Na wschodzie obwodu leningradzkiego znajduje się niesamowita rzeka Ragusha. Pochodzi z obwodu nowogrodzkiego. Wśród lasów i bagien płynie niczym nie wyróżniająca się leśna rzeka. Jednak kilka kilometrów przed ujściem zmienia się jego charakter. Ragusha zaczyna szybko wkopywać się w ziemię, tworząc głęboki kanion. Od niepamiętnych czasów wapienie tworzące koryto rzeki pękały, a woda przepływała przez pęknięcia, rozpuszczając kamień. Rozpoczęły się procesy krasowe. Podziemne cieki wodne stawały się coraz większe, aż w końcu część Ragushi spłynęła pod ziemię. Wiosną, podczas wezbrań, w rzece jest bardzo dużo wody, a koryto przyziemne zostaje całkowicie zalane. Woda przepływa zarówno nad, jak i pod ziemią. Latem i jesienią poziom wody spada, a cała rzeka wsiąka w pory chłonne, by po przejściu przez kilka kilometrów pod ziemią nieznanych kanałów krasowych pojawia się ponownie w białym świecie.

W ciągu ostatnich piętnastu lat rzeka Ragusha stała się bardziej dostępna pod każdym względem. Pojawiły się strony internetowe poświęcone Raguszy, artykuły, rozdziały w książkach i przewodnikach. Ścieżka z Petersburga do regionu Boksitogorsk również stała się prostsza. Autostrada Murmańsk została naprawiona, a w niektórych miejscach zrekonstruowana. Miło się jeździ, gdyby nie jedno – wąskie gardła pozostawione na niedokończonej autostradzie od lat 90-tych tworzą ogromne korki. W pobliżu wsi Issad rekonstruowany jest most na rzece Wołchow i otaczające go skrzyżowania. Są korki, ale nie takie duże. Ale dalej, po skręceniu w autostradę Wołogdy, zaczyna się luksusowa, niedawno wyremontowana droga o europejskim wyglądzie. Oznaczenia, zderzaki, chodniki i płoty. W niektórych osiedlach zainstalowano ekrany akustyczne. Asfalt jest idealnie gładki. I tak dalej aż do wsi Dymi i jeszcze gdzieś dalej.

Teraz, czytając twój stary raport z podróży do tych części w 2000 roku, nieuchronnie pamiętasz, jak po zjechaniu z autostrady Wołogdy we wsi Dymi znaleźliśmy się w ciągłym królestwie dziur, kraterów i dziur na dziesięciokilometrowym odcinku odcinek drogi prowadzącej do Boksitogorska. Miejscowi mieszkańcy tu nie podróżowali. Cały transport odbywał się dłuższą, ale przyzwoitszą drogą przez wsie Batkowo i Niżnica. Teraz droga ze wsi Dymi do miasta Boksitogorsk została całkowicie naprawiona.

Od zakrętu we wsi Selkhoztekhnika na drogę prowadzącą do Ragusza i do wsi Kolbeki w 2000 roku powstał przerażająco wyglądający asfalt, po czym rozpoczęła się równiarka. Teraz asfalt dotarł do wsi Mozolevo. Naprawiono stary odcinek od wsi Selkhoztekhnika do wsi Kolbeki, dziury załatano naprawami „dziur”. Dalej do Mozolewa asfalt jest zupełnie nowy. Równiarka jest również w przyzwoitym stanie.

W samym Ragushi widoczne są również ulepszenia. Na lewo od drogi, około kilometra przed mostem na rzece, znajduje się drewniany łuk z napisem „Ragusha”. Jeśli przez nią przejdziesz, po kilkudziesięciu metrach znajdziesz się na zagospodarowanej polanie. Jest tam kilka altanek, miejsce na ognisko, grill, toaleta i wysypisko śmieci przebrane za wiejską studnię.

Za mostem, w głębi lasu, znajduje się kolejny wyposażony parking. Wcześniej na tym opierała się wyprawa ekologiczna z Boksitogorska. W tym roku parking jest pusty. Po drugiej stronie Ragushi znajduje się jeszcze kilka nie wyposażonych parkingów. W jednym z nich w tych dniach był jakiś obóz dla dzieci.

Pierwszej nocy na obozie ekologów zaniepokoił nas dźwięk silnika na drodze obok, trzask łamanych gałęzi i dźwięk siekiery. Wyszliśmy szukać, dotarliśmy do najbliższego zakrętu, ale nikogo nie znaleźliśmy. Wróciliśmy, a po kilku minutach przyszedł do nas mężczyzna. Okazuje się, że utknęli nieco dalej, na dojazdach do obozu. Musiałem uruchomić samochód i je odholować. Byli to jedni z organizatorów i założycieli naszego obozu. Wdaliśmy się w rozmowę z jednym z nich, doradcą Michaiłem. Powiedział, że w tym roku obozu nie ma. Nie przeznaczyli pieniędzy, a raczej nie wygrali żadnego przetargu. Jaki przetarg byłby potrzebny, aby zabrać dzieci na łono natury, pozostaje dla nas tajemnicą. Ci, którzy przybyli, narzekali, że wydawało się, że ich pięknie wyposażony obóz dobiegł końca i wkrótce zapanuje tu spustoszenie. A spustoszenie już zaczęło tu przenikać. Niedaleko polany znajduje się kolejny parking, ukryty w lesie. Zbudowano na nim także baldachim i ławki. Teraz baldachim zawalił się i częściowo zawalił. Ku naszemu zdziwieniu na jednej z ławek siedział szary, puszysty kot. Nie wiemy, jak znalazł się w tej dziczy, ale sam kot nie chciał się z nami porozumieć i zniknął w lesie. Potem widzieliśmy go ponownie, wczesnym rankiem szedł skrajem polany ekspedycyjnej i ponownie wszedł do swojego lasu.

Od tych, którzy przybyli, próbowaliśmy dowiedzieć się interesujących nas szczegółów na temat okolicznych rzek i kopalni Yartsevsky. Rzeki te są interesujące, ponieważ na mapach część ich kanałów oznaczono liniami przerywanymi, podobnie jak kanał Ragushi. Zakłada się, że w tych miejscach inne rzeki mogą spłynąć pod ziemię. Ani doradca Michaił, ani jego towarzysz nie wiedzieli nic o tych rzekach. Kopalnia Yartsevsky była bardziej znana. Nas zaciekawiły malownicze widoki i fakt, że jest to jedna z dwóch niezalanych kopalni w Boksitogorsku. Cała reszta jest zalana wodą. Michaił powiedział, że krótka droga z Mozolewa do kopalni jest tak zniszczona, że ​​nawet quadem nie da się jechać, łatwiej jest pojechać inną drogą, wzdłuż nasypu starej kolei wąskotorowej. Informacje okazały się przydatne.

