Petr Pietrowicz Semenow – rosyjski geograf, botanik, statystyk. W 1849 ukończył studia na Uniwersytecie w Petersburgu i został członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W 1853 roku Semenow wyjechał za granicę i przez trzy lata uczęszczał na wykłady na Uniwersytecie Berlińskim. Pomysł wyprawy do Tien Shan zrodził się w nim w przededniu podróży do Europy. Sam Semenow pisał o tym w swoich wspomnieniach: „Moja praca nad geografią Azji doprowadziła mnie… do dokładnego zapoznania się ze wszystkim, co było wiadomo o Azji wewnętrznej. Szczególnie przyciągnęło mnie najbardziej centralne z azjatyckich pasm górskich - Tien Shan, którego nie dotknął jeszcze żaden europejski podróżnik i który znany był jedynie z wątłych chińskich źródeł... Przeniknąć w głąb Azji, aż do ośnieżonych szczytów Azji ten nieosiągalny grzbiet, który wielki Humboldt, w oparciu o te same skąpe chińskie informacje, uznałem za wulkaniczny i przyniosłem mu kilka próbek z fragmentów skał tego grzbietu, a do domu - bogatą kolekcję flory i fauny danego kraju nowo odkryte dla nauki – to właśnie wydawało mi się najbardziej kuszącym wyczynem.”

Piotr Semenow zaczął starannie i kompleksowo przygotowywać się do wyprawy do Tien Shan. W latach 1853 i 1854 odwiedził Alpy i odbył tam liczne wycieczki piesze, bez przewodnika, z kompasem, wykonując badania geologiczne i botaniczne. Odwiedził także Wezuwiusz, dokonując na niego około dwudziestu wejść. Wracając do Rosji w 1856 roku, Semenow otrzymał zgodę Rady Towarzystwa Geograficznego na wyposażenie go na wyprawę. W czasie, gdy Semenow przygotowywał się już do długiej podróży, u podnóża Trans-Ili Alatau – jednego z północnych pasm Tien Shan – Rosjanie założyli fortyfikację Wernoje (obecnie miasto Ałmaty).

Na początku maja 1856 roku Piotr Semenow wyruszył w swoją podróż. „...Przybył przez kolej żelazna do Moskwy i dalej szosą do Niżnego, kupił tam tarantasa kazańskiego i jechał na pocztowych wielką autostradą syberyjską…” – o początku podróży opowiadał w swoich wspomnieniach. Trasa wiodła przez Barnauł, Semipałatyńsk, Kopal do fortyfikacji Wernoje – do podnóża Trans-Ili Alatau.

2 Jezioro Issyk-Kul

Studia nad Tien Shan rozpoczęły się od wizyty w Issyk-Kul. Z wielkim trudem podróżnik dotarł do opuszczonych wówczas brzegów tego górskiego jeziora, pokrytych jedynie zagajnikami małych drzew i wysokich krzewów. „Tylko czasami” – pisał – „z takich gajów filcowe jurty kirgiskich pasterzy wydają się białe i odsłania się długa szyja wielbłąda dwugarbnego, a jeszcze rzadziej z rozległego lasu gęstych trzcin otaczających gaj, duży wyskakuje stado dzików lub groźny władca tych trzcinowych zarośli – krwiożerczy tygrys”.

Issyk-Kul to ogromne jezioro, jedno z najgłębszych w Europie i Azji. Do Issyk-Kul wpływa około 80 rzek górskich, pochodzących z gór Tien Shan, ale nie wypływa z nich ani jedna rzeka. W czasie podróży Semenowa informacje o Issyk-Kulu były nieistotne. Geografowie wierzyli na przykład, że to z tego jeziora rozpoczęła się jedna z dużych rzek Azji Środkowej, rzeka Chu. Dwie wyprawy Semenowa do Issyk-Kul, zwłaszcza druga, podczas której odwiedził jego zachodni kraniec, przyniosły wspaniałe wyniki naukowe. Po przejściu przez wąski wąwóz Boom, przez który Chu głośno niesie swoje wody, Semenow dotarł do wybrzeża Issyk-Kul. Tutaj przeprowadził serię obserwacji geologicznych i geograficznych i po raz pierwszy ustalił, że Chu nie zaczyna się od jeziora, ale w jednej z górskich dolin Tien Shan. W swoim liście wysłanym do Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego Semenow napisał: „Moja druga wielka wyprawa nad rzekę Chu sukcesem przekroczyła moje oczekiwania: nie tylko udało mi się przekroczyć Chu, ale nawet tą drogą dotarłem do Issyk-Kul, czyli jej zachodniego kraniec, na którym żaden Europejczyk jeszcze nie postawił stopy i którego nikt nie dotknął Badania naukowe».

Z obserwacji Semenowa wynika, że ​​Chu przed dotarciem do Issyk-Kul skręca ostro w kierunku przeciwnym do jeziora, uderzając w wznoszące się góry. strona zachodnia Góry Issyk-Kul i w końcu wpadają do Wąwozu Boom.

3 Pierwsze wejście na Tien Shan

W następnym roku, 1857, Semenow udał się w góry. Jego towarzyszem był artysta Koszarow, nauczyciel plastyki w gimnazjum w Tomsku. Opuściwszy Verny, podróżnicy dotarli do południowego brzegu Issyk-Kul, a stamtąd przez słynną starożytną Przełęcz Zaukinsky przedostali się do górnego biegu Syr Darii, do którego nikt przed nimi jeszcze nie dotarł.

Po przejściu przez strefę leśną Tien Shan Semenow opuścił towarzyszący mu oddział z tobołami i wielbłądami przy ostatnich jodłach i kontynuował wspinaczkę w towarzystwie Koszarowa i kilku towarzyszy. „W końcu dotarliśmy na szczyt przełęczy, gdzie ukazał mi się nieoczekiwany widok; górskich gigantów nie było już przede mną, a przede mną rozciągała się falująca równina, z której pokryte śniegiem szczyty wznosiły się na stosunkowo niskich wzgórzach. Pomiędzy nimi znajdowały się zielone jeziora, tylko częściowo pokryte lodem, a tam, gdzie go nie było, pływały po nich stada pięknych uhli. Pomiar hipsometryczny dał mi 3380 metrów bezwzględnej wysokości Przełęczy Zaukinsky. Poczułem szum w uszach i wydawało mi się, że natychmiast zaczną krwawić”.

Podróżnicy kontynuowali podróż na południe wzdłuż pagórkowatych wyżyn. Przed nimi rozciągał się rozległy płaskowyż Syrt, na którym rozsiane były małe, na wpół zamarznięte jeziora, położone pomiędzy stosunkowo niskimi górami, ale pokryte na szczytach śniegiem, a na zboczach porośnięte bujną zielenią alpejskich łąk. Wszystkie zbocza porastały luksusowe łąki z dużymi, jasnymi kwiatami niebieskiej i żółtej goryczki, lawendowymi kąpielnikami oraz białymi i żółtymi jaskierami. Ale najpiękniejsze były rozległe pola, całkowicie porośnięte złotymi główkami specjalnego, wcześniej nieopisanego rodzaju cebuli, która później otrzymała od botaników nazwę cebuli Semenowa.

Ze szczytu jednej z gór podróżnicy zobaczyli górny bieg dopływów Narynia wypływających z jezior Syrt. W ten sposób po raz pierwszy europejski podróżnik dotarł do źródeł rozległego systemu rzecznego Jaxartes. Stąd wyprawa ruszyła z powrotem.

4 Drugie wejście na Tien Shan

Wkrótce Semenow dokonał drugiego, jeszcze bardziej udanego wejścia na Tien Shan. Tym razem trasa wyprawy wiodła w kierunku bardziej wschodnim. Po wspinaczce na rzekę Karkara, znaczący dopływ rzeki Ili, a następnie wzdłuż Kok-Dzhar, jednej z górnych rzek Karkary, podróżnik wspiął się na przełęcz o wysokości około 3400 metrów, oddzielającą Kok-Jar od Sary-Dzhas.

„Kiedy dotarliśmy… na szczyt przełęczy” – napisał Semenow – „oślepił nas nieoczekiwany widok. Bezpośrednio na południe od nas wznosiło się najbardziej majestatyczne pasmo górskie, jakie kiedykolwiek widziałem. Wszystko to, od góry do dołu, składało się ze śnieżnych olbrzymów, których po prawej i lewej stronie mogłem doliczyć co najmniej trzydziestu. Cały ten grzbiet, wraz ze wszystkimi przestrzeniami pomiędzy szczytami górskimi, pokryty był nieprzerwaną zasłoną wiecznego śniegu. Właśnie pośrodku tych olbrzymów stał jeden, ostro oddzielony swą kolosalną wysokością, śnieżnobiała, spiczasta piramida, która z wysokości przełęczy wydawała się dwa razy wyższa od pozostałych szczytów.

W ten sposób odkryto szczyt Khan Tengri, który do niedawna uważany był za najwyższy w Tien Shan. Odwiedzając źródła Sary-Dzhas, Semnov odkrył rozległe lodowce na północnym zboczu Khan Tengri, z którego pochodzi Sary-Dzhas. Jeden z tych lodowców został później nazwany imieniem Semenowa.

W górnym biegu rzeki Sary-Jaz Semenow dokonał kolejnego interesującego odkrycia. Był pierwszym badaczem, który na własne oczy zobaczył ogromną owcę górską Tien Shan – kochkar – zwierzę uważane przez zoologów za całkowicie wymarłe.

W drodze powrotnej do podnóża Tien Shan Semenow wybrał inną drogę, podążając doliną rzeki Tekesa. Tego samego lata zbadał Trans-Ili Alatau, odwiedził obszar Katu na równinie Ili, Dzhungar Alatau i jezioro Ala-Kul. Zakończenie wypraw z lat 1856 - 1857 Semenow odwiedził dwie przełęcze Tarbagatai.

Dekretem cesarskim z 23 listopada 1906 r. za zasługi w pierwszej eksploracji Tien Shan do jego nazwiska dodano przedrostek „Tian-Shansky” „wraz ze zstępującymi potomkami”.

Schematyczna mapa wschodniej części centralnego Tien Shan

Khan Tengri i pasmo Sredinny ze zboczy szczytu Pobeda. Zdjęcie: RYZYKO w Internecie

Tien Shan to chińskie słowo oznaczające „Niebiańskie Góry”. Jest to wspaniały system górski położony głównie w Kirgistanie i Regionie Autonomicznym Xinjiang-Ujgur (XUAR) w Chinach. Jego północne i odległe zachodnie pasma znajdują się w Kazachstanie, natomiast południowo-zachodnia część sięga granic Uzbekistanu i Tadżykistanu. Na terytorium byłego ZSRR góry Tien Shan rozciągają się łukiem o długości ponad 1200 km i szerokości 300 km. Graniczą na północy z doliną Ili i depresją fergańską na południu, podczas gdy wschodnie obrzeża wydają się przylegać do grzbietu Alai systemu górskiego Gissar-Alai.

Wszystkie pasma Tien Shan, z wyjątkiem południkowego, biegną z zachodu na wschód i składają się z czterech pasm górskich podzielonych w sposób naturalny: Centralnego Tien Shan, Północnego i Zachodniego oraz Wewnętrznego Tien Shan. Północne stoki grzbietów poprzecinane są wąwozami dolin rzek górskich i osiągają głębokość 2000–4000 m, są krótkie i płytkie. Dominująca wysokość szczytów wynosi 4000 - 5000 m, a przełęcze przechodzą pomiędzy wysokościami 3500-4500 m. Klimat jest typowo środkowoazjatycki i wraz z wysokością opadów staje się coraz większy - do 900-1000 mm na godzinę. roku na zachodnich stokach Doliny Fergańskiej.

