradycyjnie nosiły je panny młode z rodzin kupieckich (podczas ceremonii błogosławieństwa, zaręczyn). Połyskujący efekt opalizującego brokatu potęguje ręcznie wykonany haft satynowy, ścieg łańcuszkowy, gęsto i rzadko posadzone supełki oraz zastosowano skręconą jedwabną nić w dwóch odcieniach różu, różniących się od koloru sukni. Trudno dziś ustalić, w czyim warsztacie lub pracowni uszyto te wszystkie wspaniałe stroje, nie znaleziono na nich żadnych śladów, zwykle znajdujących się na wstążce wszytej wewnątrz stanika. Ponadto tworzyły je także rzemieślniczki pańszczyźniane, które przez dziesięciolecia szyły swoje kochanki; możliwe, że niektóre sukienki z prezentowanej kolekcji były haftowane.
Bezpłatni profesjonalni krawcy dostarczali swoje produkty do sklepów, sklepów z konfekcją i warsztatów krawieckich.
Elegancka sukienka z jedwabną peleryną. 1850-55.
Letnia sukienka wykonana z lnu. 1852-56.
W połowie XIX wieku jednym z najbardziej znanych w stolicy był zakład krawcowy Margarita Minnangua, położony na Myasnitskaya. Według informacji archiwalnych w 1856 r. pracowało tu 16 rzemieślniczek, a przy Gazetnym zaułku otwarto skład tej firmy, w którym sprzedawano wyroby haftowane i gotowe suknie. W zbiorach muzealnych znajduje się gorset wykonany z czarnego rypsu z marką tej firmy, misternie haftowany czarnymi trąbkami i koralikami.
Parasole z połowy XIX wieku.
W strojach kobiecych znaczącą rolę odgrywały dodatki takie jak kapelusze, parasolki, wachlarze i rękawiczki (często były to autentyczne dzieła sztuki dekoracyjnej i użytkowej). Na przykład obowiązkowym dodatkiem do letniego kostiumu spacerowego był parasol chroniący twarz przed poparzeniem słonecznym. Z reguły był mały, o średnicy do jednego metra. Kopułę można było uszyć z różnych materiałów: jedwabiu, cienkiej wełny, tkanin bawełnianych i ich mieszanek. Bardzo efektownie prezentowały się parasole wykonane z jedwabiu z tkanymi wzorami kuponów lub z koronką na jedwabnym pokrowcu. Brzegi kopuł obszyto frędzlami, koronkowymi falbanami, falbankami i wstążkami. Rama została ukryta od wewnątrz białą jedwabną podszewką, której brzegi wycięto w formie przegrzebków lub ząbków. Zdobiono także uchwyty wykonane z rzeźbionej kości, masy perłowej, koralowca i grawerowanego metalu.
Wachlarz pozostał nieodzownym atrybutem stroju kobiecego, zwłaszcza wieczorowego i balowego. W połowie XIX wieku modne stały się wachlarze malowane gwaszem lub drukowane nadruki w stylu rokoko. Składały się z identycznych płytek, na których czasami rzeźbiono liście i ptasie pióra. „Maszyny” wachlarzy wykonywano z rzeźbionych kości inkrustowanych srebrną lub złoconą folią, rzeźbionych płytek z masy perłowej, nakrapianych szylkretowych płytek, również imitujących XIII wiek.
Satynowe buty balowe 1840-1850
Najpopularniejszym rodzajem butów w tamtych latach były buty i botki z kwadratowymi długimi noskami . Niskie buty zwężano w kostce, sznurowano po bokach lub bocznymi gumkami; buty często noszono bez obcasów, choć wzrost objętości spódnic nadal ich wymagał i po raz pierwszy od wielu lat stopniowo wracały do moda, najpierw w postaci niskich, kwadratowych obcasów z lat 55. XIX w. Wraz z pojawieniem się obcasów buty zaczęto szyć oddzielnie dla lewej i prawej stopy. Do chodzenia szyto je z miękkich rodzajów skóry (safiano, chevro, zamsz), materiału i płótna. Buty zimowe były wyściełane futrem i noszone przy złej pogodzie wodoodporne skórzane kalosze . Eleganckie buty nadal szyto z grubego jedwabiu, rypsu, satyny, a ich kolor harmonizował z sukienką i jej wykończeniami. Ozdobą były hafty, koronki, wstążki i kokardki. Asortyment był szeroki: w jednym z najlepszych sklepów w Moskwie Korolew sprzedał aż 75 rodzajów.