Zaraz po obiedzie odbyliśmy pierwszą wędrówkę przez Kanion Ragushi. Czerwiec, białe noce, można spacerować do północy. Z naszego obozu do kanionu prowadzą drewniane schody. Po zejściu na dół ujrzeliśmy rzekę szemrzącą wśród kamieni. Z moich wspomnień wynika, że ​​w 2000 roku gdzieś w tym miejscu skończyła się woda w korycie rzeki. Ale teraz woda tam jest i nie zniknie. Zejdźmy w dół rzeki. Na piaszczystych brzegach widać dziury ze śladami cieków wodnych. To są suszone ponory. Przez nich woda, z większą ilością wysoki poziom, schodzi do podziemia. Wzdłuż brzegów i na piaszczystych wyspach rosną zarośla mięty, a nawet w powietrzu miejscami unosi się jej aromat. Jeszcze dalej w dół rzeki, po prawej stronie, znajduje się labirynt wyschniętych już wąwozów. Kiedy woda jest wysoka, część strumienia uchodzi do tych wąwozów i tam poprzez liczne otwory schodzi pod ziemię. Wzdłuż przybrzeżnych zboczy można wyraźnie zobaczyć, gdzie podnosi się woda.

Jeszcze trochę w dół i woda w Ragush się skończy. Ostatni ponor po prawej stronie zabiera całą pozostałą wodę. Do przodu jeszcze kilka metrów, rozciąga się już tylko niewielka stojąca kałuża. Wzdłuż niej rosną paprocie wyższe od wzrostu człowieka i można sobie wyobrazić, że żyjemy w czasach prehistorycznych.

Na tym zakończył się nasz wieczorny spacer. Wróciliśmy do obozu i próbowaliśmy spać przy dźwiękach komarów.

Następnego dnia pogoda się poprawiła. Wyszło słońce i wiał ciepły wietrzyk, odganiając komary i muszki. Dziś eksplorujemy główną część Kanionu Ragushi. Jego wysokość sięga różne źródła, od 50 do 80, a nawet do 100 m. Poniżej mostu drogowego kanion jest już prawie zarośnięty. Tylko niewielka ścieżka wije się wzdłuż dna. Widać, że nie ma tu dużego ruchu. Większość turystów woli jeździć konno, po dobrze wydeptanych ścieżkach i schodzi tylko w razie potrzeby. W ten sposób wiele tracą. Raguša jest interesująca nie tylko w pobliżu Vaucluses czy wodospadów, ale także w innych miejscach (Vaucluse jest źródłem, ujściem wód krasowych).

Początkowo suche złoże składa się z osadów fragmentów wapienia o różnej wielkości. Dalej brzegi kurczą się, drzewa pochylają się ku wyschniętej rzece i gałęziami niemal zasłaniają niebo. Dno miejscami zostaje oczyszczone z gruzu i pojawia się warstwa wapieni z okresu geologicznego karbonu, zielona od wilgoci i wiecznego cienia. Żółtawe klify zaczynają wznosić się po prawej i lewej stronie. Na dnie pojawiają się małe stojące kałuże. Powietrze staje się zauważalnie wilgotne.

Kolejny zakręt i wyraźnie słychać szum wody. Znów pojawia się rzeka Ragusha. Najskuteczniej dzieje się to na lewym brzegu. Tutaj, pod zielonym baldachimem drzew, znajdują się dwa potężne waukluzy. Przepływająca przez nie woda natychmiast tworzy potężny strumień, który po dziesięciu metrach wpływa do głównego kanału. Ścieżka prowadzi od Vaucluses. Tu jest najłatwiej - jedź konno przez wyposażony parking, skręć w prawo, w stara droga, a następnie schodzimy w dół dobrze widoczną ścieżką. Nie ma potrzeby łamać nóg na gruzach wapienia i karmić złych owadów, które znalazły schronienie w zacienionym kanionie.

Następnie trzeba iść wzdłuż brzegu. Ragusha zmieniła się z suchego koryta rzeki w kamienistą, rwącą rzekę. Koryto rzeki, idąc swoim korytem, ​​naciska najpierw na jeden brzeg, potem na drugi. Kiedy wody jest mało, można przemieszczać się z brzegu na brzeg. Ale dziś poziom jest taki, że nie da się przejść wszędzie nawet w gumowych butach. Trzeba wyjść z wody i podążać dobrze widoczną ścieżką wzdłuż lewego brzegu.

Po pewnym czasie klify ponownie zaczynają zbliżać się do rzeki. Taras zalewowy znika, a ścieżka zaczyna się stromo wspinać. Trzeba trzymać się rękami pni drzew i gałęzi krzewów.

Po wejściu na górę ścieżka odchodzi nieco od rzeki i dociska do zalesionego klifu wiodącego gdzieś w górę. Pomiędzy urwiskiem a rzeką znajduje się kamienny mur. Ta część przybrzeżnego klifu oddzieliła się od głównego masywu w czasach starożytnych. Geolodzy nazywają taki uskok pęknięciem oporowym wybrzeża. Zmiany temperatury i zła pogoda częściowo zniszczyły połamane bloki, które zaczęły przypominać starożytne mury twierdzy. Szlak przebiega pomiędzy tymi naturalnymi ruinami, a następnie opada stromo w dół, ponownie na taras zalewowy. Brzeg kanionu na lewym brzegu odchodzi na bok, znika za drzewami, a następnie po stu metrach, zataczając półkole, ponownie wraca prawie do samej ścieżki. Wkrótce pojawiają się strumienie, spływające skądś z góry i wpływające do Ragushy. Jeszcze trochę i drzewa przerzedzą się. Po lewej stronie widać najsłynniejszy klif na Ragush. Jego wysokość robi wrażenie. Płynące gdzieś powyżej źródła spadają z półek w wodospadach i kaskadach, rozbijając się na drobne krople w chmurę wody mieniącą się w słońcu. Na mokrych, błyszczących kamieniach wyrastają czapki zielonego mchu, również pokryte kropelkami wody. Największy wodospad, jaki widzieliśmy, składał się z dwóch stopni i miał 30 metrów wysokości.

Robimy zdjęcia wodospadom, wspinamy się na sam szczyt kanionu i ze szczytu udajemy się do obozu. Po powrocie do obozu zjedliśmy spokojny lunch, zawróciliśmy z obozu i poszliśmy szukać opuszczonej kopalni boksytu Yartsevo.

W Mozolewie przed betonowym mostem droga gruntowa skręca w prawo i ostro w górę. Wspięła się na wysoki nasyp i idzie po nim prosto. Szerokość tej drogi jest taka, że ​​dwa samochody nie mogą się minąć. Z niepokojem spoglądamy przed siebie i, szczęśliwie, zauważamy zbliżający się w naszą stronę samochód. Mieliśmy szczęście, nadjeżdżający samochód znalazł niewielkie poszerzenie i nas przepuścił. Przejdźmy dalej. Nagle zarośla po prawej i lewej stronie zniknęły i znaleźliśmy się na otwartym, wysokim nasypie. Ale to nie jest nasyp, to jest most przez Wołożbę. Nie ma na nim żadnych osłon, szerokość jest nieco większa niż szerokość auta, robi wrażenie. Za mostem znów ciągnął się wysoki nasyp. W jednym miejscu blokował go duży dół z głębokimi koleinami, błotem i porozrzucanymi gałęziami i patyczkami. Najwyraźniej utknęło tu więcej niż jedno auto. Ale ludzie jakoś przez to przechodzą. „Szóstka”, którą spotkaliśmy, jest tego przykładem. My też przejechaliśmy, na szczęście Niva ma więcej środków na pokonanie takich miejsc. Dalsza droga nie nastręcza żadnych trudności. Małe dziury, trochę wody, zapomniane podkłady poprzeczne i to w zasadzie tyle. Szybko dotarliśmy do głównej, obecnie opuszczonej drogi, która niegdyś biegła z Boksitogorska do kopalni. Oprócz Yartsevsky'ego powinniśmy po drodze spotkać także kopalnię nr 7 i kopalnię nr 10. Sądząc jednak po mapie, są one zalane.