Tien Shan ma znaczną pokrywę lodową: 7787 lodowców, z których największy to South Inylchek o długości 60 kilometrów.

Ma kilka regionów: Trans-Alai Alatau, Inylchek, Kirgistan, Kokshaal-too, Tengri-Tag, Tersky-Ala-too, Talas Ala-too, Fergana itp.

Eksploracja turystyczna i alpinistyczna „radzieckiej” części obszaru rozpoczęła się w latach 30. XX wieku dość dużą liczbą grup i w zasadzie nie została zakończona do dziś. To prawda, że ​​nie można powiedzieć, że przez te wszystkie lata teren się „zadomowił” – i to nie tylko z powodu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, w czasach ZSRR dostęp do tego obszaru był ograniczony (wydanie przepustek do pasa granicznego trwało kilka miesięcy), a czasem po prostu zamykano go dla dostępu na 5–10 lat. Dlatego jeśli przestudiujesz raporty, zarówno turystyczne, jak i alpinistyczne, możesz określić „okna”, kiedy dostęp do obszaru zostanie otwarty. Dziś dotarcie tam nie stanowi problemu, można zarejestrować się samodzielnie (rejestracja, wystawienie karnetów) lub ponownie za pośrednictwem dowolnego biura podróży.

Przez lata rozwoju tego obszaru pokonano dziesiątki przełęczy, zdobyto główne szczyty, a na wiele szczytów wytyczono wiele trudnych tras. Turyści pokryli przełęczami wszystkie grzbiety regionu, strefa zainteresowań alpinistycznych koncentruje się głównie na grzbietach Tengritag, Kokshaaltau, Meridional, rzadkie dziś wejścia odbywają się na grzbietach Saryjaz i Inylchek. Spróbuję trochę opisać te grzbiety, oceniając trudne przełęcze i szczyty, przemieszczające się z północy na południe.

Wejścia, podejścia, dekoracja

Niestety nie ma jeszcze możliwości przeprowadzenia wędrówek „od końca do końca” – zaczynając w Kirgistanie, a kończąc w Chinach lub odwrotnie. Możesz skakać tylko trochę w tę czy inną stronę poprzez kilka przełęczy. Dlatego na razie te części dzielnic należy rozpatrywać oddzielnie.

Z Kirgistanu i Kazachstanu do regionu prowadzą dwie autostrady. Z Kirgistanu - przez miasto Karakol (dawniej Przhevalsk) przyzwoitą drogą do lodowców Semenov, Mushketov, Yu Inylchek (do placówki Maidaadyr), Kaindy. Z Kazachstanu – przez centrum regionalne Narynkol do górnego biegu rzeki. Bayankol (droga kończy się przy kopalni Zharkulak), skąd już 12-15 km pieszo do systemu lodowców Bayankol. Wędrówki górskie zazwyczaj rozpoczynają się i kończą w tych punktach. Jeśli jednak nie ma specjalnych ograniczeń co do środków, można skorzystać z helikoptera – dla małych grup jako towarzysz (czyli do transferu), dla dużych grup – można zamówić i opłacić osobne wyżywienie. Dziś sytuacja jest taka, że ​​rejon ten obsługują jedynie 2 kirgiskie helikoptery. (Nie zdziwię się, jeśli w przyszłym roku będzie taki, bo w zeszłym sezonie jeden się wypalił, ale mam nadzieję, że będzie drugi). Lot odbywa się z dwóch punktów – Karkara (Kazachstan, przez Kazbek Valiev), placówki Maidaadyr (rzeka Inylchek, Tien Shan Travel, Vladimir Biryukov). W Południowym Inylczuku jest jeszcze kilka obozów obsługujących klientów, oprócz Waliewa i Biriukowa są jeszcze trzy. Pierwsze dwa i jeszcze jeden znajdują się u zbiegu Yu Inylchek z lodowcem Zvezdochka, dwa kolejne znajdują się po przeciwnej stronie, pod zboczami Gorkiego. W Północnym Inylczuku działa obecnie jedynie obóz Kazbeka Waliewa (wcześniej były dwa). Ale według W. Biriukowa tego lata obóz kirgiski (firma Tien Shan Travel) zacznie działać także w Północnym Inylczuku. Za pośrednictwem dowolnej z tych firm możesz odwiedzić okolicę, wybierając bardziej odpowiednie ceny. Jestem w różne lata korzystał z usług Kazbeka Waliewa, firmy Dostuk-Tracking (Biszkek, Szczetnikow N.). W ostatnich latach korzystam z usług firmy Tien Shan Travel Vladimira Biryukova, także dlatego, że mam tam wielu przyjaciół.

W zależności od tego, z jakiej metody odprawy skorzystasz – za pośrednictwem firmy czy samodzielnie – ceny transportu będą się znacznie różnić. Nie widzę sensu ich tutaj opisywać – ceny można sprawdzić poprzez firmę na ich stronach internetowych, ale ja po prostu nie znam cen transportu na własną rękę – nie korzystam zbyt długo. Jeśli chodzi o helikopter, myślę, że są to bardziej stabilne liczby. Dziś godzina helikoptera w Kirgistanie kosztuje 1800 dolarów, a dojazd z Karkary lub Maidaadiru kosztuje 150 dolarów za osobę. Lecąc np. z Maidaadyr, można w ciągu godziny lotu rozrzucić zrzuty w 2-3 miejsca i wylądować na początku trasy (w 2001 roku helikopterem dostarczyliśmy zrzuty do południowego i północnego Inylcheku, a sami wylądowaliśmy w dolnej części lodowca Muszkietowa, wykluczając tym samym z trasy ruch wzdłuż dolin rzecznych).

Jeśli mówimy o najczęstszym sposobie dotarcia tam dzisiaj, to samochodem z Biszkeku przez Karakol do Maidaadyr, następnie helikopterem do południowego lub północnego Inylcheku lub pieszo (wtedy można dojechać samochodem trochę dalej lub wynająć transport konny i dotarcie nim niemal do lodowca Yu. Inylchek). Druga opcja to z Ałma-Aty do Karkary, skąd helikopterem w to samo miejsce – czyli na południe lub północ od Inylcheku. Ludzie rzadziej odwiedzają inne miejsca, aby rozpocząć trasę. A wejścia odbywają się głównie z wymienionych obozów (rzadkim wyjątkiem, który w ostatnich latach powtarzał się wielokrotnie, są wejścia na Marmurową Ścianę z lodowców Bayankol).

Warto zapewne wiedzieć, że aby zwiedzić dany obszar przez dowolny stan, należy uzyskać meldunek (jeśli wjazd/wyjazd odbywa się przez różne stany, to w każdym z nich) oraz przejść do strefy przygranicznej (na razie spodziewane komplikacje wystawienie karnetów skutkowało dodatkową opłatą). Wszystko to odbywa się w różnych miejscach (rejestracja na policji, przepustki na straży granicznej), dlatego wolę korzystać z usług firm.

Po stronie chińskiej sytuacja wygląda nieco inaczej. Aby wejść na teren należy uzyskać pozwolenie wojskowe (650 dolarów od grupy), pozwolenie na zwiedzanie Parku Narodowego Tomur (kolejne 650 dolarów) oraz ubezpieczenie wszystkich uczestników (72 dolarów/os.). Póki co, dzisiaj znam tylko jednego touroperatora, który podejmuje się tego wszystkiego. I oczywiście doliczona zostanie tu także opłata za usługi operatora.

Aby wjechać do regionu po raz pierwszy, skorzystaliśmy z tradycyjnej wówczas trasy w Góry Kaszgarowe - Moskwa-Biszkek-Osz (samolot) - punkt kontrolny Irkeshtam (samochód) - Kaszgar (samochód) - Aksu (pociąg) - wieś. Talaq (maszyna). Podróż ta trwała 6 dni. Wracaliśmy dokładnie tą samą drogą, tyle że zajęło nam to 4-5 dni. Za drugim razem udaliśmy się bezpośrednio do Chin, Moskwa-Urumqi-Aksu (samolot) - Talak (samochód). Opcja ta zajęła nam 2 dni, a dzisiaj jest optymalna trasa w te okolice. Ale jeśli mówimy o wylocie z Moskwy, obecnie nie ma bezpośredniego lotu do Urumczi, więc trzeba lecieć z przesiadką. Z najbliższych miast samoloty latają do Urumczi z Nowosybirska, Ałmaty, Biszkeku. Dlatego z dowolnego z tych miast można podróżować samolotem. Prawdopodobnie można też przeliczyć opcję zwiedzania tych miast pociągiem, a potem samolotem. Cała trasa pociągiem chyba nie ma sensu, choć teoretycznie jest możliwa. Być może kiedyś taka opcja stanie się akceptowalna – nieustannie mówi się o budowie połączenia kolejowego z Kirgistanu do Chin (Kaszgar). Biorąc pod uwagę tempo, w jakim budują Chińczycy, nie zdziwiłbym się, gdyby taka droga pojawiła się w ciągu roku, dwóch od podjęcia decyzji. W międzyczasie dobrze by było, żeby wybudowano drogę przez Irkesztam – może przejazd przez Kirgistan, zwłaszcza w Góry Kaszgar (Kongur – Muztag-Ata) stanie się całkiem wygodny.

Z wioski Talak, gdzie znajduje się posterunek graniczny, można też pojechać jeepem w różne strony – prawdopodobnie pod lodowiec Temirsu. Znana nam ścieżka, używana we wszystkich wyprawach (przez Chińczyków, Japończyków i nas), prowadzi w stronę przełęczy Kokyardavan (można prawie dojść na przełęcz). Następnie organizuje się karawanę koni (choć można też wyruszyć pieszo) i po 30-35 km wzdłuż doliny rzeki. W Chonterex można udać się na język lodowca Chonteren, gdzie wszystkie wyprawy założyły bazę wypadową. Trasę można pokonać konno w 1,5-2 dni.

W sąsiedniej dolinie – Kichiktereksu – znajduje się zakład wydobycia węgla. Sama dolina jest bardziej rozległa niż Chonterexu, z wieloma małymi osadami. Po zejściu całkiem przyzwoitą ścieżką do zakładu można następnie pojechać samochodem dalej. Swoją drogą szlak tutaj jest naprawdę dobry, ale łatwo go zgubić, co też czasami robiliśmy. W górnym biegu rzeki (na odcinku 10 km) dość często rozgałęzia się, a wybrana ścieżka może okazać się po prostu ślepą uliczką (np. na obóz letni). Główny szlak wiedzie jednak 300-400 metrów w górę lub w dół zbocza, co dość trudno zgadnąć. Czasem w powrocie na szlak pomagali nam lokalni mieszkańcy, dla których zdawaliśmy się pełnić rolę odwiedzającego zoo. Do doliny rzeki Kichikterex można również odwiedzić na początku każdej wędrówki.

Nie próbowaliśmy innych opcji zameldowania. Jedna z nich prowadzi wzdłuż rzeki Muzart, wzdłuż której droga wznosi się dość wysoko i można dojść mniej więcej do poziomu lodowca Tugbelchi. Pewnie są inne możliwości dotarcia, ale inne wyprawy jeszcze się z nimi nie zapoznały. Dróg gruntowych w tych miejscach jest mnóstwo, znają je tylko miejscowi mieszkańcy (prosty przykład – nasz touroperator nie wiedział nic o zakładzie górniczym i tamtejszej drodze – w przeciwnym razie od razu zaplanowalibyśmy jeden z końcowych punktów trasy) wybrać się tam.

