Przywrócenie Paryżowi statusu stolicy mody
W latach 60. wielu utalentowanych ludzi rozpoczynało karierę. Na pokazie, który odbywał się dwa razy w roku w Paryżu, który po raz kolejny stał się stolicą światowej mody, zgromadzili się nie tylko dziennikarze, ale także sprzedawcy mody z całego świata. Utworzenie ekonomicznej infrastruktury modowej we Francji zostało znacznie ułatwione dzięki wprowadzeniu licencji na prawa autorskie do odzieży griffe lub markowej. Tak zaczęła się moda na sławne osoby. W utrzymaniu statusu pomogła także regulowana sprzedaż prawnie usankcjonowanych stylów ubioru zwanych toile, a także pojawienie się potężnego przemysłu perfumeryjnego.
Pojawienie się mody młodzieżowej
W latach 60. dzieci urodzone w okresie tzw. „baby boomu” stały się nastolatkami, a era masowej produkcji i masowej konsumpcji osiągnęła swój apogeum. W 1961 roku ZSRR dokonał pierwszego załogowego startu statek kosmiczny, a w 1963 r. zamordowano prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W maju 1968 r. w Paryżu wybuchły zamieszki studenckie, a w 1969 r. człowiek po raz pierwszy wylądował na Księżycu. Na tle tak różnorodnych, a jednak identycznych istotne zdarzenia młodsze pokolenie próbowało znaleźć unikalny sposób wyrażania siebie. Oczywistym wyborem była nowa, rozwijająca się kultura amerykańska. Głos młodości jest wyraźnie widoczny w tekstach brytyjskiego zespołu The Beatles. W modzie królowały teraz odważne nastroje. Młodzi ludzie odkryli, że radykalna zmiana stylu ubioru jest najskuteczniejszym sposobem na podkreślenie swojej odmienności od starszego pokolenia.
Pojęcie „świadomości ciała”
W 1964 roku amerykański projektant Rudi Gernreich wprowadził kostium kąpielowy topless, a w 1965 cienki nylon w cielistym kolorze, który stał się znany jako „bez stanika”. Zjawisko to można nazwać demonstracją nowy koncept"świadomość ciała" , odsłaniające nogi aż do górnej części ud, zostały nazwane „mini” i stały się kolejnym kamieniem u podstaw tej koncepcji.
Wygląd mini
Gołe nogi pojawiły się w modzie damskiej w latach dwudziestych XX wieku, ale w latach sześćdziesiątych trend ten przeszedł kilka faz koncepcyjnych. Marshall McLuhan upierał się, że ubrania są przedłużeniem skóry. Do tego, że długość została oficjalnie przyjęta do świata mody, przyczyniła się także londyńska projektantka Mary Quant, stając się uznanym stylem XX wieku. Andre Courrèges promował także sukienki mini.
Spodnie damskie do noszenia na co dzień
Opinia publiczna dopiero przyzwyczajała się do spódniczek mini, a kobiety wkroczyły do świata mody. Chociaż styl, spopularyzowany po I wojnie światowej, wprowadził na świat męską kobietę, spodnie noszono tylko w domu lub na plaży. W latach trzydziestych XX wieku dżinsy stały się codziennym strojem mężczyzn i kobiet w Stanach Zjednoczonych. W Europie spodnie zaczęto nosić jako odzież codzienną kobiet dopiero po drugiej wojnie światowej.
W 1964 roku Courrèges zaprezentował w Paryżu damski zestaw spodni wieczorowych, co ostatecznie zniosło tabu dotyczące kobiet występujących w takim stroju. Spodnie są u szczytu popularności. Sukienki pojawiły się także w latach 60. W szczególności zaproponował je także André Courrèges.
Nowe wynalazki projektantów
Ubrania oferowane przez prezenterki w tym czasie również wywołały sensację.