Droga była pełna różnorodności. Następnie rozszerzył się i wieczorne słońce zalała ją, po czym zwęziła się do szerokości samochodu, a zielone gałęzie zasłoniły ją przed światłem dziennym. W niektórych miejscach przydrożny las w walce o promień słońca urósł do przyzwoitej wysokości, a droga przypominała wysoki i wąski tunel. Sama droga jest w większości kamienista. W niektórych miejscach jest pomalowany na czerwono boksytem. Dziur i kałuż jest niewiele i łatwo je przejechać.

Kopalnia nr 7 swoim brzegiem wychodzi bezpośrednio na drogę. Jest zalany i jest interesujący dla rybaków. Na jego brzegu stał Niva-Chevrolet i kilka woderów. Sami rybacy nie byli widoczni. Po zrobieniu kilku zdjęć ruszyliśmy dalej. Kopalnia nr 10 znajduje się z boku, po lewej stronie. Prowadzi do niego jakaś na wpół zarośnięta droga. Sądząc po świeżych śladach, rybacy również tam chodzą.

Kolejny kilometr i ta sama krótka droga z Mozolewa przylegała po prawej stronie. Jednak na boisku wyglądało to odwrotnie. Gdzieś z krzaków nasza droga połączyła się z dużo uczęszczaną drogą z Mozolewa. Decydując się spróbować wrócić na skróty, ruszyliśmy dalej. Droga wyszła z lasu i stała się jeszcze bardziej malownicza. Po prawej stronie, za przydrożnymi krzakami zaczęły pojawiać się widoki na dolinę Wołożby. Po lewej stronie gdzieś wznosiły się zarośnięte pola. Mapa sugerowała nazwy dawnych wsi i obecnych traktów. Bardzo chciałam tam pojechać i napawać się widokami z samej góry. Nie było jednak dróg, a jedynie zjazdów.

W końcu droga doszła do rozwidlenia. Najbardziej wydeptany skręcił w prawo i zjechał w dół. Coś porośniętego ledwo zauważalnymi starymi śladami płynęło dalej prosto przed siebie. Skręciliśmy w prawo i zdaliśmy sobie sprawę, że wydeptana droga po prostu schodzi na dno doliny i dalej nią podąża. Wróciliśmy na rozwidlenie i pojechaliśmy dalej. Droga ta zaczęła piąć się w górę aż w końcu wydostaliśmy się z doliny na samą górę. Kolejna porażka. Nie ma mojego. Czujesz, że jest gdzieś w pobliżu, dosłownie pod twoimi stopami, ale przez drzewa pokrywające zbocze nic nie widać.

Poszliśmy kawałek drogą, zatrzymaliśmy się i wyszliśmy na małą polanę. Przed nami roztaczał się wspaniały widok. Polana kończyła się u naszych stóp. Bardzo strome, czerwonawe zbocze schodziło w dół. Boksyt nadaje mu taki kolor. Gdzieś poniżej, na dnie doliny, wśród opuszczonych pól, wiła się rzeka Wołożba. Droga, w którą skręciliśmy po raz pierwszy, była ledwo zauważalną nitką ciemności. Po prawej stronie, po drugiej stronie doliny, widać było wieś Mozolewo. Gdzieś niemal naprzeciw nas powinno znajdować się ujście Ragushi. Przybrzeżne zarośla uniemożliwiały jego dostrzeżenie. Cisza. Przeszkadzają mu jedynie ptaki i lekki wiatr. Taką ciszę można usłyszeć tylko z daleka zaludnionych obszarach, z dala od dróg, z dala od cywilizacji.

Słońce schodzi coraz niżej. Kalendarz wskazuje połowę czerwca. Białe noce. Postanawiamy przenocować i wrócić do obozu na Raguszy. Schodzimy do rozwidlenia. Mniej więcej w połowie zauważamy lukę po lewej stronie. Najwyraźniej nie znaleźliśmy tej drogi do kopalni Yartsevsky. Zwalniamy i patrzymy. Tą drogą można poruszać się wyłącznie pieszo, jest bardzo zarośnięta. Wtedy już w domu udało mi się zrozumieć gdzie mam szukać drogi do kopalni. Wydaje się, że na rozwidleniu, gdzie drogi rozchodziły się w górę i w dół, była też jakaś „środkowa” droga. Jest jednak tak zarośnięty, że nie da się go znaleźć bez dokładnego zbadania terenu. Przypomnieliśmy sobie słowa towarzysza Miszy, doradcy z obozu Ragush, że wjechali do kopalni od drugiej strony, przejechali przez nią, pojechali starą drogą z kopalni i ostatecznie wyjechali na wydeptaną drogę , ustalił, gdzie zaczyna się ta właśnie droga do kopalni.

Decydujemy się na krótką drogę do Mozolewa. Okazała się całkiem przyzwoita. Nie, jest oczywiście znacznie bardziej zniszczona niż droga wzdłuż starego nasypu. Ale nadal możesz jeździć bez traktora. Po obu stronach jest mnóstwo dziur, dołów z kamieniami, kałużami i barszczem. Samochód trzęsie się i podskakuje. Wiele kałuż przejeżdżamy bezpośrednio, omijanie ich znanymi objazdami wydaje nam się bardziej ryzykowne.

Przez rzekę Wołożbę znajduje się betonowy most. Jakoś nie odpowiada to drodze, którą przyjechaliśmy. Za mostem znowu dziury i dziury. Wokół opuszczone pola. Tuż obok zjazdu na równiarkę znajduje się wysypisko śmieci.

Wracamy do obozu na Ragush. Wszystko tam jest również ciche i opuszczone. Rozbijamy namiot i widzimy, że to milczenie jest zwodnicze. Grupy ludzi zaczynają chodzić tam i z powrotem wzdłuż krawędzi obozu. Jedno z trio niesie w rękach butelkę koniaku. Podobno koniak smakuje lepiej w wyjątkowym miejscu. O zmroku tranzyt urlopowiczów przez polanę ustał. Można wejść do namiotu i spać spokojnie.

Następnego ranka rozbijamy obóz i zbieramy się Podróż powrotna. Tak wczesny wyjazd wynika z faktu, że chcę przejechać autostradę Murmańsk, zanim utworzą się korki. Nie mamy dużo czasu. My jednak nadal decydujemy się przeznaczyć jego część na zwiedzanie dwóch pobliskich rzek. Niektóre z ich kanałów są również zaznaczone na mapach linią przerywaną, jak kanał Ragushi. Najpierw udajemy się do rzeki Ponyr, która wpada do jeziora Voloshino.

Sama nazwa Ponyr mówi sama za siebie. Na mapie zaznaczono, że na skrzyżowaniu rzeki na drodze Połownoje – Zubakino powinien znajdować się kawałek wyschniętego koryta rzeki. Ponyr przy moście powinien płynąć dnem dość głębokiego wąwozu. I tak się okazało. Po prawej i lewej stronie drogi znajduje się zarośnięty wąwóz z suchym dnem. Po lewej stronie jest on gliniasty i mulisty, z dużą liczbą patyków, gałęzi i innych resztek roślinnych przenoszonych przez wodę. Po prawej stronie znajduje się skalisty obszar.