Tien Shan to majestatyczny system górski położony w sercu Azji. Jedne z największych stoków na świecie, z łąkami wypełnionymi tysiącami polnych kwiatów, wodospadami, pustyniami i stepami położonymi u podnóża. Wszystko to tworzy nieopisane piękno i dało początek nazwie: w tłumaczeniu oznacza „Niebiańskie Góry”. Aby zrozumieć, gdzie znajdują się góry Tien Shan, wystarczy spojrzeć na atlas: przechodzą one przez terytorium 5 krajów we wschodniej części kontynentu: Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu.

Fakty i Liczby

System górski rozciąga się aż na 2500 km, którego położenie tworzy unikalną kompozycję ponad 30 szczytów, z których wiele wznosi się do chmur na wysokość co najmniej 6000 metrów. Najwyższym punktem jest szczyt Pobeda Peak – 7439 m n.p.m., który znajduje się na granicy dwóch krajów: państwa chińskiego i państwa kirgiskiego. Drugą co do wielkości górą jest Szczyt Khan Tengri (6995 m n.p.m.), oddzielający Chiny, ziemie Kazachstanu i przedmieścia Kirgistanu.

Położenie układu górskiego

Tien Shan to potężny system wysokogórski planety, jeden z największych na planecie, położony w centralnych obszarach Azji. Przeważająca część Tien Shan leży na ziemiach współczesnego Kirgistanu i Chin, ale niektóre gałęzie górskie pokrywają terytorium innych krajów: południowo-zachodnie leżą w Uzbekistanie i rozległych połaciach Tadżykistanu oraz północne i odległe terytoria zachodu znajdują się w granicach Kazachstanu.


Koordynuj dane dla Tien Shan na podstawie źródeł geograficznych: 42 stopnie i 1 minuta szerokości geograficznej północnej oraz 80 stopni i 7 minut długości geograficznej wschodniej.

Relief i strefy geograficzne

Łańcuchy gór są dość rozgałęzione i noszą nazwy masywów wewnętrznych i wschodnich, regionu północnego, grzbietów zachodniego Tien Shan, środkowego. Każdy region jest rozgałęziony na kilka pasm górskich.

Wszystkie grzbiety przedzielone są między sobą głębokimi kanionyami międzygórskimi z urokliwymi malowniczymi krajobrazami i jeziorami.

Najwyższy punkt wśród gór Tien Shan

Szczyt Pobeda położony jest na ziemiach Kirgistanu, niedaleko granicy z Chinami i należy do kategorii najwyższych punktów świata (7439 m n.p.m.). Prawdopodobnie turyści po raz pierwszy zdobyli ten szczyt w 1938 r., a pięć lat później, na cześć zwycięstwa nad nazistowskimi najeźdźcami pod Stalingradem, główne kierownictwo ZSRR wysłało w górę wyprawę wspinaczy. W 1995 roku dwie grupy wyruszyły na wspinaczkę różnymi drogami. Jeden z nich pochodzi z Kazachstanu, drugi z Uzbekistanu. Po wzniesieniu się na wysokość 6000 m pierwszy z nich z powodu złych warunków atmosferycznych zmuszony był przerwać wspinaczkę i rozpocząć zejście, z 12 członków grupy przeżył tylko jeden. Od tego czasu góry cieszą się złą sławą, zdobywają je głównie śmiałkowie z Rosji lub krajów WNP.

Ciekawa historia o Zhang Cangu, który w 100-osobowym oddziale jako pierwszy wyruszył na rozkaz cesarza Wu DI przez przełęcze już w 138 roku p.n.e. OGŁOSZENIE spotkać się z aliantami, ale został schwytany, gdzie przebywał przez 10 lat. Zhangowi pomógł wypadek w ucieczce, który szczegółowo opisał swoje długie podróże po północnym Tien Shan i ziemiach Azji, przywiózł informacje do Chin, a jego śladami powstał słynny Wielki Jedwabny Szlak, którym zaczęto eksportować jedwab do Chin. Imperium Rzymskie.

Geologia i budowa

Tien Shan jest częścią złożonego pasa geosynklinalnego uralsko-mongolskiego (Ural-Ochock). Pasma górskie tworzą skały magmowe, a zagłębienia międzygórskie – skały osadowe. Teren wysokogórski charakteryzuje się zlodowaceniami o różnych formach.

Tworzenie się masywów tworzących obecną rzeźbę wysokogórską rozpoczęło się w okresie oligocenu, a zabudowa górska najaktywniej rozwinęła się w pliocenie i antropocenie. Ruch płyt tektonicznych zróżnicowanego typu spowodował, że współczesna rzeźba jest schodkowa, z potężną erozją, wraz z pojawieniem się głębokich dolin w pobliżu rzek i pojawieniem się mas lodowcowych.

Minerały

W głębi gór odkryto następujące minerały: ogromne złoża rud rtęci i antymonu, formacje kadmu i cynku, cyny i wolframu. W dolnym biegu współczesnego Tadżykistanu znajdują się pola gazowe i naftowe. Zaobserwowano także zyskowne pokłady miedzi i kobaltu. W zachodnich okolicach masywu Tien Shan odkryto formację złoto-kwarcową. Znajduje się tu wiele przemysłowych złóż węgla, marmuru, gipsu, wapienia, a także ponad sto odmian wód mineralnych.

Wiadomo, że pierwsze wydobycie rozpoczęło się w Tien Shan 5 tysięcy lat temu, o czym świadczą freski w jaskiniach i na skałach. W okresie neolitu rozpoczęto wydobycie rud ochry, manganu i nadtlenku. 2000 p.n.e W epoce brązu w górach wydobywano rudy miedzi, ołów, cynk i cynę; istnieją sugestie, że warstwy te były bogate w złoto i srebro, które było jednocześnie aktywnie wydobywane. Rozkwitł rozwój antymonu, gliny, kamienia, siarki i witriolu dla budownictwa, ale w okresie najazdów wojowniczych Mongołów w XIII wieku rozwój popadł w ruinę. Od tego czasu archeolodzy odkryli wiele kilofów, wszelkiego rodzaju glinianych łopat i skór jagnięcych używanych do płukania złota.

Starożytne i współczesne zlodowacenie układu górskiego

Powierzchnia zlodowacenia wynosi ponad 7300 kW. km. i ma 7700 lodowców, które są podzielone na trzy grupy:

  • Dolina;
  • Wiszące;
  • Karowy.

Największa ich część znajduje się w centrum pasma Tien Shan. To właśnie tam znajduje się największy lodowiec Inylchek – jego długość wynosi aż 60 km. Tworzenie się bloków lodowych u podnóża następuje w sposób ciągły, tj. W miejscu oddzielonych warstw szybko tworzą się nowe narośla.

W epoce, w której nastąpiła epoka lodowcowa, cały system górski był otoczony grubą kulą lodu, o czym do dziś świadczą wały, moreny, kotły i lodowe jeziora.


Ciekawostką jest to, że wszystkie rzeki Azji Środkowej zasilane są przez lodowce Tien Shan. Spływając ze wzgórz silnym strumieniem, tworzą największą rzekę – Naryn i jej liczne dopływy. Przepływ rzeki umożliwił nawet stworzenie w Naryniu całego systemu elektrowni wodnych.

Niezamarznięte jezioro

Najgłębsze duże jezioro, Issyk-Kul, powstało w wyniku uskoku tektonicznego. Jego najgłębsze miejsce wynosi 668 m, co oznacza, że ​​jest trzecim na świecie po Bajkale i Jeziorze Kaspijskim. Położenie i wody znacząco wpływają na klimat regionu. Podobnie jak inne zamknięte zbiorniki zawiera zasolenie, które zdaniem ekspertów będzie wzrastać. Jezioro jest młode, niedawno utworzone, więc duża ilość wody po prostu nie miała czasu na gromadzenie się soli. Zbiornik nigdy nie jest pokryty skorupą lodową, w przeciwieństwie do innych jezior u podnóża Tien Shan, które prawie przez cały rok są otoczone lodowcami.

Fauna jeziora jest uboga, ale występują gatunki o znaczeniu handlowym. Ze stacji Rybachje do wsi kursuje także transport wodny. Przewalsk.

W letnie upały lazurowo-szmaragdowe wody Issyk-Kul są ulubionym miejscem wypoczynku wielu turystów.

Warunki klimatyczne i naturalne

W górach przywita Cię surowy klimat kontynentalny, charakteryzujący się dużymi różnicami temperatur w dzień i w nocy, słabymi podmuchami wiatru i suchym powietrzem. Zimy są tu mroźne i surowe, lata są gorące w dolinach, a na szczytach chłodne i wygodne. Słońce świeci głównie na zboczach gór, a średnia liczba godzin, w których świeci, wynosi około 27 tysięcy godzin w roku. Dla porównania w stolicy Rosji liczba ta jest niższa i wynosi 1600 godzin rocznie.

Na kształtowanie się klimatu wpływa głównie różnica wysokości grzbietów Tien Shan, jezior oraz cech terenu i rzeźby. Wraz ze wzrostem wysokości wzrasta zachmurzenie i intensywność opadów: najmniej opadów przypada na równiny – około 200 mm rocznie, natomiast w górach średnich – 800 mm. Okresy letnie i wiosenne charakteryzują się największą ilością śniegu i deszczu.

Warstwa śniegu nie jest wszędzie taka sama. Na północnym zachodzie zaczyna się tworzyć na wysokości około 3600 m, na wschodzie – 4000 m, a w rejonach centralnych – 4500 m. Zachodnie pasma górskie są w większości pozbawione opadów śniegu i są aktywnie wykorzystywane przez mieszkańców gór do zimowych wypasów.


Chociaż w ciepłym okresie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia lawin, jest to najlepszy czas na podróż w góry Tien Shan, ponieważ dla większości Europejczyków surowy zimowy klimat jest trudny do zniesienia.

Zwierzęta i rośliny

Fauna składa się z mieszkańców stref stepowych i pustynnych. Do najpowszechniejszych należą gazela wola, wiewiórka ziemna, zając tupiący, skoczek zwyczajny, myszoskoczek i inne. Spośród gadów najczęstsze są jaszczurki, gatunki żmij i węży. Na bezkresach Tien Shan swój dom znalazły stada orłów, melodyjnych skowronków, dropiów i kuropatw.

Na terenach gór średnich latają dziki, stada wilków i lisów, przedstawiciele niedźwiedzi i rysi, dziadków do orzechów i krzyżodzióbów.

Zmienia się geografia mieszkańców szczytowych punktów gór: żyją tu gronostaje, kolorowe argali, populacje kóz górskich i bardzo rzadko spotykany piękny lampart śnieżny. Wśród ptaków - sępy, rodziny orłów, kawki, skowronki.

Kaczki, gęsi, łabędzie, bociany i inne ptactwo wodne są powszechne tylko w bezkresach górskich jezior.

Stepy górskie na dobrze nagrzanych zboczach są gęsto porośnięte torfem i trawą pierzastą zmieszaną z odsłoniętymi piargami kamiennymi. Latem zaczynają rosnąć piołun, tymianek i efedryna. Środkowy Tien Shan jest bardziej zróżnicowany, na obszarach stepowych rośnie ponad 30 gatunków traw.