Piękne, z miłością wykonane przedmioty księgi rejestracji partnerów do gry w piłkę, portmonetki, portfele, okulary, torebki Nie tylko urozmaiciły garderobę, ale odsłoniły indywidualny gust, który odmienił kobietę, która wyszła prosto z obrazu mody, często, jak z obrazu mody, mimo wszystko zachowywała w swoim wyglądzie czysto rosyjskie ciepło i miękkość, ledwo wyczuwalna „domowość”. Te cechy zmieniły wyrafinowaną, zalotną, świecko efektowną modę, która przyszła z Paryża i nadały jej czysto rosyjską oryginalność.
OK, wszystko już skończone. Wiem, nie czytałeś, ale oglądałeś zdjęcia?! Bardzo lubię hafty wysokiej jakości, moja mama w dzieciństwie zajmowała się haftami, ale nauczyła mnie jedynie cerować skarpetki przy użyciu żarówki.
Rosyjski strój narodowy
Rosyjski strój narodowy- używany od czasów starożytnych do współczesności. Ma zauważalne cechy w zależności od konkretnego regionu. Świątecznie i na co dzień.
Charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju narodowego jest duża ilość odzieży wierzchniej. Odzież zakrywająca i odchylana. Nakrycie głowy zakładano przez głowę, wahadłowe posiadało rozcięcie od góry do dołu i było zapinane od końca do końca na haftki lub guziki.
Strój chłopski z XIX w
Garnitur męski
Podstawą ubioru męskiego była koszula lub podkoszulek. Koszule szyto z tkanin lnianych i bawełnianych, a także jedwabiu. Rękawy na nadgarstki są wąskie. Obroży albo nie było, albo było w formie słupka, okrągłego lub czworokątnego, z podstawą w postaci skóry lub kory brzozowej, o wysokości 2,5-4 cm; zapinana na guzik. Obecność kołnierza sugerowała rozcięcie na środku klatki piersiowej lub po lewej stronie (kosoworotka), zapinane na guziki lub krawaty.
Kobieta, garnitur
Podstawą stroju kobiecego była długa koszula. Koszulę zdobiono lamówką lub haftem, czasem haftowanym perłami. Koszule pokojówek szyto z jasnego jedwabiu. Koszule były przewiązane paskiem. Noszono je w domu, ale nie podczas wizyt. Na białą lub czerwoną koszulę z haftowanymi nadgarstkami przymocowanymi do rękawów kobiety nosiły długą jedwabną rozporkę, zapinaną pod szyję.
Kostium szlachty i ludności miejskiej
Garnitur męski
Garnitur męski składał się z koszuli z koronkową falbanką, koszulki i kaftana, zwykle wykonanego z materiału, wszytego wąsko w talii, z poszerzanymi nogawkami. Strój dopełniały obcisłe kuloty, pończochy i buty z klamrami. Włosy zaczesano w prosty przedziałek i naciągnięto na uszy. Fashionistki nosiły peruki. Najpopularniejszym kształtem kapelusza był kapelusz przekrzywiony. Odzież wierzchnią stanowił płaszcz z tkaniny. Garnitury męskie były bardzo kolorowe i bogato zdobione haftem i galonem.
kobiecy garnitur
Na początku XIX wieku kobiety nosiły suknię składającą się z pełnej spódnicy i wąskiego stanika z głębokim dekoltem. Zwykle noszono jednocześnie dwie sukienki: dolną, zapinaną na zamek i górną, wahliwą. Ubrania często obszywano futrem. Sukienki, spódnice i gorsety szyto z ciężkich tkanin jedwabnych – brokatu, satyny, mory, krepy w różnych kolorach, często zdobionych kwiatowymi wzorami.