Zatem jeden problem został rozwiązany. Ponyr ma też kawałek wyschniętego koryta rzeki, a mapy mówią prawdę. Oczywiście, aby mieć pewność, że płynie pod ziemią, trzeba przynajmniej znaleźć otwory chłonne i zadbać o to, aby woda spłynęła pod ziemię, a nie tylko wyschła. Nie mamy czasu ani ochoty przedzierać się przez zarośla wąwozu. Rozwiązanie tego problemu będziemy musieli odłożyć na lepsze czasy. Wsiadamy do samochodu i wracamy do skrzyżowania we wsi Połownoje. Dla dopełnienia obrazu należy zaznaczyć, że droga do Ponyr jest dość wyboista. Istnieje wiele otworów o różnych rozmiarach. Czasami są duże kamienie. Całą drogę musisz przejechać na pierwszym biegu.

Na skrzyżowaniu we wsi Połownoje skręcamy w lewo i opuszczamy przedmieścia. Po stu metrach mapa mówi, że najbliżej autostrady jest tu rzeka Czerenka. Zostawiamy samochód i idziemy na południe przez małe pole. Zbocza stromych i wysokich brzegów Czerenek porośnięte są drzewami i krzewami. Z góry widać tylko niewielki fragment rzeki. Musimy zejść na dół. Od razu rzuca się w oczy fakt, że dno i brzegi Czerenki są skaliste, co oznacza, że ​​możliwy jest kras. Wody jest mało, prądu w ogóle nie ma. Pozostałości leśne unoszące się na powierzchni wody stoją w jednym miejscu. W dole koryto rzeki jest dość proste. Jak okiem sięgnąć widać, że charakter rzeki się nie zmienia. Trochę prawie stojąca woda, nagi, kamienny brzeg wysoki na metr, potem strome, zarośnięte zbocze.

Przez pole wracamy do samochodu. Mijamy równiarkę przez wieś Połownoje i zatrzymujemy się przy moście drogowym na rzece Czerence. Podchodzimy do balustrady i patrzymy. Wody w rejonie mostu jest dużo więcej. Jest prąd. Nad i pod mostem znajdują się szczeliny. Woda wydaje dźwięki i mieni się w słońcu. Poniżej mostu prąd jest spokojniejszy. Na zakręcie, na lewym brzegu znajduje się niewielki kamienny klif. Porównując ilość wody przed i za wsią, możemy założyć, że jej część schodzi pod ziemię gdzieś powyżej miejsca, w którym byliśmy i wraca na powierzchnię na terenie wsi. Być może w okresie niżu letniego, kiedy poziom wody jeszcze bardziej się obniża, koryto rzeki w niektórych obszarach całkowicie wysycha. Te. okazuje się, że jest to analog Ragushi. Kiedy wody jest dużo, płynie ona zarówno nad, jak i pod ziemią. Gdy jest go za mało, tylko pod ziemią. Aby się o tym przekonać, trzeba przespacerować się wzdłuż koryta rzeki i poszukać ponorów i vaucluses. Ale tutaj nie wystarczy kilka godzin i nie ma czasu na więcej. Robimy kilka końcowych zdjęć z mostu i ruszamy w drogę powrotną.

Chmury nie odbijają się już w wodach tych rzek, na ich brzegach nie rosną ani drzewa, ani trawa. Te strumienie wody płyną w ciemnych lochach, a nad nimi toczy się zwykłe życie metropolii. Czasem jednak część z nich pokazuje swój charakter i wybucha, sprawiając wielkiemu miastu niemiłe niespodzianki.

Oglądany z góry Kreml moskiewski ma kształt trójkąta. Swoimi ścianami wpisuje się w przylądek utworzony przez rzekę Moskwę i jej lewy dopływ Neglinka. W starożytności woda pod murami była błogosławieństwem, dodatkową ochroną. Ale miasto wyszło poza granice rzeki i teraz problemem stała się nadmierna „wilgoć”. Dzisiejsza Moskwa, która zajmowała prawie 1000 km² Równiny Rosyjskiej z licznymi strumykami, potokami i bagnami, gęstą zabudową miejską i siecią dróg, większość z nich zepchnęła pod ziemię, do kanałów ściekowych. Dziś pod ziemią płynie około 150 cieków wodnych w mieście. Jeśli wszystkie kolektory zostaną połączone w linię, będzie ona ciągnęła się od Moskwy niemal do Niżnego Nowogrodu.

Co jest nie tak z rzekami?

Dziś lokalni historycy mogą, wzdychając z nostalgią, spacerować szlakami dawnych koryt rzek i szukać w otaczającym terenie śladów dawnych brzegów, jednak budowa kanałów była rozwiązaniem wymuszonym. Rzeki usunięto pod ziemię nie tylko w Moskwie, ale także w wielu innych główne miasta pokój. Rzeka Fleet zniknęła w głębinach Londynu, paryskie Bièvre ukryło się w ziemi, a strumienie Nowego Jorku płyną w kanałach. Powody, dla których zaczęto usuwać strumienie wody pod ziemią, są podobne. Wąwozy i podmokłe brzegi utrudniały rozwój miast, zakłócając łączność obszarów i uniemożliwiając rozwój terytoriów. Podczas powodzi i ulewnych opadów nawet małe rzeki powodowały powodzie, zalewając ulice, domy i świątynie. Być może jednak głównym powodem było to, że w czasach starożytnych nie dbano o środowisko, a każdy przepływ wody w środku miasta koniecznie zamieniał się w kanał ściekowy, gdzie odprowadzano ścieki i wyrzucano śmieci. Moskiewskie rzeki Neglinka, Rachka, Soroczka, płynące w samym centrum miasta, stały się poważnym problemem setki lat temu, a w XVIII wieku władze zaczęły podejmować zdecydowane działania.

Rzadki przypadek - kolektor na rzece Filki budowany był już w ZSRR (lata 60-te XX w.), ale jako tzw materiał budowlany Wybrano cegłę zamiast zwykłego betonu na tamte czasy. Kolejną rzadko spotykaną cechą jest układanie rur sieci ciepłowniczej pod stropem kolektora.

Jak są ukryte pod ziemią?

Budowę kolektora rzecznego, podobnie jak budowę tuneli metra, można przeprowadzić na dwa sposoby – otwartym lub zamkniętym. Przy budowie kolektorów rzecznych w Moskwie częściej stosuje się metodę otwartą, ale w dawnych czasach była to jedyna stosowana metoda. Przy korycie rzeki wykopano rów (lub wykorzystano naturalny wąwóz utworzony przez rzekę), wzniesiono w nim kolektor, tam przekierowano wodę, kolektor i stare koryto zasypano ziemią. Metoda zamknięta polega na wykorzystaniu specjalnych maszyn – tarcz górniczych – i jest rzadko stosowana. W XIX wieku kanały rzeczne budowano głównie z czerwonej cegły, a wiele z nich zachowało się do dziś w doskonałym stanie i prezentuje się imponująco. Zdarzały się jednak wyjątki – np. kolektor dopływu Yauzy rzeki Czernogryazki jest zbudowany z białego kamienia i ma niezwykły owalny przekrój. Na początku XX wieku eksperymentowano z betonem, ale bez zbrojenia żelazem. Materiał okazał się kiepskiej jakości, a wiele budowanych w tamtych latach przepustów zawaliło się. Prawie wszystkie rzeki sprowadzone pod ziemię Czas sowiecki, przepływ w kolektorach wykonanych z prefabrykatów żelbetowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym, bardzo rzadko spotykane są przekroje ceglane. Czasami występują rury stalowe i monolityczny żelbet. Plastik zaczyna być obecnie powszechny.