Turystyka górska

Czyste, niemal alpejskie powietrze, wspaniały krajobraz i malownicze widoki przyciągają miłośników aktywnego wypoczynku sportowego. Każdy zawodowy wspinacz i miłośnik narciarstwa powinien choć raz odwiedzić system górski Tien Shan. Zróżnicowane stoki od dawna są usiane różnymi ośrodkami, gdzie stoki są wyposażone do jazdy na nartach i jazdy na nartach dla profesjonalistów i początkujących sportowców, jest wypożyczalnia sprzętu i doświadczeni instruktorzy, którzy pomogą Ci po raz pierwszy rozpocząć jazdę na nartach lub snowboardzie. Sezon zaczyna się na północy na początku grudnia i trwa do ostatnich dni marca. Najlepszym miesiącem na narty jest luty.

W górach, gdzie śnieg leży niemal przez cały rok, jest to raj dla alpinistów. Dla nich realizowane są wejścia na tereny polodowcowe i szczyty, możliwy jest dojazd do wysokich punktów samochodem lub dotarcie samolotem.

Spójrz na kurorty „Oru-Sai”, śnieżną „Kashka-Suu”, wysokogórską „Orłowkę” i miasto „Karakol” - są one najbardziej popularne.

Wyniki

Pasmo Tien Shan to wyjątkowy, oszałamiająco piękny system górski, jeden z najwyższych i najdłuższych na świecie, pełen niezwykłej flory i fauny oraz różnorodnych złóż minerałów. Jest to popularne miejsce wśród turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem i sportem. Na stokach znajdują się różne kurorty i stoki narciarskie. Zimowy klimat w górach jest surowy, dlatego podróżującym zaleca się odwiedzanie tych miejsc wiosną i latem, kiedy tworzenie się mas powietrza nie jest tak intensywne i przeważają słoneczne dni. Wysokość gór Tien Shan tworzy kilka poziomów - podnóże, średnie i wysokie góry, z których każdy ma swoje własne cechy klimatu, flory i fauny oraz krajobrazu.


Latem zespół Klubu Turystycznego MAI i Państwowego Kompleksu Turystycznego „Cytadela” (Brześć) odwiedził góry wschodniej części środkowego Tien Shan. Mimo że nie wszystkie pierwotne plany udało się zrealizować, akcja zakończyła się sukcesem. Poznaliśmy się i całkowicie zanurzyliśmy w okolicy, minęliśmy kilka pięknych przełęczy i wspięliśmy się na trzy najwyższe szczyty Tien Shan. Poniżej możecie zobaczyć fotorelację z naszego wyjazdu.

Opowiem Wam trochę o tym, czego chcieliśmy i co się wydarzyło. Etap aklimatyzacji przebiegł dokładnie zgodnie z planem. Obejmowało przejście dwóch przejść obserwacyjnych Siedmiu Moskali (1B, 4130) i Chontasz (2B, 4570) oraz pierwsze wejście na szczyt Odkrywców Tien Shan (4490). Następnie wychodząc na lodowiec South Inylchek, wspięliśmy się na niego i przez lodowiec Komsomolec wspięliśmy się na dawno nieodwiedzaną przełęcz Schmidt Plateau (3B, 5270). Z jego siodła przemierzyliśmy dziewiczy szczyt 5650 i przed czasem zeszliśmy przez lodowiec Proletarsky Tourist do MAL na Południowym Inylczuku.

W kolejnym etapie planowaliśmy pokonać trzy trawersy wysokogórskie. Jednak ze względu na problemy z plecami i chęć zdobycia przez zespół siedmiotysięczników, zespół odmówił kontynuowania zaplanowanej trasy. Później przeszliśmy na indywidualne wejścia w górnym biegu południowego Inylcheku, czasem dla wygody dzieląc się na podgrupy. W rezultacie wspięliśmy się przez Rozdarty Lodowiec do wschodniej przełęczy Khan Tengri (5800) i podjęliśmy próbę wspinaczki na górę. Western Tent (6511), wspiął się na Khan Tengri (7010) i Pobeda (7439), wspiął się na zachodni szczyt Wojskowego Szczytu Topografów (6815).

Podróż z bazy na lodowiec Semenovsky zajmuje 2,5 – 3 godziny. Namioty pierwszego obozu nie znajdują się bezpośrednio u zbiegu z Południowym Inylchekiem, ale nieco niżej, osłonięte przed dużymi lawinami z Chan Tengri i Szczytu Czapajewa za skalistą ostrogą.

Czując euforię po wyruszeniu w trasę, dali nam się ponieść i rozmawialiśmy do późnego wieczora. Ciśnienie krwi również utrudniało zasypianie. W rezultacie straciliśmy przytomność o dziesiątej, a o północy wstaliśmy, aby wcześnie przejść wąskim i niebezpiecznym odcinkiem pomiędzy szczytami Czapajewa i Chana Tengri, popularnie zwanego butelką.

Wieczorne opady śniegu zatarły wszelkie ślady. Wspinaczka rozpoczęła się niemal w ciemności. Latarka uchwyciła zaledwie 50 metrów lodowca przed naszymi stopami. Szliśmy prosto w górę, skupiając się na sylwetkach dużych gór. Byłem na Khan Tengri 8 lat temu, ale teraz wszystko się zmieniło. Zamiast głębokiego śniegu jest firn pokryty śniegiem. I schodziliśmy głównie po przeciwnej stronie.

Jeszcze przed rozpoczęciem niebezpiecznego miejsca wyprzedziła nas grupka. Jeden z mężczyzn w jej składzie był w zeszłym roku na Hanie i miał ogólne pojęcie, gdzie przebiega standardowa trasa wspinaczkowa.

Otaczający krajobraz rozjaśnił się, a góry się obudziły.

W drodze do szyjki butelki lawina ruszyła ze szczytu Czapajewa, zeszła niżej, ale trzymała nas w napięciu i przykryła śnieżnym pyłem.

Nieco wyżej zobaczyliśmy namiot z szaleńcem, który postanowił go w takim miejscu postawić.

Namiot - punkt w środku kadru


Ktoś schodzi

Tuż nad lodospadem lodowca Semenowskiego położony jest obóz 5300. Biorąc pod uwagę wczorajsze spotkania, nie mogliśmy się oprzeć chęci zagotowania tam herbaty i zdrzemnięcia się na godzinę.

Górne partie południowego Inylcheku i Szczytu Topografów Wojskowych (6873)


Reszta trochę nas ożywiła i stosunkowo świeżo weszliśmy na Bergschrund pod Western Col of Khan Tengri. Tutaj, na wysokości 5800, znajdują się namioty obozu szturmowego. Dalsza trasa wzdłuż zachodniego krańca Khan Tengri jest prawie w całości pokryta stacjonarnymi barierkami. W rejonie szczytu znajdują się także małe miejsca noclegowe o godzinie 6350 (na jeden namiot), 6400 (na dwa namioty), o godzinie 6600 (na 1 namiot).

W porównaniu do 2009 roku, obecnie większość namiotów pod adresem 5800 znajduje się w szerokiej, zakopanej górze pod siodłem i tam wykopywane są jaskinie. Jest tu mniej wietrznie i bezpieczniej. 8 lat temu z siodła odleciał gigantyczny gzyms na północ, prawie spod naszych stóp, odrywając się tuż przy ścieżce z tyczkami.

Proste wejście na Khan Tengri nie mogło zapewnić normalnej aklimatyzacji. Dlatego postanowiliśmy wspiąć się na 6400 ze sprzętem biwakowym, rozbić namiot, wejść na górę, a następnie zejść i spędzić noc. Może pod względem obciążenia taki plan nie był do końca idealny, gdyż rozsądniej byłoby najpierw przenocować o 6400, a następnego dnia zejść w góry. Obawialiśmy się jednak pogarszającej się pogody, którą zapowiadała prognoza. Postanowiliśmy wykorzystać go maksymalnie podczas naszej pierwszej podróży.

Spakowaliśmy obóz i około 3 w nocy wyruszyliśmy w górę z 58:00. Miałem szczęście, że wyprzedziłem na starcie grupę zagranicznych wspinaczy, a Misza stanął za nimi i kolejno ich ominął. W drodze do 6400 wyprzedziłem kilka osób, których nie widziałem już w drodze na szczyt ani na zejściu, prawdopodobnie zawróciły.

W 3 godziny dotarłem na miejsce o 6400, gdzie stał już jeden namiot. Pogoda była nieprzyjemna, widoczność ograniczona, a wiatr porywisty. Dlatego nie odważyłem się sam rozbić namiotu i zacząłem niwelować i uzupełniać plac. Razem z Miszą, która wkrótce przybyła, rozbiliśmy i rozłożyliśmy namiot, w którym zostawiliśmy nasze rzeczy i sprzęt.

Trzeba przyznać, że wspinaczka na Khan Tengri klasyczną trasą z zachodniej przełęczy nie jest do końca sportowa. Niemal ciągły wątek poręczy pozwala na wspinaczkę i zjazd ze szczytu przy niemal każdej pogodzie. Nowoczesny sprzęt niezawodnie chroni nawet przed silnym wiatrem, a brak widoczności pozbawia przyjemności, ale nie przeszkadza w wspinaczce. Więc my, oczywiście, pamiętając „zimny wiatr” Władimira Stetenko, zdecydowaliśmy, że nie ma powodu, aby nie iść na górę.

O ile do 6400 czułem się całkiem świeżo nawet z plecakiem, to po lekkiej kontynuacji wspinaczki zauważyłem, że tempo spadło. Wręcz przeciwnie, Misha zwiększył swoje siły i poszedł kilka wyciągów do przodu. Szukałem motywacji, żeby wspiąć się na górę, gdzie byłem już wcześniej, po wyznaczonej trasie i przy braku widoczności. Namówiłem siebie, żeby kontynuować wspinaczkę w imię dalszej aklimatyzacji. Przed „korytem” dogoniłem Miszę, która stała w kolejce na poręczy.

Wyraźnie brakowało nam aklimatyzacji, gdyż poprzednia wspinaczka na szczyt była trawersem szczytu Wołynka (5650 m) z noclegiem o godz. 5300. Patrzyłem na ludzi przede mną, którzy szli zauważalnie wolniej, wciąż z oporem i dalej wspinając się w górę. I zrozumiałem, że jeśli oni będą cierpliwi, to ja też mogę być trochę cierpliwy.

Na szczyt dotarliśmy razem z mieszkańcami Ałmaty. Wspinaczka z 6400 zajęła około 5 godzin. Było to dla niego trudne fizycznie i psychicznie. Kilka tygodni później już łatwiej iz większą przyjemnością dotarliśmy do Pobiedy. Na próżno ciągnąłem ciężką lustrzankę na górę, robiąc tylko kilka klatek. Nigdy nie widzieliśmy Północnego Inylcheku za chmurami.

Misza na górze

O 64:00 zeszliśmy do namiotu, gdzie zjedliśmy lunch i zasiedliśmy do odpoczynku. Prognozy zapowiadały się negatywnie, ale nie odmówiliśmy sobie wysokiego noclegu.

Obudziliśmy się o pierwszej w nocy i pospieszyliśmy na dół. Minąwszy butelkę przed wschodem słońca, o 5 rano byliśmy w South Inylchek.

Po lewej stronie Szczyt Pogrebecki (6527)

W międzyczasie nasza główna drużyna wspięła się na wschodnie przełęcze Khan Tengri przez lodospad lodowca Torn. A próbując wspiąć się na Namiot Zachodni, przy złej pogodzie, zmuszona była zawrócić i zejść na siodle do obozu. I nie było już czasu na ponowną próbę, gdyż zbliżał się termin naszego spotkania w MAL.