Zdjęcie z XIX-wiecznych magazynów modowych
Artykuł ten mógłby także nosić tytuł: „Ubiór rosyjskiej wsi”. Przez wiele stuleci bezwzględną większość ludności rosyjskiej stanowili chłopi. Prowadzili gospodarkę na własne potrzeby, zapewniając sobie wszystko, czego potrzebowali, w tym odzież. Przez swoje przeznaczenie, nierozerwalnie związane z życiem ziemskim, oracz był częścią jego rodzimej natury, a jego strój najlepiej pasował do specyfiki rosyjskiego klimatu.
Świąteczny kostium dziewczęcy z prowincji Wołogdy.
Słynny rosyjski artysta I. Bilibin przedstawił dziewczynę z północnej wioski. Jej strój – sukienka na koturnie i ocieplacz z piór – wykonany jest z zakupionego adamaszku o bogatym wzorze. Tkaninę taką sprowadzono z krajów Wschodu. Ale nakrycie głowy to korona - rosyjski haft ze złota.
Świąteczny kostium damski z prowincji Wołogdy.
Znowu I. Bilibin i znowu wieśniaczka z Wołogdy. Tylko tym razem młoda kobieto – tak nazywano kobietę na początku małżeństwa, często przed narodzinami pierwszego dziecka. Jej bogato zdobiony kostium symbolizował tę kwitnącą epokę, jakby wzywając przyszłej matki łaski nieba i ziemi. Sukienka i ocieplacz wykonane są z wzorzystego adamaszku, ten ostatni obszyty jest paskami złotego haftu. Wysoki, haftowany złotem kokoshnik ozdobiony jest kamieniami. Zawiązany jest na nim jedwabny szal, który zamienia się w pelerynę.
Ważne jest także coś innego. Chłop opuszczał wieś tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne, goście zagraniczni też byli rzadkością. Dlatego jego ubrania, które unikały wpływów zewnętrznych, wyraźnie wyrażały jego światopogląd, zwyczaje, charakter, gust - wewnętrzną esencję rodowitego Rosjanina. Dlatego przez wiele stuleci przede wszystkim chłopstwo było strażnikiem narodowych tradycji ubioru. Zwłaszcza po słynnym dekrecie Piotra, który zobowiązał wszystkich, z wyjątkiem chłopów i duchowieństwa, do noszenia ubioru w stylu europejskim. Mieszczanie zostali zmuszeni do przebrania się na „niemieckie” stroje, a jedynie wieśniacy nadal nosili stroje ludowe.
„Wisiorki” – element głowy
sukienka dziewczynki. obwód tomski.
Koniec XIX - początek XX wieku.
Jaki on był? Gdybyś znalazł się sto lat temu na dużym jarmarku gdzieś w Makariewie lub Irbicie, byłbyś zdumiony różnorodnością strojów, zwłaszcza damskich: i nie można było znaleźć dwóch identycznych! Rzeczywiście, na przestrzeni wieków prawie każda wieś w rozległej Rosji wykształciła swoje własne tradycje - tak, że po kolorach lub wzorach ubiorów można było dowiedzieć się, skąd pochodziła gospodyni. Różniły się przede wszystkim stroje prowincji północnej i południowej, Syberyjki ubierały się na swój własny, niepowtarzalny sposób. Porozmawiajmy o tych zespołach.