Co się stało z Neglinką?

Dziś Neglinka nie zakłóca spokoju miasta, ale ten spokój nie przychodzi łatwo i od razu. „Uspokojenie” rzeki trwało prawie dwa stulecia, podczas których kolektor był wielokrotnie uzupełniany i przebudowywany, w wyniku czego można zobaczyć niemal wszystkie technologie, jakie stosowano na tym terenie, począwszy od pierwszych połowa XIX wieku wiek. Neglinka została po raz pierwszy usunięta do komina w latach 1817-1819 podczas odbudowy Moskwy po najeździe Napoleona. Ale nawet po wybudowaniu kolektora rzeka nadal wypełniała się ściekami, śmieciami, a nawet prawdopodobnie zwłokami pochodzenia przestępczego, co wywołało przerażenie odważnego reportera Gilyarowskiego, który w latach osiemdziesiątych XIX wieku zszedł do moskiewskiej „kloaki”. Na przełomie XIX i XX wieku w Moskwie pojawiła się kanalizacja miejska i w większości ustały zrzuty ścieków do rzek. Ale oprócz zanieczyszczeń był jeszcze jeden problem. Kolektor, zbudowany w XIX wieku, miał niewielki przekrój i podczas dużych opadów nie wystarczał, aby szybko przepuścić całą dopływającą wodę. Po każdej ulewnej ulewie można było dosłownie przepłynąć łódką po placu Trubnaya. Gagarin już poleciał, Leonow poszedł otwarta przestrzeń, a miasto nadal nękały gwałtowne powodzie: 25 czerwca 1965 r. Neglinka przekroczyła podziemne brzegi i zalała Moskwę od murów Kremla do ulicy Samotechnej. Nie pomogło też to, że w pierwszej połowie lat 60. XX w. wybudowano nowy kolektor metodą panelową od Placu Teatralnego, pod którym przepływa rzeka, do rzeki Moskwy. Ułożono go nie równolegle do starego, ale zupełnie inną trajektorią w kierunku nasypu Moskvoretskaya.


Zatem Neglinka miała dwa usta w przyzwoitej odległości od siebie. Natomiast nad Placem Teatralnym rzeka była wtłoczona w starą rurę. Sytuację pogarszał fakt, że w okresie istnienia kolektora teren wokół był gęsto zabudowany i pokryty asfaltem. Jeśli wcześniej część wody deszczowej, jak to ma miejsce w naturze, była wchłaniana do gruntu, teraz aż 80% spływu trafia do kanalizacji burzowej.

Problem trzeba było rozwiązać radykalnie. W latach 70. XX w. zbudowano duży kolektor metodą odkrywkową, zaczynając niemal od placu Suworowskiego, a kończąc w pobliżu Teatralnej. Ta typowo radziecka budowla ma przekrój prostokątny i zbudowana jest z płyt betonowych. Nic tu nie przypomina ceglanych sklepień, pod którymi podróżował Gilyarovsky. Ale na Neglince nie było poważniejszych powodzi.


Kolektor rzeki Czeczera, zbudowany w latach 30. XX w., w pobliżu ujścia. Po prawej stronie podziemne ujście rzeki Czernogryazki. Ujścia obu rzek sztucznie przesunięto w dół rzeki Yauzy, poniżej kompleksu hydroelektrycznego Syromyatnichesky (początkowo rzeki wpływały do ​​​​niego osobno). Gdyby tego nie zrobiono, kolektory rzeczne zostałyby zalane przez podnoszące się wody Yauzy.

Co to jest staw Chochłowski?

Nie można jednak powiedzieć, że problem powodzi całkowicie zniknął. Na mapie Moskwy nie znajdziecie Stawu Chochłowskiego – tak żartobliwie nazywają miejscowi strefę zalewową, która regularnie pojawia się podczas ulewnych opadów w rejonie Alei Chochłowskiej. To rzeka Rachka, ukryta pod ziemią w XVIII wieku, wypływająca z kolektora. Stara wąska kanalizacja nie jest w stanie poradzić sobie z potężnym napływem wody z ulic, a niedawno wybudowany nowy odcinek nie rozwiązał jeszcze problemu. Zalanie może być spowodowane nie tylko początkowo małym przekrojem kolektora, ale także jego zwężeniem na skutek gruzu i osadów. Śmieci dostają się do rzek poprzez kratki odwadniające i studnie, gdzie wrzucają je „świadomi” obywatele, a wypłukiwane z ulic odłamki granitu i piasek doskonale zatykają rury, poważnym zagrożeniem stało się aktywne budownictwo. Do ścieków z placów budowy przedostają się duże ilości gliny i bentonitu, materiału pęczniejącego. Prowadzi to do osadzania się osadu na dnie, który z czasem staje się twardy jak kamień. Jednym ze znanych przykładów jest rzeka Tarakanovka. Jego kolektor na przestrzeni kilku kilometrów jest zatkany stwardniałym osadem, miejscami w dwóch trzecich przekroju. To konsekwencja budowy tunelu Alabyano-Bałtyk, z którego miejsca budowy do rzeki wpadło mnóstwo bentonitu.


Czy podziemne rzeki są czyste?

Moskwa korzysta z oddzielnej sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja deszczowa jest niezależna od ścieków fekalnych, nie przepływają przez nią ścieki przemysłowe i bytowe. Ale nie można też nazwać tego całkowicie czystym. Nie ma w tym nic dziwnego – woda z ulic miast z definicji nie może być czysta. Ponadto, pomimo oficjalnego zakazu odprowadzania ścieków przemysłowych i bytowych, w sieci kanalizacyjnej powstają nielegalne podcięcia, a w niektórych miejscach można wyczuć zapach produktów naftowych, choć w większości kanałów nie ma nieprzyjemnych zapachów, wbrew pozorom. popularne przekonanie wśród zwykłych ludzi. Wykonano także przelewy awaryjne pomiędzy siecią kanalizacyjną a rzekami podziemnymi. Jeśli kanał ściekowy nagle się zawali, ścieki wpadnie do rzeki. To złe, ale lepsze niż zalewanie nimi ulic miasta. Większość wody z podziemnych rzek trafia do rzeki Moskwy bez oczyszczenia, ale w niektórych z nich nadal znajdują się urządzenia do uzdatniania.