Vazha Pshavela (6918) i Nehru (6742)

Chan Tengri (6995)

Po ponownym połączeniu się z zespołem zaczęliśmy wspólnie snuć dalsze plany. Stało się jasne, że nie mamy już czasu kontynuować pierwotnie zaplanowanej trasy i ostatecznie udać się do Pobiedy. W końcu zdecydowaliśmy, że pojedziemy poszczególne szczyty będzie łatwiej i ciekawiej. Co więcej, w tym momencie była jeszcze nadzieja na możliwy trawers Zwycięstwa.

Chłopaki, którzy nie byli w Khan, postanowili tam pojechać. A Wania, która była już lampartem śnieżnym, dołączyła do Miszy i do mnie i zaplanowaliśmy spacer w górne partie lodowca Zvezdochka.

Tutaj, w rejonie Inylchek, główna uwaga skupiona jest na Khan Tengri. Tylko w tym roku od południa wspinało się ponad sto osób. Coraz więcej osób próbuje wspiąć się na szczyt Pobeda. Reszta ciekawych i łatwo dostępnych szczytów, które mają niezbyt atrakcyjną wysokość, jest pozbawiona uwagi. Wspinacze odwiedzali wiele sześciotysięczników Meridional Ridge 1-2 razy. Obszar Komsomolca, Szokalskiego, Putevodnego i innych lodowców jest pełen nietkniętych pięciotysięczników. Trzeci najwyższy szczyt Tien Shan, Szczyt Topografów Wojskowych (6873 m n.p.m.), zdobywany jest niezwykle rzadko, przez 1-2 grupy co 5 lat.

Ponieważ nie mieliśmy opisów, postanowiliśmy z naszą podgrupą wspiąć się na górne partie Zvyozdoczki i tam zdecydować, co dalej. W zależności od tego, co zobaczyliśmy, planowaliśmy wybrać pomiędzy Topografami wojskowymi a Zwycięstwem Wschodnim.

Ścieżka do górnego biegu Zvezdochki prowadzi oznakowaną ścieżką do lodospadu na przełomie lodowca. Następnie mija pierwszy obóz Zwycięstwa pod cokołem szlaku Abalakova i dalej pod murami Zwycięstwa Wschodniego.

Od lewej do prawej trasa Abalakovej

W centrum kadru zachodni szczyt Szczytu Topografów Wojskowych

W środkowej części Zwiezdoczki znajduje się wiele jezior. Lodowiec nie jest bardzo zniszczony. Mały lodospad naprzeciw ostrogi szczytu Shipilov biegnie wzdłuż prawej strony lodowca. Aby uniknąć upadku, po obiedzie założyliśmy rakiety śnieżne i dalej w nich chodziliśmy.

Zachodni szczyt Szczytu Topografów Wojskowych (6815)

Lawina z balkonu Zwycięstwa. Po prawej stronie trasa Żurawlewa

Skalne ściany Pobiedy Wschodniej imponują swoją stromością i skalą. Słońce praktycznie ich nie oświetla. Z czterech przedstawionych tu tras żadna się nie powtarza.

Dzień wcześniej około 4 kilometry nie dotarły do ​​przełęczy Chonteren, położonej pomiędzy Wschodnim Zwycięstwem a Topografami Wojskowymi. Rano Misza skarżyła się, że źle się czuje. Pewnie jeszcze nie do końca zregenerowałem się po Khan Tengri, a wczorajsza 9-godzinna wędrówka nie była łatwa. Zbliżyliśmy się do startu na przełęczy, ale nie wspięliśmy się wyżej. Ponieważ uważali, że reszta na dole będzie znacznie bardziej produktywna.


Następnego dnia moja kondycja i nastrój są doskonałe. Na Chonteren wspięliśmy się praktycznie pieszo, zawieszając 50 metrów poręczy na szczycie progu. Po stronie chińskiej także nie ma większych trudności. Dlatego kategoria turystyczna karnetu 3B jest bardzo warunkowa.

Szczyt Szypilowa (6201)

Zaletą trasy na szczyt Pobiedy Wschodniej (6762 m n.p.m.) jest to, że od przełęczy (5500 m n.p.m.) jest ona łatwa do przejścia i przy obecnych warunkach śniegowych można ją przejść w ciągu jednego dnia. Mając jeszcze trochę czasu postanawiamy udać się na położony dalej szczyt Topografów Wojskowych.

Za nim znajduje się grań prowadząca do Zwycięstwa Wschodniego

Wąska grań gzymsowa biegnie prosto od przełęczy w stronę Szczytu Topografów Wojskowych. Spacer po nim w małej grupie to przyjemność.


Wyżej grzbiet rozszerza się, zamieniając w zaśnieżone zbocze, które prowadzi na niewielki płaskowyż. Na skraju płaskowyżu znajduje się grupa malowniczych seraków lodowych. Wania nazwał je Julią, gdyż często widywał podobne formy reliefowe w raportach Anatolija. Duże kawałki lodu odrywają się od krawędzi płaskowyżu i stopniowo osuwają się w otchłań. Podczas przygotowywania lunchu mieliśmy czas na spacer i wspinaczkę.

Układ Zwycięstwa


Ściany Szczytu Topografów Wojskowych

Pomiędzy serakami, Szczyt Zwycięstwa

Obóz założono na wysokości 6050 m n.p.m. pod zboczami prowadzącymi na zachodnią grań Topografów Wojskowych. Podczas gdy chłopaki rozbijali namiot, udało mi się wspiąć i sfotografować kawałek góry. Cała trasa trawersowa zespołu Walerego Chrishchaty'ego z Pobiedy do Khana otworzyła się na naszych oczach.

Szczyty legendarnego trawersu na jednej panoramie





Panorama z Pobiedy do Khana

Plany przejścia szczytu odłożono do przyszłych pieszych wędrówek, gdyż Misza, motywując tę ​​decyzję oszczędzaniem sił na Zwycięstwo, odmówił towarzyszenia nam w wejściu.

Rano czekały na nas nowe przygody. Około godziny 17:00 zatrząsło się kilka razy. Jak się później okazało, były to echa trzęsienia ziemi w Chinach o sile siedmiu stopni w skali Richtera. Tam, gdzie dzień wcześniej znajdował się mały bergschrund, pojawiła się 3-metrowa ściana lodowa. Cały nasz płaskowyż opadł, a na zboczu utworzyły się głębokie kratery lodowe. Tu i tam doszło do osunięć ziemi. Jak później powiedzieli chłopaki z naszej drugiej podgrupy, którzy w tym momencie schodzili z Khana, lawiny spadły jednocześnie z Chapaev i Khan-Tengri, a chmura pyłu poleciała do Inylcheka. I zaledwie kilka minut wcześniej udało im się opuścić lodowiec Semenovsky za rogiem.

Podczas wieczornego rekonesansu pierwszy żandarm skalny zachodniego grani Topografów Wojskowych wydawał się dość trudny. Aby go przejść, trzeba by zawiesić poręcz. Dlatego postanowiliśmy wspiąć się na grań w nowy sposób, wyłaniając się nad żandarma.

Widok na południe

Na stokach leżała spora ilość śniegu. Czasem zdarzały się miejsca ze skorupą, ale przeważnie trzeba było podążać wyznaczoną ścieżką i nie zapominać o niebezpieczeństwie lawinowym. To było trudne. Początkowo zabraliśmy ze sobą dodatkową linę i jakiś zestaw sprzętu skalnego, a wszystko zostawiliśmy na półce. Ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli napotkamy poważne trudności techniczne, to w obecnym stanie nie uda nam się zdobyć szczytu. A cokolwiek będzie łatwiejsze, wspinamy się gromadą.

Górne partie południowego Inylchek

Od wejścia na grań pod skalistym wzniesieniem do drugiego żandarma prowadzi długi odcinek z gzymsami. Bardziej zmyliły nas nie one, ale realne szanse na wypłynięcie lawiną na strome klify chińskiej strony. W pewnym momencie nawet związali linę na całej długości, aby na przemian puszczać się nawzajem i chować ją za wystającymi kamieniami.

Pogoda nie sprzyjała wspinaczce, ale nie zmusiła nas do zawrócenia. Przed porywistym wiatrem chroniły nas kaptury i maski przeciwwiatrowe. Minąwszy gzymsy, trafiliśmy pod skalistego żandarma. Dolna część została wspięta. Wspiąłem się wyżej, napinając się trochę przy kominku, i rzuciłem Wanię linę.

Nad żandarma herb rozszerza się i staje się prosty. Jednak wiatr i głęboki śnieg utrudniały chodzenie. Na zachodni szczyt Topografów Wojskowych (6815 m) wspięliśmy się przy braku widoczności. Podczas wycieczki znaleźli notatkę od Kirikowa-Oleynika-Parszyna z 2005 r., który z kolei usunął notatkę Siergieja Ławrowa z 1999 r.

Według nawigatora do Głównego Szczytu pozostało jeszcze 400 metrów i 60 wysokości, ale bez widoczności nie było mowy o tym, aby się tam udać.

Wyjaśniło się na zejściu

Zeszliśmy do obozu 6050, gdzie o 18:30 wieczorem przywitał nas Misza wspaniałym barszczem.


Rano wstaliśmy wcześnie, zeszliśmy do Zvezdochki i pobiegliśmy do bazy, gdzie spotkaliśmy już chłopaków, którzy pomyślnie weszli na Khan Tengri.




Wieczorem przyszła z nami porozmawiać Irańska kobieta, którą chłopaki faktycznie uratowali na Khanie. Według przekazów, podczas noclegu o godzinie 64:00, o godzinie 20:00 zeszła na półkę obok ich namiotów i pozostała w pozycji siedzącej. Dziewczyna nie miała już siły na dalsze zejście. Początkowo odmówiła zaproszenia do namiotu, a także propozycji herbaty. Ale w końcu włożyli ją do śpiwora, ogrzali, dali coś do picia i rano wysłali w normalnym stanie na dół.

Po kilkudniowym odpoczynku zaczęliśmy przygotowywać się do Zwycięstwa. W tym czasie pogoda już się skończyła. Po 10 sierpnia opady śniegu nie były obfite, ale częste, a nad głowami zaczął wiać wiatr. Rozumieliśmy, że nie może być trwałej złej pogody i na pewno pojawi się okno, musieliśmy tylko znaleźć wyjście do Vazha Pshavela do tego momentu. A stamtąd już jeden dzień na szczyt. Część ekipy też nie chciała tak łatwo rezygnować z pomysłu trawersu, więc wzięli na górę dodatkowy namiot łukowy, wszyscy planując wspólne zamieszkanie w namiocie.

W drużynie pozostało nas siedmiu. Żenia poleciał do pracy po próbie wspinaczki na Western Shater, a Maxim po wejściu na Khan Tengri. Dołączyło do nas trzech chłopaków z Nowosybirska i Moskwy. Postanowiliśmy wspiąć się na górę samodzielnie, ale wspinać się razem, starając się sobie pomagać.

Dmitry Grekov dał nam stację radiową i dalej nam pomagał, wspierając i informując o aktualnej prognozie pogody. Taka postawa była bardzo przyjemna, zwłaszcza, że ​​nie byliśmy klientami Ak-Sai.

Podczas gdy w Tien Shan pogoda była zła, ludzie wierząc, że jeszcze nie nadszedł czas, zaaklimatyzowali się w chanie, odpoczywali i towarzysko w bazie. W końcu, gdy wszyscy byli już gotowi do wyjścia na górę, pogoda się wyłączyła. Przed nami trzy osoby wspięły się przez Ważę, która w tym sezonie przełamała górę, a trawers ukończyło czterech chłopaków z ekipy z Nowosybirska, wspinając się trasą Żurawlewa i schodząc trasą klasyczną.