Pierre'a Cardina. W swojej kolekcji „Epoka kosmiczna” z 1964 roku przedstawił modele przyszłości, utrzymane w prostocie figury geometryczne i wykonane były głównie z materiałów nieorganicznych. Nazwisko Cardina po raz pierwszy pojawiło się w świecie mody w 1953 roku. Ten genialny projektant pogrzebał klasyczną elegancję lat 50., a jego minimalistyczne ubrania stały się prekursorami ubrań, które miały nadejść. W 1959 roku Cardin przedstawił swoją linię gotowych sukienek. Tak więc Pierre Cardin u szczytu swojej sławy uruchomił produkcję gotowych sukienek, produkowanych pod patronatem jego Domu Haute Couture. Co więcej, w 1960 roku projektant zaczął projektować odzież męską, choć do tej pory był to obszar całkowicie zamknięty, kontrolowany przez krawców modowych, w systemie praktycznie niezmiennym od czasów Rewolucji Francuskiej. W ten sposób Cardin wpłynął na narodziny stylu „”.
W kolekcji wiosna-lato 1968 Saint Laurent wprowadził ten styl. Couturier przekształcił kombinezon myśliwski, zamieniając go w codzienny strój dla kobiet.
To właśnie firma Saint Laurent zaproponowała linię spodni damskich, które później stały się modnym strojem casual. Do wzrostu popularności stylu spodniowego przyczyniło się także powstanie studenckie we Francji w maju 1968 roku. Miało to wpływ na zmiany wartości społecznych.
Emilio Pucci. W latach 60. XX wieku popularne były także stroje z jasnymi i odważnymi kombinacjami kolorów, które przypominały modne wówczas psychodeliczne projekty. Istotne były również cienkie jedwabne tkaniny, z których wykonano takie ubrania.
Era materiałów sztucznych
Nowe sztuczne materiały otworzyły szerokie horyzonty przed modą minimalistyczną i pomogły ukształtować syntetyczny styl lat 60. eksperymentował ze sztucznymi materiałami już w latach trzydziestych XX wieku, ale wtedy wydawało mi się to bardziej kaprysem artysty. W połowie XX wieku tkaniny syntetyczne zaczęto cenić ze względu na ich doskonałe walory użytkowe i wyjątkowe właściwości teksturalne. W latach 60. podczas tworzenia swoich strojów lubiłem plastik. André Courrèges używał winylu.
W 1966 roku zadebiutował w świecie Haute Couture. W końcu obalił pogląd, że ubrania można tworzyć wyłącznie przy użyciu tkaniny i nici. Jedna z jego minisukienek została wykonana z aluminiowych płyt i mosiężnego drutu. Góra i spódnica z kolekcji wiosna-lato 1967 zostały wykonane z aluminiowych krążków połączonych metalowym drutem. Minisukienka z kolekcji wiosna-lato 1969 składała się z krążków ze stali chromowanej i tworzywa sztucznego połączonych pierścieniami ze stali nierdzewnej.
W latach 60-tych szybko rozwinęła się produkcja masowa. Jednak doskonała robota projektantów haute couture nadal pozostała bezkonkurencyjna.
W latach 60. w modzie można było zaobserwować wyraźny rezonans między op-artem (sztuką optyczną) a pop-artem. Op-art powrócił do szczytu popularności w latach 90. Pop-art, który za pomocą tradycyjnych metod obrazkowych odtwarzał rzeczy społeczeństwa konsumpcyjnego w całej ich banalności, szybko zyskał popularność uwaga wszystkich. w 1966 wyprodukował sukienkę bananową i sukienkę delikatną.
Pod koniec lat sześćdziesiątych wpływowi mężczyźni zaczęli zapuszczać długie włosy i nosić jaskrawe ubrania z falbankami. Okres ten trafnie nazwano „pawią rewolucją”.
Styl lat 60. w XXI wieku
Styl początku lat 60. był aktualny w sezonie jesień-zima 2010-2011: puszyste spódnice midi, szerokie paski. Zestawy w tym stylu pojawiły się w kolekcjach L’wrena Scotta, Driesa van Notena.
W sezonie jesień-zima 2011-2012 styl lat 60. stał się jednym z głównych. Modne stały się spódniczki mini, sukienki z wysokim stanem, sukienki o linii A, krótkie jasne, w groszki, teczki i eleganckie garnitury. Ubrania w stylu lat 60. prezentowali Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Prada.