Życie podziemne i wodospady

Wieczna ciemność i brudna woda nie są najlepsze miejsce dla wszelkiego rodzaju istot żywych, lecz w zbieraczach jest życie. Z sufitu zwisają korzenie drzew i trawa, na ścianach rosną grzyby, można tu zobaczyć pająki, karaluchy, wszy, a czasem myszy i szczury. Istnieją podziemne rzeki, które łączą się z czystymi stawami w parkach i same są czyste, na przykład Setunka, Bitsa, Bibirevka. Czasami ryby wpadają do swoich zbieraczy ze stawów w poszukiwaniu ciepła woda i odżywianie.


Wodospad w kolektorze burzowym w Mitino. Woda z dużej wysokości wpływa do otwartej rzeki Skhodnya, pokonując kilka kaskad podobnych do tej pokazanej na zdjęciu.

Często można znaleźć pod ziemią wodospady, których zwykle nie ma w pobliżu rzek nizinnych. Dzieje się tak dlatego, że kanały ściekowe o dużym nachyleniu są trudniejsze w budowie i obsłudze. Zamiast tego budują zwykłe kolektory o lekkim nachyleniu i łączą je „stopniem”, który tworzy wodospad. Aby zapobiec pękaniu betonu lub cegły przez spadającą wodę, pod wodospadem buduje się otwór wodny. Może być kilka kaskad.

Znajdują się tu także inne obiekty hydrotechniczne – tamy przekierowujące przepływ wody różnymi rurami, osadniki, komory śnieżne pozostałe po czasach zrzucania śniegu do podziemnych rzek. Istnieją również unikalne konstrukcje, na przykład dwupiętrowy kolektor, w którym jedna rzeka przepływa przez drugą.


Czy jest coś dobrego w podziemnych rzekach?

Oczywiście, że istnieje. Po pierwsze, jak już wspomniano, na nich opierają się wszystkie kanały burzowe, a dopiero tam, gdzie rzeki są daleko, budowane są osobne systemy drenażowe. Po drugie, w rozlewiskach rzek ukrytych pod ziemią gleba jest luźna i niestabilna, dlatego dolin tych nie zabudowuje się bez specjalnej potrzeby. Dlatego często zamiast koryt rzek widzimy przestronne bulwary, po których tak dobrze się spaceruje. Są to na przykład Bulwar Tsvetnoy i Plac Samotechny na trasie Neglinki lub Bulwary Zvezdny i Rakietowy nad rzeką Kopytovką. Po trzecie, Moskale zawdzięczają wiele słynnych stawów i kaskad stawów rzekom, których na powierzchni już nie ma. Na przykład staw w moskiewskim zoo był pierwotnie wypełniony wodami ukrytej rzeki Presnya, staw Sadki znajduje się na rzece Kolomenka, a staw Kalitnikovsky znajduje się na potoku Kalitnikovsky. To prawda, że ​​​​obecnie z reguły większość wody z tych rzek przepływa obok stawów przez kolektory obejściowe, dzięki czemu stawy nie przelewają się z brzegów i nie są zanieczyszczane ściekami.


Rzeki, które zeszły pod ziemię, pozostawiły po sobie wspomnienia w postaci nazw ulic, płaskorzeźb, a nawet ocalałych mostów. Przykładem jest Most Garbaty, który kiedyś służył do przeprawy przez Presnię. Czy nie warto pomyśleć o ułożeniu wzdłuż ścieżki tych rzek znaki pamiątkowe Lub stoiska informacyjne opowiadać mieszkańcom miasta o sekretnej hydrografii stolicy?

Miejsca mocy. Osiemdziesiąty siódmy – Oshevensk

W obwodzie archangielskim czasami trudno jest określić nazwę miejsca, w którym się znajdujesz. Jedna nazwa jest na mapie, inna w przewodniku, tubylcy nazywają swoją wioskę trzecim imieniem, a pocztę wpisaną czwartym. Fakt jest taki osady Tutaj są krzaki, które są oznaczone albo wspólną nazwą, albo nazwą jednej z wiosek buszu, bez systemu. Być może władze, kierując się wielką inteligencją, celowo wspierają to zamieszanie - w końcu niedaleko znajduje się wojskowy kosmodrom Plesieck. Ale miejscowi też są dobrzy. Gdy ich zapytasz, jeden powie jedno, drugi powie co innego, a ktoś inny podejdzie i przypomni sobie: Państwowe Gospodarstwo Rolne Kaganowicz!

Oshevensk składa się z Pogost, Shiryaikha, Niz, Bolszoj i Mały Khaluyev oraz Gari. I nosi nazwę klasztoru, który z kolei nosi imię ojca jego założyciela. Ojciec nazywał się Nikifor Osheven. Pochodził z chłopów Biełozerskich i mieszkał na Veshchozero. Jego żona Photinia regularnie rodziła dzieci, ale nagle przestała. Nikifor wyrzucał jej: „Ty, kobieto, masz jakąś wadę lub grzech”. Biedak cierpiał i modlił się. Kiedyś wpadłem w trans i zobaczyłem Matkę Bożą z Cyrylem Biełozerskim. Obiecali pomóc. Ale Photinia coś źle zrozumiała i zaczęła powstrzymywać się od intymności z mężem. Jednak w 1427 roku urodziła chłopca, któremu nadano imię Aleksiej. Okazał się mieć talent do nauki, ale był trochę nie z tego świata: miał wizje, dużo się modlił, pościł, chciał iść do klasztoru. Mając osiemnaście lat, udał się na pielgrzymkę i nigdy nie wrócił. Zostałem nowicjuszem.

Tymczasem Nikifor zdecydował się ruszyć na północ. Przez rok mieszkał w Kargopolu, następnie udał się dalej w dół Onegi i osiedlił się około czterdziestu kilometrów od Kargopola, w Wołosowie. Jestem miejscem o tej nazwie: Wołosowo obwód włodzimierski, gdzie działa klasztor Nikoło-Wołosow. Ogólnie rzecz biorąc, w Rosji jest sporo miejsc, które mają w nazwie podstawowe „włosy”. Takie toponimy zwykle wskazują miejsca kultu Wężowego Włosa, które w prawosławnej podwójnej wierze są szyfrowane pod imieniem Nikola. Naturalnie w Wołosowie na Onedze znajdował się kościół pod wezwaniem św. Mikołaja.

Pewnego dnia Osheven wybrał się na polowanie nad rzeką Churiega, która płynie na północ równolegle do Onegi, i znalazł miejsce, które tak mu się spodobało, że udał się do Nowogrodu, do bojara, właściciela tej ziemi, i poprosił o dokument uprawniający do „ gromadzić osady” na Churiega. Osada zaczęła nazywać się Oshevneva.

Podczas gdy ojciec rozwijał tę działalność, syn pracował w Kiriłłowie. W 1452 roku został mnichem i przyjął imię Aleksander. Pracował w piekarni (z łatwością mógł zagniatać ciasto ramię w ramię). Aleksander oczywiście usłyszał, że jego ojciec przeprowadził się do nowego miejsca i poprosił o wizytę u starca, ale opat go nie wpuścił. W Życiu chęć zobaczenia bliskich w jakiś dziwny sposób splata się z chęcią udania się do pustelni (czego opat kategorycznie już zabronił). Cóż, to prawda: albo wybierasz się na pustynne pustkowie, albo osiedlasz się obok taty, mamy i całej gromadki krewnych, którzy już wcześniej pracują nad zorganizowaniem dla Ciebie pustyni, na której będziesz mieszkać...