Wypłynęliśmy 14 sierpnia wierząc, że dopłyniemy do Vazha w samą porę na możliwe okno 18-19.


Pierwszą przeszkodą na drodze na szczyt jest lodospad przełęczy Dikiy. W odróżnieniu od dalszej trasy, co roku pierwsi wspinacze na górze montują nowe barierki. Sam lodospad jest normalny. Powyżej stromego stopnia z półtora liny wszystko odbywa się na piechotę. Podejście pod uskokami wiszącymi i lodem pod początkiem balustrady jest niebezpieczne. Dlatego wskazane jest przejście przez lodospad wcześnie rano lub późnym popołudniem, kiedy szczyt aktywności słonecznej już minął.

Po opuszczeniu bazy po obiedzie zatrzymaliśmy się na noc około kilometra od lodospadu. Strach zatrzymać się bliżej ze względu na możliwe lawiny i osuwiska ze zboczy Pobiedy.

Minąwszy rano lodospad, przeszliśmy przez śnieżne pola do małej rynny na przełęczy Dikiy. Kiedy przygotowywano lunch, przybyli maruderzy. Ponieważ pogoda na jutro nie była obiecana, celem tego dnia było wejście do jaskiń o godzinie 5800, aby tam móc wygodnie poczekać na poprawę.


Widok na zachodnią przełęcz Khan Tengri

Wyjście do Dzikiego

Zbocza nad Dikiy są łagodne, ale zasypane śniegiem i podatne na zejścia lawinowe. Obszary głębokiego śniegu przeplatają się z deskami firnowymi. Zakładamy sygnalizatory i rakiety śnieżne. Starając się nie przecinać zbocza, weszliśmy w górę, wycinając ścieżkę.

W centrum kadru wykonany przez nas trawers szczytu Wołynka (5650)

Według posiadanych informacji na zboczach wykopano dwie jaskinie dla trzech i sześciu osób. Dotarwszy do niższej na wysokości 5700, która później okazała się mniejsza, rozbudowaliśmy ją do siedmiu osób. Trzej goście z grupy równoległej poszli spędzić noc na górze.

Wieczorem pogoda się pogorszyła i spadło dużo śniegu. Rozbudowując naszą jaskinię, spotkaliśmy grupę ludzi schodzących z góry. Pogoda nie pozwoliła im zdobyć szczytu. Na pytanie: „Skąd jesteś?” Ilya, która przewodziła grupie, odpowiedziała: „Z piekła!”

W nocy kilka razy wykopali wejście do jaskini. Zemsta trwała przez cały następny dzień. Nasze radio szybko przestało działać. Pozostawieni bez pogody i prognozy, zaczęliśmy szukać informacji za pomocą telefonu satelitarnego. W odpowiedzi na SMS z prośbą jeden z naszych znajomych napisał, że na Pobiedzie spodziewane są ulewne deszcze, inny wysłał długi tekst po angielsku, skopiowany z serwisu, w którym stwierdził, że wszystko będzie bardzo źle, ale nie bez konkretów. Nas interesowały konkretne dane dotyczące zachmurzenia, opadów i siły wiatru.

Widząc co się dzieje na ulicy i nie mając perspektywy, ostatecznie porzucono pomysł trawersu szczytu, przechodząc na podejście radialne. Dodatkowe rzeczy i dodatkowy namiot zostawiliśmy w jaskini i 17 sierpnia w porze lunchu, gdy było już trochę jaśniej, wyruszyliśmy w górę.

Na grzbiecie Vazhi od 5800 r. do szczytu 6918 r. znajduje się kilka pasów skalnych. Pierwsza znajduje się na wysokościach 5800 - 6000, druga 6100 - 6250 i jeszcze kilka małych obszarów powyżej 6400. Tradycyjne miejsca na namiot znajdują się na wysokości 6100 pod osłoną małych kamieni i na 6400. Nie ma miejsc chronionych przed wiatr. W przypadku obfitych opadów śniegu skały na wysokościach 6100 i 6400 również nie chronią w pełni przed lawinami. Tak naprawdę mały namiot łukowy można postawić niemal wszędzie, burząc część zbocza. Będziesz musiał majstrować przy obszarze namiotu.


Skaliste odcinki grzbietu zabezpieczone są poręczami. Nie są one jednak aktualizowane i tylko czasami są powielane w sekcjach przez entuzjastów nowszych lin. W niektórych miejscach lina jest przerwana lub pozbawiona oplotu. Skały są proste, dlatego lepiej wspinać się samodzielnie, zabezpieczając się jumarem.


Wieczorem udaliśmy się na stanowiska o godzinie 64:00. Trzej goście idący równolegle znaleźli gotowe miejsce na swojego łukowego lisa. Zaczęliśmy powiększać pobliski teren pod nasz duży namiot. Po pewnym czasie natknęli się na ludzkie ciało, jak się później okazało, być może był to Aleksander Popow, pochowany tu w 2012 roku przez lawinę. Po zasypaniu go śniegiem poszliśmy 50 metrów w bok i wykopaliśmy miejsce na zboczu.

Budujemy witrynę pod adresem 6400

Ciała zabitych w Zwycięstwie są nieco napięte. Oczywiste jest, że po prostu nie ma siły ani możliwości, aby zejść w dół. Ale to jedno, gdy ktoś jest owinięty markizą i namiotem i tradycyjnie zakopany na poboczu ścieżki. Inna sprawa, że ​​o 7250 martwy człowiek po prostu siedzi w korycie pod żandarma. Zawinięcie go w namiot nie jest takie trudne, jednak trzeba o tym wiedzieć wcześniej i mieć namiot ze sobą. Na zamarzniętym grzbiecie nie da się go po prostu zakopać w śniegu i nie zdejmie się proszków.

Z tyłu szczyt Nehru

Przejdźmy się po głównej cechy geograficzne układ górski Północny Tien Shan, położony w pobliżu Ałmaty. Północne góry Tien Shan są najczęściej odwiedzanymi w Kazachstanie, ze względu na bliskość dużej metropolii. Góry znajdują się tak zwane „obok”. Opisując niektóre odcinki, porównam je z równinami i innym górzystym regionem regionu Ałmaty - Zhetysu Alatau. Ze względu na możliwości rozwoju różnych rodzajów turystyki, Północny Tien Shan można nazwać systemem turystyczno-rekreacyjnym Ile-Kungei (TRS). Nie będę opisywał znaczenia tego pojęcia.

Artykuł będzie wprowadzeniem do sekcji, od której możesz zacząć poznawać cechy gór Ałmaty.

Objaśnienia dotyczące nazw pasm górskich: Ile Alatau – Trans-Ili Alatau, Zhetysu Alatau – Dzungarian Alatau.

System Północnego Tien Shan obejmuje pasma: Ile Alatau, Kungei Alatau, Terskey Alatau i Uzynkara (Ketmen). Przyjrzyjmy się bliżej dwóm pierwszym, które wchodzą w skład Ile-Kungei TRS. Do pasm Terskey Alatau i Uzynkar dotrzemy w kolejnych artykułach.

Ile-Kungeyskaya TRS położony na skrajnym południu regionu Ałmaty. System obejmuje 2 pasma górskie Ile Alatau i Kungey Alatau. Ile Alatau należy do północnego systemu górskiego Tien Shan i jest jego najbardziej wysuniętym na północ grzbietem, wznoszącym się nad depresją Ili do 5017 m (szczyt Talgar) i rozciągającym się na długości 360 km z zachodu na wschód, mającym szerokość około 30-40 km. Grzbiet Kungey Alatau wchodzi w skład Republiki Kazachstanu jedynie północnymi stokami jego wschodniej połowy. Długość grzbietu wynosi 156 km, szerokość – 12 km (część kazachska). Najwyższym punktem jest szczyt Ishenbulak (4647 m). Według mapy topograficznej najwyższym punktem jest Szczyt Czajkowskiego (4653 m), położony 1,3 km na zachód od Szczytu Ishenbulak [Notka autora].

Ile Alatau ma dość strome zbocza północne i łagodniejsze południowe. Północne stoki przed równiną, niemal na całej swojej długości, zamieniają się w pagórkowate „lady”. Południowe stoki schodzą do górskich dolin Chilik (Kazachstan) i Chon-Kemin (Kirgistan). Wschodnie i zachodnie krańce mają bardziej płaską rzeźbę terenu niż środkowa część grzbietu (płaskowyż Asy, dolina Zhinishke na wschodzie, Kastek i Karakastek na zachodzie). Ile Alatau charakteryzuje się głębokimi wąwozami w kształcie litery U i długimi grzbietami morenowymi przed dużymi lodowcami, co utrudnia podejście do nich.

Trans-Ili Alatau z równiny podgórskiej

Szczyt Talgar 5017 m - najwyższy punkt Ile Alatau i całego północnego Tien Shan

Szczyt Czajkowskiego 4653 m – najwyższy punkt Kungei Alatau (Kazachstan)

Kungey Alatau północnymi stokami schodzi do doliny rzeki Chilik, do doliny Zhalanash, a na skrajnym wschodzie do rzeki Charyn. Doliny Kungey Alatau są płaskie, jednak same zbocza są równie strome jak w Ile Alatau. Południowe stoki schodzą do dorzecza jeziora Issyk-Kul (Kirgistan).

Cechą charakterystyczną Kungey Alatau są płaskowyże wysokoalpejskie położone pomiędzy dolinami w kształcie litery U u ich zbiegu z Shelek. Pojawiają się na zachód od doliny rzeki Orikta (Uryukta). Same płaskowyże kończą się gwałtownie na północ w kierunku Chilik, a na południu są otoczone skalistymi szczytami ośnieżonymi lodem, abs. wysoki które mają ponad 4000 m.


Płaskowyż Kungey. Zdjęcie z pasa. Amanzhol (Trans-Ili Alatau)

Inną cechą jest to, że w grzbietach rozciągających się od głównego na północ znajdują się szczyty przekraczające główny grzbiet Kungei Alatau. Na przykład w wąwozie Taldy znajduje się szczyt Kyz-Ymshek 4024 m, podczas gdy wysokość głównego grzbietu w górnym biegu Taldy nie przekracza 3830 m. Odległość do głównego grzbietu od szczytu Kyz-Ymshek wynosi 8 km. Główny grzbiet osiąga wysokość 4000 m jedynie w dolinie rzeki Karakiya, położonej 25 km na zachód od Taldy.

Zlodowacenie grzbietu pojawia się w wąwozach położonych najbliżej Karakiya, a pierwszy lodowiec dolinowy znajduje się w sąsiednim wąwozie Karasai. Moreny przed lodowcami nie są tak długie jak w Ile Alatau. W górnym biegu wszystkich wąwozów, gdzie nie ma już lodowców, zachowały się ślady niedawnego zlodowacenia w postaci moren, wśród których znajduje się wiele jezior. Czasami w cyrku jednego wąwozu ich liczba może osiągnąć 10, na przykład w wąwozie Kutyrga.

Cechą wspólną Ile-Kungey TRS jest to, że las rośnie głównie na zboczach o ekspozycji północnej. To tutaj zimą gromadzi się najwięcej śniegu. Nawet zimą stoki o południowej wystawie często nie są pokryte śniegiem.