Tradycyjny strój kobiecy z północy Rosji nazywany jest często „kompleksem sarafanu”, ponieważ jego głównymi częściami są koszula i sukienka. Koszulę nosili nasi przodkowie od niepamiętnych czasów – potwierdza to wiele wierzeń z nią związanych. Na przykład nie sprzedałeś własnej koszuli: wierzono, że sprzedasz także swoje szczęście. Czy dlatego tak ceniono wśród ludzi ludzi, którzy byli gotowi oddać ostatnią koszulę potrzebującym? Był to ubiór główny, a czasem jedyny: zgodnie ze zwyczajem chłopi i dziewczęta ze wsi już w XIX w. nosili aż do ślubu wyłącznie koszule z paskiem.
Odświętna koszula damska. Prowincja Ołoniec. Początek XIX wieku.
Ozdabiając koszulę bogatym haftem rzemieślniczka użyła papierowych, jedwabnych i złotych nici.
Szczególnie interesujący jest wzór na rąbku: Drzewo Życia z ptakami po bokach.
W dawnych czasach koszulę szyto z płótna lnianego lub konopnego, rozciągając się od kołnierza do rąbka z jednego kawałka. Stąd nazwa - tunelista, która była powszechna w prowincji Wołogdy. Ale już w ubiegłym wieku takie ubrania spotykano tylko jako ubrania ślubne i pogrzebowe, w zwykłych czasach noszono koszulę złożoną z dwóch części. Górna część nazywana była na północy rękawami i była uszyta z cieńszej, a nawet zakupionej tkaniny, dolna - talia - ze zwykłego samodziału.
W rosyjskiej wiosce nie dekorowano wszystkich ubrań, a jedynie odświętne i rytualne. Najbogatszy, roczny, noszono trzy lub cztery razy w roku, w najbardziej uroczyste dni. Bardzo o niego dbali, starali się go nie prać i przekazywali z pokolenia na pokolenie.
Przygotowując elegancką koszulę, wiejskie szwaczki pokazały, na co je stać. Rękawy, ramiona i kołnierzyki nie zakryte sukienką zostały wyhaftowane czerwoną nicią. Często zdobiono również rąbek. W specjalnych koszulach, które noszono z paskiem podczas koszenia lub żniw, była ona prawie całkowicie pokryta haftowanym lub tkanym wzorem. Szli przy pieśniach – w końcu dla chłopów żniwa to nie tylko ciężka praca, ale także wspaniałe święto. W prowincji Ołoniec istniała elegancka koszula żałobna, czyli machawka, z bardzo długimi i wąskimi rękawami. Panna młoda założyła ją w dniu ślubu i żegnając się z rodzicami, machała końcami rękawów wokół głowy i po podłodze, opłakując swoje dawne dziewczęce życie i przyszłe życie w cudzej rodzinie...
Spódnica „dół” Prowincja Ołoniec. Początek XX wieku.
Spódnica jest niezwykle piękna, niemal w całości pokryta tkanym wzorem. Przyglądając się temu bliżej, widać, jak jelenie z rozgałęzionymi rogami krążą rytmicznie wokół słonecznych diamentów. Temat nie został wybrany przypadkowo. Taką spódnicę oddzielono od koszuli kokosnitsy, której rąbek był bogato ozdobiony plecionym splotem. Na pierwszym spędzie bydła młode kobiety założyły dwie, a nawet trzy podkoszulki, pokazując słońcu i swoim dziewczynom swoje bogactwo.
Co ciekawe, słowo „sarafan” po raz pierwszy pojawiło się na Rusi w dokumentach z XIV wieku w odniesieniu do ubioru męskiego. Najstarszym rodzajem damskiej sukienki jest shashpan z solidnym panelem przednim. Ale już w ubiegłym stuleciu nosiły go starsze wieśniaczki, a młodzi ludzie opanowali wahadłową sukienkę zapinaną na ażurowe metalowe guziki. Ze względu na dużą liczbę klinów, które znacznie rozszerzają go u dołu, otrzymała nazwę klina. Były jednak i inne nazwy - ze względu na tkaninę: kumashnik, naboeshnik, adamaszek - wszak kliny szyto nie tylko z samodziału barwionego na niebiesko czy czerwono, ale także z zakupionych tkanin. Ogromną popularnością cieszył się kumach, z którego wykonywano stroje odświętne. Dla najbardziej eleganckich używano tkanin jedwabnych – satyny i adamaszku, a w najbogatszych rodzinach – brokatu. W drugiej połowie XIX wieku skośno-klinową sukienkę zastąpiono prostą sukienką z pięciu lub sześciu paneli z wąskimi ramiączkami: lyamoshnik, okrągły, nadmuchany, moskiewski, futro.