W sezonie wiosenno-letnim 2013 modne stały się sukienki o prostym kroju w stylu lat 60. z geometrycznymi nadrukami, a także smoking. Sukienki w tym stylu prezentowały Louis Vuitton, Prada, Marc by and. Popularne stały się buty w duchu dekady – szpiczaste czółenka na cienkim, niezbyt wysokim obcasie. Zaprezentowali je Louis Vuitton i. Trendem sezonu stał się także makijaż w stylu lat 60.: czarny eyeliner w połączeniu z jasną karnacją i graficznym kształtem brwi, metalicznymi cieniami i błyszczącymi ustami. Pat McGrath dla Louis Vuitton zaproponował brzoskwiniowe oczy, różową szminkę i pełne rzęsy. Klasyk tamtej epoki, „pływająca linia” na powiekach w jaskrawych niebieskich i zielonych kolorach, została odtworzona przez Dicka Page’a dla Michaela Korsa. Val Garland dla Mary Katrantzou wykonała odważne kocie oko ze skrzydlatymi liniami i naturalnymi ustami. Guido Palau stworzył kucyk w stylu lat 60. na potrzeby pokazów Marca Jacobsa i fryzur w tym stylu.
W Lata 60 Przemysł chemiczny na całym świecie dynamicznie się rozwija, dlatego też artykuły wykonane z tkanin syntetycznych cieszą się ciągłym popytem. W ZSRR boom lat 50. na nylon bluzki damskie, sukienki i nylonowe koszule męskie nieco przygasły, chociaż te dary nauki są nadal poszukiwane przez konsumentów. W drugiej połowie dekady modne stały się szaliki nylonowe, szczególnie zwiewne, nieważkie, przezroczyste, wykonane z najlepszej tkaniny nylonowej. A zimowym marzeniem radzieckiej fashionistki było nylonowe futro. Odzież zimową z futer syntetycznych produkowano w małych ilościach, dlatego straszliwie ich brakowało.
Dużą popularnością cieszyły się sukienki, garnitury i lekkie płaszcze z tłoczonej tkaniny syntetycznej, torby i letnie czapki ze słomy syntetycznej. Modne w tym okresie na całym świecie modele wiklinowych toreb i kapeluszy syntetycznych były różnorodne, jednak w ZSRR reprezentowane były głównie przez parę modeli w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej. Kolejną rzeczą, która świadczy o tym, że jej właścicielką jest osoba podążająca za modą, są okulary przeciwsłoneczne z bardzo ciemnymi, wręcz czarnymi soczewkami. Pod koniec lat 60. XX w. w modzie światowej pojawiła się kryminał, ta syntetyczna tkanina cieszyła się ogromną popularnością, jednak w ZSRR „okres karbowania” nastąpił później, bo w latach 70. XX w. A w latach 60. szkarłatna sukienka lub garnitur dla radzieckiej kobiety nadal była niespotykanym luksusem za granicą.
W Lata 60, kiedy świat podbiły szpiczaste czółenka na szpilkach, lub jak je nazywano w naszym kraju - „z ćwiekami”, mimo niedoboru, w szafie niemal każdej świadomej mody radzieckiej kobiety pojawiły się cenione buty. Sklepy okresowo „wyrzucały” importowane buty, które pod każdym względem przewyższały buty krajowe. Można było go kupić stojąc w ogromnej kolejce.
A przemysł obuwniczy Związku Radzieckiego kręcił się pełną parą! Rozwinęły się organizacje projektujące i produkujące obuwie dla ludności. Już w 1953 roku utworzono Centralny Dom Modeli Obuwia, najpierw mieszczący się na ulicy Sadowo-Triumfalnaya, a następnie przeniesiony do Czeriomushek. Tam w Czeromuszkach utworzono eksperymentalną fabrykę obuwia, przeniesioną na potrzeby Domu Modelowego. W 1958 roku w Kijowie pojawił się Republikański Dom Modeli Obuwia, następnie w innych krajach zaczęto tworzyć domy modelarzy obuwia profilowanego. główne miasta ZSRR. Artyści Moskiewskiego Domu Modeli Obuwia opracowali nowe przedmioty, które następnie zalecono do produkcji całego przemysłu lekkiego Związku Radzieckiego. Projektanci mody i blokerzy w Domu Modeli Obuwia, aby choć trochę zrozumieć tajemnice zagranicznych producentów obuwia, udali się do Ogólnounijnej Izby Handlowej i obejrzeli zagraniczne magazyny oraz modele obuwia przywiezione z zagranicy.