W czas letni trzeba wiedzieć, że zbocza ekspozycji wschodniej nagrzewają się już rano, dlatego w pierwszej połowie dnia możliwe są obsunięcia się skał, a na zachodnich – po południu. Pod tym względem północne stoki nie są niebezpieczne, ponieważ Przez większą część roku są pokryte śniegiem lub lodowcami, a południowe są zazwyczaj bardzo płaskie. Z tego powodu decydujące znaczenie ma północne zbocze

Klimat. Klimat determinuje sezony turystyczne w regionie, dlatego przyjrzyjmy się mu bardziej szczegółowo. W regionie Ałmaty występują trzy główne typy klimatu: płaski, podgórski i górski. Typy klimatu różnią się temperaturą, opadami atmosferycznymi, wiatrem itp. Klimat systemów górskich Zhetysu Alatau i północnego Tien Shan ma swoją własną charakterystykę regionalną. Płaska część regionu Ałmaty charakteryzuje się ostrym klimatem kontynentalnym, stosunkowo mroźnymi zimami (średnie temperatury w styczniu -11...-13°C), gorącymi latami (średnie temperatury w lipcu +24...+26°C). Średnie roczne opady wahają się od 120 do 300 mm rocznie. Najbardziej suche obszary to południowy brzeg jeziora. Bałchasz. Zimy są nieco łagodniejsze we wschodniej nizinnej części doliny rzeki. Lub (średnie temperatury w styczniu -7...-9 o C). W lecie dobowe zmiany temperatury są mniej znaczące (12-15 o) niż na północy (15-20 o), a średnia temperatura lipca wynosi +24,0...+24,5 o C. Średnie roczne opady wynoszą 180-250 mm/h. rok. Nie ma tu jasno określonego maksymalnego opadu.

Strefę podgórską charakteryzuje łagodniejszy klimat, wyrażający się mniejszymi różnicami w sezonowych i dobowych amplitudach temperatur oraz większą ilością opadów. Średnie temperatury w styczniu i lipcu u podnóża Żetysu Alatau wynoszą -7,5...-9,5 o C i +22,5...+23,5 o C, a u podnóża Tien Shan -4,5...-6,5 o C i +21,5...+23,5 o C. Średnie roczne opady u podnóża Tien Shan są wyższe (600-700 mm) niż w strefie podgórskiej Zhetysu Alatau (400-500 mm). Zauważalne są dwa wyraźnie określone maksima opadów: wiosna (kwiecień-maj) i jesień (październik-listopad). W Zhetysu Alatau te maksima są w przybliżeniu równe (90-110 mm), a w Tien Shan maksimum wiosenne jest 2 razy intensywniejsze niż jesienne (200 i 110 mm).

W górach występuje dość złożony reżim temperatur i opadów, ze względu na strefę wysokościową i regionalne różnice w terenie górzystym. Zauważono, że na płaskowyżach wysokogórskich opadów jest znacznie mniej, a amplituda średniomiesięcznych wahań temperatury jest znacznie większa niż w głęboko rozciętych wąwozach. Zimy w górach są znacznie łagodniejsze niż na równinach i podgórzu regionu. Dla porównania prezentujemy dane ze stacji pogodowych (MS) Ust-Gorelnik (Ile Alatau) i Tekeli (Zhetysu Alatau), znajdujących się na wysokości bezwzględnej. wysoki Odpowiednio 1950 i 1720 m. Średnie temperatury w styczniu i lipcu w MS Tekeli wynoszą -6,4 i +16,1 o C, a w MS Ust-Gorelnik -6,1 i +15,0 o C. Średnie roczne opady w MS Tekeli wynoszą 831 mm, a w MS Ust-Gorelnik Ust-Gorelnik MS Ust-Gorelnik 900 mm. W zimnej części roku (grudzień-marzec) 31,9% wszystkich opadów przypada na MS Tekeli i nieco mniej niż 23,1% na MS Ust-Gorelnik. Maksimum opadów występuje w okresie kwiecień-lipiec: w Tekeli MS 47,2% i Ust-Gorelnik MS 59,1%.

Rozkład reżimu wiatru na terenie jest również nierównomierny, najsilniejsze wiatry wieją w płaskiej części regionu 4-6 m/s, na terenach podgórskich i górskich są zauważalnie słabsze 1-3 m/s (najsilniejszy wiatry obserwuje się w rejonie jeziora Zhalanashkol (w pobliżu Alakol), ich siła osiąga czasami 25-30 m/s). Latem region ten otrzymuje największy dopływ promieniowania słonecznego. Jesień i zima charakteryzują się największą liczbą pogodnych dni w roku, szczególnie w górach. Mgły są charakterystyczne dla terenów płaskich i najczęściej występują w zimnych porach roku (listopad-marzec). Latem na terenach podgórskich i górskich często występują burze, powtarzające się przez 25–35 dni w roku. Liczba dni z niekorzystnymi Zjawiska naturalne(silne ulewy, grad, wiatry huraganowe, opady śniegu) nie dłużej niż 5 dni w roku. Na płaskich obszarach północnej części regionu często obserwuje się zamiecie i burze piaskowe.

Najbardziej komfortowy sezon dla rozwoju rekreacji w regionie Ałmaty trwa od maja do września i od grudnia do lutego. W tym okresie realizowane są masowe wycieczki i wycieczki edukacyjne, wakacje pływackie i plażowe, aktywna turystyka górska, wycieczki rowerowe i rafting. Warto dodać, że sezon wycieczek wycieczkowych i edukacyjnych jest nieco dłuższy – kwiecień-październik. Z początkiem wiosny turyści czują się w Charynie czy Altynie Emel całkiem dobrze. Latem masa wycieczek przenosi się do górzystych regionów regionu Ałmaty (Bolszaja i Malaje Almatinka, wąwozy Issyk, Turgen i Aksai, jeziora Kolsai i Kaindy itp.). W Zhetysu Alatau popularne są wycieczki do najwyższego wodospadu w Kazachstanie, Burkhan-Bulak i wąwozu Korin. Istnieją perspektywy zwiększenia ruchu turystycznego w Żetysu Alatau w wąwozie Arganakty w pobliżu wsi. Lepsinsk to 2 jeziora Zhasylkol (podobnie jak Kolsai w Kungey Alatau).

Sezon pływania i wakacji na plaży jest nieco krótszy - czerwiec-sierpień. Główne tereny rekreacyjne: Zbiornik. Kapchagay, jezioro Bałchasz i r. Lub. Na małych zbiornikach sezon kąpielowy i urlop na plaży może trwać dłużej.

We wszystkich systemach górskich regionu sezon turystyki aktywnej trwa od maja do września. Trudne sportowe wędrówki górskie i wspinaczki na odległe, wysokie szczyty, wymagające długiego podejścia, najlepiej wykonywać w okresie lipiec-sierpień, pierwsza połowa września. W okolicach Ałmaty weekendowy sezon pieszych wędrówek trwa niemal przez cały rok, z wyjątkiem dwóch najbardziej lawinowych miesięcy: marca i kwietnia ( ).

Zimą na terenach górskich wygodnie jest uprawiać zimowe sporty na świeżym powietrzu (narciarstwo alpejskie, snowboard, freeride czy backcountry). Sezonowość zimowej rekreacji związana jest z obecnością stabilnej, 30-centymetrowej pokrywy śnieżnej, która występuje od pierwszej dekady grudnia do końca marca i początku pierwszej dekady kwietnia. Jednak w marcu trzeba jeździć, zachowując środki bezpieczeństwa w związku z sezonem masowych lawin. Poza sezonem turystycznym w regionie Ałmaty rozpoczyna się jesienią (październik-listopad) i wiosną (marzec-kwiecień).

W okresie wiosennym poza sezonem w górach Ałmaty należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa: nie wychodzić na strome, ośnieżone stoki, gdy śnieg opadnie (charakterystyczne - Wow!) – zatrzymaj trasę i wróć w bezpieczne miejsce, trzymaj się już wydeptanych ścieżek, dróg, grani i stoków o ekspozycji południowej.

Cechy klimatu w północnym Tien Shan.

Istnieją silne różnice w regionalnych wzorcach klimatycznych w samym grzbiecie Ile Alatau. Zauważono, że większość opadów przypada na obszar pomiędzy rzekami Talgar i Malaya Almatinka. Najbardziej suchą częścią jest zachodnia część Ile Alatau od wąwozu Kaskelen i wschodnia - płaskowyż Asy. Dzieje się tak głównie zimą. Różnice w opadach wpływają również na warunki temperaturowe. W suchszych miejscach dobowy zakres temperatur jest większy – noce są chłodniejsze przez cały rok, a dni cieplejsze latem.

Ze względu na brak stacji pogodowych w Kungei Alatau nie ma możliwości szczegółowego porównania z Ile Alatau. Jednak jasne jest, że ilość opadów zimowych i opadów śniegu w zimie jest znacznie mniejsza niż w Ile Alatau (w przybliżeniu taka sama jak w jej zachodniej części). Letnie warunki pogodowe są w przybliżeniu takie same (maksymalne opady: maj-lipiec). Możliwe, że w rejonie Kolsai spadnie więcej opadów niż w wąwozach położonych na zachodzie.

Główną cechą klimatu w ciepłym sezonie w Ile-Kungey TRS jest niemalże każdego dnia rozwój chmur cumulusowych od godziny 10:00 od maja do lipca, a po godzinie 12-13 rozpoczynają się przelotne opady deszczu i burze, które trwają do godziny 18-19. W sierpniu aktywność takich czystych chmur, opadów i burz ustępuje.

Zasoby hydrologiczne i lodowce. Przez region przepływa jedna z największych rzek republiki - rzeka. Lub (długość w obrębie Kazachstanu – 815 km). Do dorzecza jeziora Bałchasz należą najważniejsze cieki wodne: Lepsy (417 km), Karatal (390 km), Aksu (316 km) i Tentek (200 km). Największe zbiorniki wodne regionu skupiają się w północno-wschodniej części regionu: Bałchasz (18 200 km 2), Alakol (2650 km 2), Sasykkol (736 km 2) i Zhalanashkol (37 km 2). W regionie wybudowano kilka zbiorników wodnych: Kapchagai (1847 km 2) na rzece. Ili, Bartogaiskoe (14 km 2) nad rzeką. Chilik, Kurtinskoe (8 km 2) nad rzeką. Kurty i Bestobinskoe (10 km 2) nad rzeką. Szaryń.

Wszystkie rzeki TRS Ile-Kungey należą do zlewni Ile-Balkash. Największą rzeką jest Chilik, o długości 245 km. Powstaje u zbiegu rzek Eshki-Karasu, Tyshkanbai-Karasu (południowo-wschodni Talgar i południowy Issyk) i Zhangaryk. Ma wiele dopływów wypływających z północnych stoków Kungey Alatau i południowych stoków Ile Alatau (Tulkisai, Karasai, Karakiya, Orto Orikty, Ulken Orikty, Kutyrga, Taldy, Kurmety, Kolsai itp.).



Dolina rzeki Shelek (źródło Zhangaryka i ujście)

Źródłami rzeki są jedne z największych lodowców północnego Tien Shan - Korzhenevsky (10,7 km), Bogatyr (8,7 km), South Zhangaryk (7,1 km), Zhangaryk (5,7 km) i Novy (5,4 km) [długość lodowców według stanu na 2012 rok – Google Earth]. Największym obszarem w Ile Alatau jest lodowiec Korzhenevsky, a w Kungey Alatau znajduje się lodowiec Zhangaryk, który wkrótce podzieli się na 2 oddzielne gałęzie (będą w przybliżeniu równe lodowcowi południowemu Zhangaryk). Największy lodowiec Trans-Ili Alatau odkrył w 1903 roku rosyjski badacz S.E. Dmitriew, który przybył tu z kazachskim znawcą tych miejsc Turarem Ryskulovem ze wsi Issyk. Większość pozostałych lodowców gór Ałmaty Dmitriew odkrył w latach 1902–1910.