Pamiętam, że jeszcze nie tak dawno modne były szerokie sukienki bez paska, rzekomo zaprojektowane w „stylu rosyjskim”. Ale czy to prawda? Przecież na Rusi nigdy nie nosili paska, a pierwszym „ubraniem”, jakie otrzymał noworodek, był pasek: wierzono, że chroni przed kłopotami. Znana jest szeroka gama pasków: tkanych, dzianych, wiklinowych. Szerokie - do odzieży wierzchniej i węższe - dla pokojówek, odświętne i codzienne. Z wełny garus utkano wzorzyste paski z bujną frotą na końcach. Wiele z nich było „słowami” – misternie utkaną linią modlitwy lub poświęcenia. Inaczej jest prosto: „Kogo kocham, daję” i imiona…
Strój na pierwszy rzut oka wydaje się rustykalny. Ale dlaczego on tak przyciąga wzrok? Koszula Svoedel wykonana z bielonego płótna jest haftowana czerwonymi nićmi. Pasuje do tego sarafan z jasnymi plamami jarzębiny i zębami z czerwonego warkocza na brzegu. A żółty nawiązuje do koloru opaski haftowanej perłami i kamieniami. Całość, tworząc obraz dziewczęcej czystości, dopełnia tkany pasek – starożytny symbol czystości. Tak, za zewnętrzną prostotą kryje się subtelny smak i kunszt rękodzielniczy, mnóstwo pracy i wielka cierpliwość!
Wreszcie nakrycie głowy, bez którego kostium rosyjskiej wieśniaczki jest po prostu nie do pomyślenia. W końcu, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zamężna kobieta nie pojawiała się publicznie z gołymi włosami - uważano to za wielki grzech. Dziewczyny nie musiały zakrywać włosów. Stąd różnica w ubiorze: dla zamężnej kobiety jest to czepek z daszkiem, dla dziewczynki jest to bandaż odsłaniający czubek głowy.
Świąteczne kokoshniki kobiet północnych są wspaniałe, haftowane złotą nicią i perłami słodkowodnymi (do XVIII wieku Ruś była w nie bardzo bogata). Swoim kształtem przypominały puszystego kurczaka, jednak w niektórych miejscach miały inny zarys. Na przykład Niżny Nowogród - z wysokim grzebieniem w kształcie półksiężyca lub spiczastego Kostromy. Elegancka korona dziewczęca do złudzenia przypominała starożytną koronę królewską z fantazyjnymi zębami, czego odzwierciedleniem był brokatowy warkocz, również obszyty perłami i haftem. W dni powszednie dziewczęta nosiły wstążkę lub szalik.
Nie bez powodu tradycyjny rosyjski strój nazywany jest „wielowarstwowym”: koszula, poneva, top, zasłona, kiczka, szalik… I mnóstwo biżuterii, która jest dla nas zupełnie niezwykła! Weź prosty, długi top przypominający torbę. Płótno, z którego jest wycięte, nie jest widoczne - prawie całe pokryte jest paskami warkocza i warkocza. Co jednak zaskakuje: niewyobrażalny nadmiar ubrań i różnorodność kolorów w niezrozumiały sposób godzą się w harmonię.
Co jeszcze uzupełniało główny kostium? Do bogatej sukienki założyły brokatowy ocieplacz, zebrany z tyłu w piękne fałdy. Z rękawami nazywano ją epanechką, przy ramiączkach nazywano ją krótką. Fartuch haftowany mógł mieć również rękawy, ale częściej był noszony na szyi lub wiązany nad klatką piersiową. Cóż, na wakacjach - piękny szalik lub szal, powiedzmy, złoty szalik Kargopol ze wzorami. Tak się ubierają wieśniaczki z północy Rosji.