Mimo to po pewnym czasie opat pozwolił Aleksandrowi udać się do ojca. Droga jest dobrze znana: obok mojego rodzinnego Veshchozero – do jeziora Vozhe, potem wzdłuż Svidi do jeziora Lache, a potem w dół wzdłuż Onegi… Oto jestem, tato! Osheven powiedział synowi, że znalazł doskonałe miejsce na klasztor na Churiega. Początkowo Aleksander nawet nie chciał na to patrzeć, ale potem poszedł z bratem i stwierdził, że to odpowiednie miejsce: „Wokoło były bagna i nieprzenikniona dzicz”. Czekaj, a co z osiedlem w budowie? Coś tu jest nie tak. Oshevensk nie był taką pustynią, położony niedaleko Onegi, ruchliwej arterii komunikacyjnej. „Bagna i dzicz”? Nie, atrakcyjność tego miejsca leży gdzie indziej.

Kiedy cztery lata temu po raz pierwszy odwiedziłem klasztor Oshevensky, byłem zszokowany ciszą tego miejsca. W płocie klasztoru rosła dziewicza trawa, nigdzie nie zdeptana. Wydawało się, że ludzie w ogóle tu nie przychodzili (chociaż po drugiej stronie rzeki widać było wiejskie domy). Wędrowałem wśród tej ciszy, po nieskomplikowanej trawie i miałem dokuczliwe uczucie, że ktoś idzie w pobliżu lub obserwuje zewsząd. Stopniowo wrażenie niewidzialnej obecności skoncentrowało się na chwiejnym domu z bali nad opuszczoną studnią. Mieszkało tam. Później w Pogoście jedna babcia powiedziała, że ​​do klasztoru nie zagląda się, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, bo jest tam nieczysto. Błyskiem kliknąłem dno studni. Po wywołaniu na filmie znaleziono monety. Oferty dla geniuszu tego miejsca.

W tym roku nie odczuwałam już tego niepokoju przed obecnością Boga. Klasztor jest w naprawie, po zmiętej trawie chodzą robotnicy, księża i turyści. Studnię odbudowano i zamknięto na kłódkę. To, jak mi wyjaśnili, pochodzi od satanistów, którzy, nigdy nie wiadomo, mogą tam cokolwiek wrzucić. Jest jasne! Albo paranoja kliniczna, albo kapłani po prostu zamknęli się z dala od Boga, który mieszka w głębinach studni.

Sądząc po życiu, Aleksander nie miał zamiaru zakładać klasztoru na Churiega. Kiedy jednak tam dotarł, postawił krzyż i modlił się. A potem zasnął i usłyszał: „Przygotowałem dla was miejsce, do którego przychodziliście sami, nie będąc wzywani”. Jak masz na myśli „siebie”? Ojciec Aleksandra przygotował dla niego miejsce. I nie jakiś niebiański, ale ziemski, Nikiforze. Tutaj hagiograf (Życie napisał mnich z Osheven Teodozjusz w 1567 r.) jest wyraźnie zdezorientowany i wymyka się (według Freuda). Dzieje się tak dlatego, że próbuje się nałożyć stereotyp używany do opisu pustelnictwa na coś innego. Po co? Nie będę się rozpisywać o tym, jak Aleksander namówił opata Kiriłłowa, jak udał się do Nowogrodu po pozwolenie na utworzenie klasztoru. Ale to ciekawe: mnich, nie otrzymawszy jeszcze żadnych pozwoleń, nakazał ojcu przygotować drewno do kościoła, a nieco później zatrudnił robotników do budowy celi. Czy ktoś słyszał o pustelniku zatrudniającym robotników i mianującym swojego ojca brygadzistą? Nie, to nie jest pustelnia, ale raczej dobrze zorganizowana akcja misyjna. Mnich musiał stłumić nieczystość tubylców, którzy palili kadzidło swoim bogom.

Którzy bogowie? Kiedy Aleksander po raz pierwszy przybył na teren przyszłego klasztoru, modlił się, aby Bóg „pobłogosławił miejsce przyszłego klasztoru i pomógł go stworzyć w imię św. Mikołaja”. Stąd jasno widać, jaki rodzaj istoty żyje w tym miejscu: Wąż Włosowy. Ten duch bagnistych brzegów i nizin ze źródłami jest zwykle przemianowany na Nikolę. I tak czarują. Następnie następuje bolesny proces immunologiczny fuzji lokalnego ducha z atrybutami chrześcijańskiego świętego. Duch nie chce przyjąć obcej formy, zsyła choroby i lęki na tego, kto próbuje go przerobić, na obcych ludzi. Na przykład Aleksanderowi udało się pokłócić nawet ze swoimi braćmi. Inni krewni po prostu uciekli przed jego kazaniami.

„Życie” podaje, że demony groziły świętemu: „Uciekaj z tego miejsca, bo inaczej zginiesz tu boleśnie!” I „spalił” ich (jego, Wężowłosego) mocą modlitwy. Nie skończyłem tego. I nie mogłem dokończyć ognia. Istota bóstwa nigdy się nie zmienia; zmienić może się jedynie forma zewnętrzna. Pod postacią bizantyjskiego biskupa prawosławni podwójnie wierzący nadal modlą się do swoich Wolos. Nikola z rosyjskiej północy jest ogólnie najdoskonalszym Wężem, strażnikiem ludu. Kiedy wypędzono księży, powrócił do swojego pierwotnego stanu. Poczułam obecność tego właśnie ducha wędrując po opuszczonym klasztorze.

Ale jeśli Bóg się nie zmieni, to i człowiekowi może się udać. W wyniku walki z Wolosem Aleksander z banalnego misjonarza stał się lokalnym bóstwem. Oto historia, której nie ma w jego życiu: pewnego razu przechodził obok wioski Khalui i poprosił o drinka, ale miejscowi mu nie dali. Według innej wersji mnich początkowo chciał założyć swój klasztor w Halui, ale został stamtąd wydalony. Tak czy inaczej święty tak się rozgniewał, że przeklął Khaluyan: „Będziecie mieszkać blisko wody, ale bez wody”. I rzeczywiście, rzeka Khalui płynie pod ziemią na jednym końcu wioski i wypływa na drugim, około półtora kilometra od miejsca wypłynięcia.

Przed wypłynięciem rzeka rozdziela się na dwie odnogi. Woda po lewej stronie dociera do ślepego zaułka ze stromym brzegiem i znika w tym lejku. Niepokojący znak beznadziejności. Na szczycie znajduje się krzyż, na którym zawieszono ofiary. Prawy rękaw ma inny charakter: woda w nim płynie, płynie i nagle – wszystko jest tylko pianą. Dalej jest suche skaliste koryto rzeki. Jeśli pójdziesz nią kawałek, trafisz na kolejne, trzecie miejsce, do którego rzeka wypływa (lub dociera) w czasie powodzi. Nie ma tam żadnej porażki. Tak, nie sądzę, żeby były tam w ogóle jakieś dziury; woda najprawdopodobniej po prostu wsiąka pod ziemię. Mój pies Osman postanowił popływać w miejscu, gdzie ramiona się rozdzielają, stanął na dnie i nagle zaczął tonąć w piasku...