Lodowiec Korzhenevsky (szczyt Talgar po prawej). Zdjęcie ze szczytu Kokbulak

Lodowiec Południowy Zhangaryk jest najdłuższym w Kungei, ale nie największym w okolicy. W centrum cyrku lodowcowego znajduje się szczyt Ishenbulak. Zdjęcie ze szczytu Zhusandy-Kungey (Trans-Ili Alatau)

Wszystkie najdłuższe i największe lodowce północnego Tien Shan pulsują. Pulsację trudno przewidzieć – zdarza się ona raz na 20-30 lat. Dokładne przyczyny nie zostały w pełni ustalone. Być może dzieje się tak po tym, jak w górnych partiach lodowca zgromadzi się krytyczna ilość lodu z powodu kilku śnieżnych lat z rzędu. Na przykład ostatnia najsłynniejsza pulsacja miała miejsce na lodowcu Bogatyr w 1985 r. Podczas pulsacji lodowiec może wznieść się na wysokość kilkudziesięciu metrów, przesunąć się w dół doliny na odległość 1 km lub więcej i ulec silnemu rozcięciu. Przekroczenie takiego lodowca jest prawie niemożliwe.



Fala lodowca Bogatyr, 1985. Zdjęcie po prawej, 2008.

Ostatnio autor zaobserwował silne zmiany na lodowcu Zhangaryk (prawa gałąź, 2013). W jego środkowej części utworzył się lodospad i liczne uskoki. A języczek prawej gałęzi wyraźnie przesunął języczek lewej gałęzi o kilkadziesiąt metrów w porównaniu z 2005 rokiem. Być może jest to słaba pulsacja lub jej początkowa faza (???). Najwyraźniej ślady pulsacji pojawiły się w 2005 roku na lodowcu Południowego Zhangaryka. Wtedy jego język się uniósł. Na zdjęciu z 2010 roku tych śladów nie ma, coś podobnego widać w górnej części. Oprócz wyżej wymienionych pulsują także lodowce Dmitriewa, Konstytucji w Talgarze Lewym i Szokalskiego w Talgarze Środkowym.

Inne największe lodowce Kungey Alatau: Zhelkaragai (3,2 km), Kensai (2,8 km), Karasai Central (2,8 km), Sutbulak (2,7 km), Kairakty (2,6 km), Tulkisai (2,1 km) i ostatni duży lodowiec dolinowy Kungey Alatau - Karasai Wschód (1,9 km). Zlodowacenie gwałtownie maleje na wschód od doliny rzeki. Karakiya. Na południowych stokach Ile Alatau, należącego do dorzecza rzeki. Chilik, znajduje się tam kilka lodowców o długości ponad 2 km (największy ma 3,4 km).

Z północnych stoków Ile Alatau spływa wiele rzek, ale ich rozmiary nie są porównywalne z rzeką. Chilik. Należą do nich: Turgen, Issyk, Talgar, Kaskelen, Uzyn Kargaly, Aksai, Chemolgan, Bolszaja Almatinka, Malaya Almatinka, Kargalinka, Kyrgauldy, Kastek i inne mniejsze cieki wodne. Największe lodowce na północnych stokach Ile Alatau to: Constitution (4,7 km), Shokalsky (4,3 km), Dmitriev (4,1 km), Instytut Górnictwa (3,8 km), Kassina (3,7 km), Zharsay (3,5 km), Toguzak Północ (3,3 km), Toguzak Południe (3,2 km), Kalesnika (3,2 km), Metallurg (3,1 km), Tuyyksu (3,0 km), Makarevich (3,0 km), Grigoriev (3,0 km), Termofizycy (2,8 km), Palgov (2,8 km), Severtsev (2,8 km), Bogdanowicz (2,5 km) itd. Najbardziej wysunięty na wschód duży lodowiec nr 244 (1,4 km) należy do dorzecza. Turgena. Skrajne zachodnie lodowce należą do dorzecza. Uzyna Kargały, maksymalna długość jednego z nich wynosi 1,6 km. Wykres przedstawia udział obszaru zlodowacenia w głównych dorzeczach Ile Alatau. Według stanu na rok 2008 obszar zlodowacenia północnego zbocza Ile Alatau wynosił około 172 km 2 i dorzecze. Chilik – około 200 km 2.

Ogólnie rzecz biorąc, zasoby glacjologiczne TRS Ile-Kungei są dość wyczerpywane w wyniku wpływu ocieplenia klimatu. Tempo zanikania lodowców na północnym zboczu Ile Alatau wynosi 2,23 km 2/rok. Od 1955 do 2008 r Powierzchnia zlodowacenia na północnym zboczu Ile Alatau zmniejszyła się o 42,3%.



Zlodowacenie północnego zbocza Trans-Ili Alatau

Turyści powinni wiedzieć, że we wszystkich rzekach górskich zasilanych przez lodowce gwałtowny wzrost poziomu wody obserwuje się w drugiej połowie dnia, z maksimum późnym popołudniem, dlatego w dużych rzekach lepiej jest brodzić wcześnie rano. Rzeki, których odżywianie w dużej mierze zależy od lodowców, pełnią się w sierpniu.

W regionie znajduje się wiele jezior morenowych i zaporowych. Najbardziej znane pod względem turystycznym to: system jezior Kolsai, Kaiyndy, Issyk, Bolszoje Ałmaty; a także jeziora morenowe Chemolgan (Maktalykol i Aikol), Kaskelen (2 jeziora kozackie), Aksai (2 jeziora Aksai), Issyk (Akkol i Muzkol) i inne jeziora bez nazw w Lewym Talgar, Turgen i w górnym biegu wielu wąwozów grzbietu Kungey Alatau.



W obrębie Ile-Kungey TRS znajdują się złoża mineralne wody podziemne: Almarasanskoe, Almatinskoe, Aksaiskoe, Tauturgenskoe i Kuramskoe. Złoża wód gruntowych w obrębie TRS Ile-Kungey są obecnie wykorzystywane przez sanatoria w Ałmaty. Najbardziej znane złoża w regionie to: Aloan-Arasanskoe (na wschód od wsi Chundzha), Ku-Arasan (w pobliżu miasta Zharkent) i Kapal-Arasan (w pobliżu wsi Arasan, na zachód od miasta Sarkand). Z wód złóż korzystają sanatorium w regionie Aksu „Kapal-Arasan”, 3 sanatoria w regionie Panfilov („Zharkent-Arasan”, „Koktal-Arasan” i „Kerim Agash”), około 20 domów wypoczynkowych w regionie Ujgur.

Wegetacja. W części płaskiej rośnie roślinność półpustynna i pustynna z zaroślami saksauli. W niektórych miejscach występują słone bagna. Na bagnistym wybrzeżu jeziora Bałchasz, w delcie i dolinie rzeki. Lub rosną zarośla trzcinowe.

W górach (wysokość bezwzględna powyżej 600 m) półpustynia ustępuje pasowi stepowemu; na wysokościach 800-1700 m - pas łąk i lasy liściaste (jabłonie, brzozy, osiki); 1700-2800 m – pas lasów iglastych z łąkami subalpejskimi (świerk Tien Shan, jodła, jałowiec); powyżej 2800 m występują łąki alpejskie o krótkiej trawie z rzadkimi krzewami. Powyżej 3400-3500 m zaczyna się pas lodowcowy (lodowce), w którym roślinność jest całkowicie nieobecna, z wyjątkiem zboczy o ekspozycji północnej (granica wznosi się o 300-400 m).

Lesistość regionu Ałmaty wynosi 8,3%, czyli 5,2 mln hektarów (2012). Region jest drugim co do wielkości pod względem powierzchni leśnej po...uwaga! – rejon Kyzyłorda. Właściwie w rejonie Kyzyłordy lasy to tylko zarośla saxaul (uważane są za lasy w Kazachstanie). Podczas gdy w regionie Ałmaty skład lasów jest bardziej zróżnicowany: świerk Tien Shan, sosna, jodła, modrzew, brzoza, osika, jesion, różne rodzaje gatunków owoców i krzewów, a także rozległe zarośla tego samego saxaul w delcie rzeki . Lub. Lesistość Ile-Kungey TRS wynosi 42,2%.

Przydatne rośliny TRS Ile-Kungey: jabłoń Sievers, morela pospolita, malina pospolita, jeżyna, chmiel pospolity, rabarbar Wittrock, rabarbar kompaktowy, cebula Ałtaj, długa cebula, dzika róża Beggerovsky, dzika róża Alberta, splątana ostróżka, rumianek, dziurawiec zwyczajny dziurawiec zwyczajny, oregano, biedronka, efedryna skrzypu, oman, prawoślaz, torebka pasterska, lulek czarny, piołun, pokrzywa konopna, baran garbarski, wierzba i szczaw Tien Shan itp.

Świat zwierząt. Na równinach powszechnie występują różne gatunki wiewiórek ziemnych, myszoskoczków, skoczków, jeży uszatych, zająca piaskowego, bandaża, szakala, gazeli wola i saigi. Na obszarze Ile-Kungey TRS żyją następujące gatunki fauny: świstak szary, reliktowa wiewiórka ziemna, wiewiórka, ryjówka bielik, nornik leśny Tien Shan, dwukolorowy skórzasty, nietoperz ostrouchy, pipistrelle karłowaty, mysz Tien Shan, mysz leśna, chomik szary, popielica leśna, pika czerwona, pika wielkouchy, nornik srebrny, lampart śnieżny, ryś, kuna kamienna, niedźwiedź brunatny, wydra, manul, jeleń, sarna, koza górska, argali, jeleń bucharski i dziki dzik. Zhetysu Alatau charakteryzują takie gatunki jak zając biały, wilk czerwony, dziki osioł, koń Przewalskiego i wielu przedstawicieli fauny pospolitej w TRS Ile-Kungey.

Niebezpieczne gady występujące powszechnie na terytorium TRS Ile-Kungey to żmija miedziana i żmija stepowa. Jad tych węży nie jest śmiertelny, ale jest dość silny i powoduje obrzęk, obrzęk, zawroty głowy, nudności i chwilową utratę wzroku. W Kazachstanie nie ma szczepionki przeciwko jadowi tych węży.

W TRS Ile-Kungey znajdują się 4 obszary cenne ornitologicznie, zidentyfikowane przez Stowarzyszenie Ochrony Różnorodności Biologicznej Kazachstanu (ASBK): KZ 098 Ulken Ałmaty i wąwóz Prochodnoe (22,3 tys. ha), KZ 099 Zakład Przeróbki Gazu Ałmaty (71,7 ha), płaskowyż KZ 100 Asy (41,1 tys. ha) i grzbiet KZ 102 Toraigyr (38,6 tys. ha).

Krajobrazy i obszary chronione. Główną część terytorium regionu Ałmaty zajmują pustynne nizinne krajobrazy, które w kierunku systemów górskich Zhetysu Alatau i Północnego Tien Shan zmieniają się z półpustynnych i pustynnych podnóży w stepowe niziny i środkowo-górskie. góra, las śródgórski, łąka górska śródgórska i wysokogórska oraz nival wysokogórska. Miasto Ałmaty położone jest w strefie półpustynnego krajobrazu podgórskiego, w dużej mierze zmodyfikowanego przez wpływy antropogeniczne.