Strój południowych prowincji wyraźnie się od niego różnił. A pod względem składu jest to tak zwany „kompleks w proszku”. A według materiałów miejscowi chłopi żyli biedniej i nie kupowali drogich tkanin. Stylowo strój południowo-rosyjski jest jaśniejszy i bardziej kolorowy, co wynika z innego klimatu i bliskości ludów stepowych.
To także mieszkaniec południowej Rusi - spójrzcie, jaki jasny jest ten strój! A kompozycja garnituru jest inna: jego podstawą jest poneva w kratkę z niebieskimi szwami. Wzdłuż rąbka warkocz i rząd tkanego wzoru; wełniany pasek z końcówkami wykonanymi z wielobarwnych koralików. Z niego wykonana jest dekoracja skrzyni. A postać zwieńczona jest rogatym kotkiem z haftowanym złotem czołem i wełnianymi rozetami na skroniach.
Opiera się na starożytnej ponewie pasowej. Wyobraź sobie trzy wszyte panele z przewleczonym u góry sznurkiem - gasznik. Są owinięte wokół bioder i zabezpieczone w talii, a brzegi nie stykają się, a koszula jest widoczna w szczelinie. To stara huśtawka Poneva. Głuchy pojawił się później, gdy zaczęto zakrywać dziurę szmatką z innej materii - szwem.
Poneva była zwykle szyta z wełnianej samodziałowej, niebieskiej lub czarnej, w dużą kratę. Ozdobę tę uzupełniał haftowany lub tkany wzór, młode kobiety szyły także wstążki, frędzle, guziki i cekiny. Strój lokalny charakteryzuje się na ogół zwiększoną ilością wzorów. Na przykład często wszywano czerwone prostokąty na ramiona koszuli, już bogatej w hafty i sploty. Sama koszula jest z długim rękawem i jest bardzo długa. Została podciągnięta do kolan, a w pasie uformowano dużą zakładkę, która służyła za kieszeń. Z powodu tej torby w dawnych czasach Ryazanki były często wyśmiewane jako „skośne brzuchy”.
Kompletny zestaw obejmował również górę o kroju starożytnej tuniki i fartuch zakrywający rozdarcie lub szew. Wszystko to zobaczycie na ilustracjach. Ale na szczególną uwagę zasługuje nakrycie głowy zamężnej kobiety - kiczka. Jest to cała konstrukcja, czasami składająca się z dziesięciu części i ważąca do siedmiu kilogramów. W niektórych miejscach nazywano ją „sroką” - ze względu na jej górną część, która po rozłożeniu przypominała ptaka ze skrzydłami. Najpierw założyli samą kichkę - płócienną czapkę ze sztywną ramą. Przed nim często znajdowały się rogi. Najwyraźniej tak
Zana ma bardzo starożytne pomysły, gdyż gliniane figurki kobiet odkopane w Kijowie mają również dwurożne nakrycia głowy. Na kiczkę zakładano złote lub koralikowe czoło, tylną okładkę, srokę, słuchawki... Co dziwne, Rosjanki przez długi czas nie chciały się z tym wszystkim rozstać. I. S. Turgieniew opowiada, jak jeden z właścicieli ziemskich kazał chłopom pańszczyźnianym zastąpić „ciężkie i brzydkie” kiczki kokosznikiem, ale chłopi nosili go… na kiczkach. Jest też znana dziarska piosenka: „Nigdy nie wyrzucę rogów Ryazana: będę jadł tylko plewy, ale rogów nie wyrzucę!…”
Przodkowie tej kobiety przenieśli się na Syberię całymi rodzinami, stąd nazwa – „rodzina Transbaikaliów”. Przez wieki z wielką czystością przestrzegali starożytnych zwyczajów i rytuałów i niemal do dziś noszą tradycyjne stroje. Na zdjęciu typowy strój Rusi: koszula, sukienka, fartuch, kiczka, szal. To prawda, wszystko to ze szczegółami charakterystycznymi dla Semeysa. Powiedzmy, że szal jest zawiązany w specjalny sposób - jak turban, a na piersi znajduje się kilka sznurów bursztynowych koralików. Czasem było ich nawet dwanaście, a poszczególne bursztyny były tak masywne, że nazywano je funtowymi.