Krótko mówiąc: miejsce to bardzo nadaje się na wejście do królestwa umarłych, jak wiadomo, przechodzi przez wody. Próbowałem dowiedzieć się, co miejscowi myślą o podróży do innego świata. Ale nasz przewodnik Wiktor Gorłow nie chciał o tym rozmawiać. Albo – nie mogłem. Bo był pijany jak cholera. Udało mu się jednak opowiedzieć o niewidomym chłopcu, który chodził w to miejsce i coś strugał. I kiedy planowałem, zacząłem widzieć wyraźnie. Gorłow nie wyjaśnił, jak ten proces jest powiązany z Aleksandrem, ale faktem jest, że niewidomy w końcu zbudował małą kaplicę w imieniu mnicha i wtedy wreszcie odzyskał wzrok. Kaplica długo stała na podejściu do tego cudownego miejsca. A w czasach sowieckich jakiś myśliwy go rozebrał i z bali zbudował kwaterę zimową. W którym pojawił się poltergeist: przedmioty latały i próbowały uderzyć właściciela w czoło. Dał kwatery zimowe dla bydła. Umarła. Oddałem je do kołchozu na opał. Gdzie jest ten kołchoz? A myśliwy był całkowicie zgniły, zaczynając od stóp.

Surowość tej kary skłania do zastanowienia się nad mistyczną naturą Aleksandra. Jak ludzie go czczą? Coś wyjaśnia nie zawarta w Życiu legenda, że ​​święty wypędził węże z ziemi karogopolskiej. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Piotra tłumy ludzi zebrały się w klasztorze Oshevensky, aby oddać cześć świętemu jako wojownikowi węża. Osobiście wątpię, czy to Aleksander dokonał tego wyczynu. Oczywiście stłumił kult Wężowego Włosa, teraz zamkniętego w studni i dlatego można go uznać za wężowego wojownika. Ale nadal musimy rozróżnić rzeczywistość postać historyczna(misjonarz, twórca klasztoru na kontrakt rodzinny) od boskiego Wężowego Wojownika. Miejsce władzy tego ostatniego znajduje się również w Oshevensku, ale cztery i pół kilometra na północny zachód od klasztoru.

Z kosmosu wyraźnie widać, że Oshevensk rozciąga się wzdłuż Churiegi. Naprzeciwko klasztoru znajduje się wieś Pogost z kościołem Objawienia Pańskiego. Dalej na północ znajduje się Shiryaikha (niedaleko znajduje się święty gaj z jeziorem i kamieniem ze odciskiem stopy świętego) oraz Niz z kaplicą św. Jerzego. Jej próg stanowi duży głaz o płaskim wierzchołku. Głazy kojarzą się powszechnie z kultem św. Mikołaja Włosa, a kamień stanowiący próg kaplicy jest wyraźnym symbolem zwycięstwa nad Wężem.

Ale idźmy dalej: za rzeką, we wspomnianej wsi Bolszoj Khaluy, znajduje się także kaplica. Jeśli powiem, że jest poświęcony Ilyi, wszystko stanie się całkowicie jasne. Bo Eliasz (on i żydowski prorok, który żył 900 r. p.n.e.) jest Grzmotem, który podobnie jak Jerzy walczy z Wężem. Ale tylko George jest bogiem wojskowym, patronem drużyny i księciem, który okrada ludzi. A Ilya jest bogiem ludu, bogiem burz, który zsyła deszcz. Modlą się do niego zwłaszcza wtedy, gdy panuje wielka susza, gdy ziemia pilnie potrzebuje deszczu. Jego błyskawica jest tak pożądana dla Ziemi, jak jest to pożądane. Wąż to dosłownie ziemska żądza, cel, w który Grzmot musi trafić swoim seksualnym perunem. A wtedy Ziemia zakwitnie.

Suchi asceci tego nie rozumieją. I złoszczą się: Ilya, mówią, walczy ze złymi duchami. Tak to jest niesamowite! Ku uciesze zarówno Ziemi, jak i Węża zamieszkującego jej gościnne łono. Thunderer ma cel: jeść, jeść i jeść duszę swojej matki. Wąż i błyskawica (przynajmniej męska) dążą do siebie, aby rozładować napięcie pola między niebem a ziemią, uzupełniają się jako elementy jednego procesu. A tym, którzy nie widzą tej jedności, wydaje się, że toczy się jakiś rodzaj walki. Zatem naiwne dzieci, szpiegujące rodziców, myślą, że tata jest agresorem.

Rzeka, która schodzi pod ziemię i powraca, jest lepszym symbolem kosmicznego pragnienia współżycia. Takie oczywiste znaki nie są zbyt powszechne w przyrodzie, więc w Halui niewątpliwie istniało sanktuarium, w którym ludzie, najlepiej jak potrafili, powtarzali wyczyny Gromu. Ofiary? Weszły one do lejka lewego rękawa, który, jak można przypuszczać, został przez ludzi specjalnie skonstruowany (a raczej zmodyfikowany) do celów sakralnych.

Ogólnie rzecz biorąc, miejsce jest bardzo wygodne. Tam, gdzie rzeka schodzi pod ziemię, suche koryto Haluy tworzy ostry zakręt, tworząc się wzdłuż szczytu. Aleksander mógł chcieć zbudować tu klasztor, ale kto wpuściłby mnicha do tak cennego miejsca? Nie wiem nawet, jak pozwolono mu tam pojechać, gdzie zbudowano klasztor, ponieważ sanktuarium Gromowładnego na Halui i sanktuarium Węża na Churieg wyraźnie się uzupełniają. No cóż, nic, ale budowano kościoły, w których w pełni wyrażał się duch rosyjski. Ten duch ma żołądek konserwowy, był w stanie strawić zarówno żydowskiego boga, jak i jego sługi. Pozostały tylko imiona i muszle. Oto Aleksander Oshevensky - jedno z imion (drugie to Ilya) Peruna-Gromovnika. Tubylcy nie oddają czci misjonarzowi, ale surowemu miotaczowi błyskawic.

Nawiasem mówiąc, po raz pierwszy usłyszałem historię o tym, jak Aleksander przeklął mieszkańców Haluy w dzwonnicy kościoła Objawienia Pańskiego w Pogoście, od przystojnego starszego członka sił kosmicznych. Mały przyjechał do Oshevenska na ślub przyjaciela i wpadł w ogłupiającą propagandę księdza Wiktora (Pantina), byłego petersburskiego specjalisty od Leskowa, a obecnie oshewieńskiego księdza, który także opiekuje się klasztorem. Kapłan powierzył kosmicznemu starszemu klucz do dzwonnicy i zabrał tam wszystkich, pytając, czy mają na sobie krzyż? Wszyscy, których tam spotkałem, szczerze odpowiadali: nie. Nic, miły strażnik dzwonnicy pozwolił wszystkim wejść na swój drewniany statek kosmiczny, ze wszystkimi rozmawiał, ze wszystkimi uczył. Będąc kompletnym neofitą, rozwiązanie naszych problemów widzi w modlitwie do żydowskiego Boga i tym samym będąc patriotą Rosji.

Oj, emerytowani filolodzy rosyjskich Georgów doprowadzą ich do impotencji. Jak to jest z Leskowem? „Nie nadają się do strzelania”?

MAPA MIEJSC MOCY OLEGA DAWIDOWA - ARCHIWUM MIEJSC MOCY -