Strój syberyjski jest wyjątkowy. Rosjanie przenieśli się na Syberię z różnych miejsc europejskiej Rosji. Z biegiem czasu ich zwykłe stroje zmieniały się w nowych warunkach naturalnych. Ponadto osadnicy pożyczyli wiele od miejscowej ludności, zwłaszcza ciepłe ubrania i buty. I tak w dolnym biegu Obu mężczyźni i kobiety nosili nieniecką malicę wykonaną z futra renifera z wełną w środku, z kapturem i rękawiczkami. Opanowali także nowe tkaniny, ponieważ nie wszędzie rósł len i konopie. Na przykład w Transbaikalii codzienne sukienki robiono z niebieskiej bawełnianej daba, która została sprowadzona z Chin, podczas gdy orientalne jedwabie były szeroko stosowane na uroczyste okazje. Jednak ogólnie rzecz biorąc, tradycyjny strój został zachowany na Syberii, a nawet nabrał unikalnych cech, zwłaszcza tam, gdzie osadnicy mieszkali w dużych wioskach, święcie zachowując zwyczaje swojej ojcowskiej starożytności.
Skład odzieży męskiej był wszędzie taki sam. Warto jednak opowiedzieć o pstrokatej tkaninie, z której uszyto koszule i portże wraz z płótnem. Jest to tkanina w kratkę lub paski, wykonana z barwionej przędzy. Kolory i wzory są czasem zachwycające – nie bez powodu wiejscy dandysi nosili kolorowe sukienki. W koszulach stosowano wzór w kratkę, a w spodniach paski, które nazywano niebieskimi paskami.
Chłopi w całej Rosji ubierali się tak: koszula, porty i pasek.
Na głowie grzesznik - szeroko rozpowszechniony nakrycie głowy wykonane z filcowanej wełny.
Czasami dekorowano go wstążkami i kwiatami.
Wreszcie buty. Przyzwyczailiśmy się, że wszyscy we wsi nosili łykowe buty. Ale noszono je głównie w centralnych prowincjach czarnoziemowych, gdzie pańszczyzna miała większy wpływ. Nawet pobrali się i pochowali tutaj w łykowych butach. Ale mieszkańcy stepów, Pomorowie i Syberyjczycy w ogóle ich nie znali. Na północy buty łykowe tkano do pracy, bo są niezbędne do koszenia czy żniw: wygodne, lekkie, nie uciskają stóp. Na wakacjach nosili skórzane buty - botki, botki, buty. I jeszcze koty z czerwoną lamówką - coś w rodzaju butów, które są obszerniejsze, żeby zmieściła się stopa w wełnianej pończosze. Dziane pończochy do kolan z wzorzystą halką nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale z butami łykowymi - zwykle białymi płóciennymi lub materiałowymi nakładkami. Wydaje się, że to najprostszy szczegół kostiumu, a jednak kryje się w nim mnóstwo inwencji! Falbanki służące do wiązania butów na stopie często tkano z czarnej wełny – wyobraźcie sobie, jak pięknie krzyżowały się z odświętnymi onuchami!
Odświętna koszula męska. Obwód Semipałatyński. Koniec XIX - początek XX wieku.
Ubiór męski tzw. „staroobrzędowców buchtarsko-mińskich” zamieszkujących południowe Ałtaj był bardzo kolorowy. Koszula, którą widzicie, pod względem bogactwa zdobień nie ustępuje zbytnio damskiej: czerwone kliny i paski, hafty i mereżki. Przygotowując prezent dla pana młodego, panna młoda szczególnie zadbała o wyhaftowanie górnej części klatki piersiowej, gdzie według starożytnych wierzeń mieszkała dusza. Umieszczony tam wzór w kształcie kraty nazwano oknem i ozdobiono koralikami.
W sztuce ludowej piękno i użyteczność nigdy nie kłóciły się z znaczeniem. Przypomnijmy sobie wzory na koszulach, ponevach, fartuchach: Kobiety z wzniesionymi ramionami, niekwitnące Drzewo Życia, słoneczne romby z krzyżami pośrodku... Naukowcy udowodnili, że wszystkie one wyrażają ideę płodności Matka Ziemia, tak bliska duszy rolnika. A górna część kostiumu kojarzona była z ideą nieba. Weźmy na przykład nazwy damskich nakryć głowy, przypominające ptaki: srokę, kurczaka (po starodawnym kokoshi), łabędzia („kichet biały łabędź”). Tak więc, ubrana w swój świąteczny, wielowarstwowy strój, rosyjska wieśniaczka reprezentowała obraz całego wszechświata, tak jak go wówczas wyobrażali ludzie. Wyglądała majestatycznie i reprezentacyjnie; wykonany uroczyście.
Świąteczne porto męskie. Obwód Semipałatyński. Koniec XIX - początek XX wieku.
Po przeprowadzce na zbocza Ałtaju w XVIII wieku „lud Bukhtarmy” został zmuszony do przystosowania się do innych warunków życia. Z biegiem czasu w ich kostiumie pojawiły się nowe funkcje. Na przykład haft na męskich spodniach, co jest niezwykle rzadkie w europejskiej Rosji. Ponadto ozdoba często łączyła motywy rosyjskie i kazachskie. W naszym przykładzie tradycyjne Drzewo Życia jest reprezentowane przez dość realistyczne konie, które odegrały tak ważną rolę w życiu osadników.
Zawsze bardzo ważne jest to, co stoi za człowiekiem. Chłop rosyjski bardzo cierpiał i często był analfabetą. Ale za nim stała jego rodzima przyroda, od której się nie oddzielił, wielki naród ze swoim doświadczeniem historycznym i duchowym, najstarsza z kultur – rolnicza. Chłop im służył i był ich przedstawicielem. Zostało to wyrażone z taką siłą w jego garniturze.
Garnitury męskie i damskie na zimowe wyprawy. Centralne prowincje Rosji.
Kobieta ubrana jest w kożuch, mężczyzna w płaszcz z tkaniny. Artysta nieco go unowocześnił: Rosjanie zapinali ubrania jedynie na lewą stronę. Futra i kożuchy szyto z bardzo głębokim zapachem, tak aby matka mogła nawet owinąć swoje dziecko. Mężczyzna ma na głowie własny filcowy kapelusz, a kobieta ma fabryczny szal na kokoszniku. Buty łykowe z ciepłymi onuchami lub prętami, wzorzyste rękawiczki z dzianiny. Bat w dłoń i gotowe!
Fartuch z kalendarzami rolniczymi - „miesiące”. Prowincja Ołoniec. Koniec XIX wieku.
Misterne wzory wyhaftowane na fartuchu Kargopol to nic innego jak starożytne kalendarze rolnicze. Sześć płatków i sześć pędów wewnątrz okręgu oznacza 12 miesięcy, a symbole na zewnątrz to najważniejsze kamienie milowe rocznego kręgu prac terenowych. Na przykład 2 maja - „Borys-Gleb - sieję ziarno”, 31 maja - „Przyjdzie Fedot - ziemia przejmie swój rodzaj”. Podobne słowa miesiąca wyhaftowano także na obszyciach koszul i na ręcznikach. Możesz zrozumieć, jak ceniono te rzeczy, ostrożnie przekazując je w spadku.
A. LEBIEDIEW,
Kandydat nauk historycznych
Rysunki N. Vinogradowej, G. Woronowej