W Chimkach istniał Dom Modeli Obuwia dla Usług Konsumenckich, którego właścicielem było Ministerstwo Usług Konsumenckich, które posiadało również własne biura projektowe. W Kubince pod Moskwą działała eksperymentalna fabryka obuwia. Ale rozwój domów modelowych i eksperymenty fabryczne niewiele pomogły zwykłym nabywcom. Buty zdobiące półki sklepowe były mało przyjemne dla oka i nie wyróżniały się wygodą kopyt.
W Związku Radzieckim wyszkolenie rzemieślników tworzących kopytka do butów było na bardzo niskim poziomie. Po rewolucji w ZSRR dobrzy producenci bloków stopniowo znikali, chociaż w przedrewolucyjnej Rosji Istniały całe dynastie blokowe. Problem dostrzeżono dopiero na początku lat pięćdziesiątych, kiedy jeden z członków Prezydium KC KPZR, który zlecił wykonanie obuwia na zamówienie w fabryce obuwia ortopedycznego, odbył szczerą rozmowę z czołowym specjalistą KPZR. tę fabrykę. W rezultacie w jednej z moskiewskich szkół zawodowych praktycznie na zlecenie państwa powstał kurs blokarzy. Pod koniec lat pięćdziesiątych w Unii było nie więcej niż stu rzemieślników, którzy faktycznie znali tajniki opracowywania nowych form kopyt.
W 1966 roku, przed pierwszym wystawa międzynarodowa butów, który miał odbyć się w Łużnikach, na pół roku przed jego otwarciem, do Włoch w trybie pilnym wysłano na dwa tygodnie specjalistów z całego Związku Radzieckiego – artystów, projektantów mody, twórców bloków, aby mogli oglądać i uczyć się, w nadziei, że na wystawie zaprezentowane zostaną godne próbki reprezentujące radziecki przemysł obuwniczy. Włoska szkoła obuwnicza była dla nich szokiem, producenci obuwia z ZSRR zrozumieli, że włoscy mistrzowie są dla nich całkowicie niedostępni.
Kupującym krążącym po sklepach w poszukiwaniu cennej pary butów pozostawało tylko jedno: uspokoić się, wziąć do ręki gazetę lub czasopismo i przeczytać kolejne oficjalne oświadczenie o podobnym charakterze: „W latach obowiązywania planu siedmioletniego od 1959 do 1965. Przemysł obuwniczy znacznie się rozwinął. Od 1960 roku polimery są szeroko stosowane w fabrykach obuwia w kraju; pojawiają się nici nylonowe, pięty, pięty, termoplastyczne pięty i palce, pojawiają się podeszwy zapobiegawcze wykonane z gumy, nylonu i polichlorku winylu. Od 1967 roku w krajowym przemyśle obuwniczym zaczęto wprowadzać metodę Duo, stworzoną w Anglii. Specyfiką tej metody jest precyzyjny montaż skórzanych części górnego wykroju w specjalnych formach poprzez klejenie pod wpływem prądów wysokiej częstotliwości (HFC).
Cóż, po fascynującej lekturze, udaj się w poszukiwaniu marzeń każdej fashionistki Lata 60- czółenka na szpilkach.
Szczególnie deficytowym segmentem były buty zimowe i jesienne. W kraju, który otworzył erę astronautyki, nadal w użyciu były filcowe buty i filcowe buty, popularnie nazywane „pożegnaniem młodości”, a takie buty można było spotkać zarówno na wsi, jak i na mieszkańcach miast. Większość kobiet, podobnie jak w poprzednich dziesięcioleciach, zmuszona była do noszenia kaloszy, butów na grubej podeszwie lub botków w chłodne dni, a aby się ogrzać, zakładały na pończochy grube wełniane skarpety. Wysokie skórzane buty damskie z wszytym zamkiem błyskawicznym z boku, których model specjalnie stworzyła projektantka mody Vera Aralova na rosyjski pokaz mody w Paryżu w 1959 roku, zaczęły być produkowane przez wielu światowych producentów. Modelka w czerwonych butach tak zaimponowała zachodniej publiczności, że już dziesięć lat później, w 1969 roku, francuska piosenkarka, aktorka i modelka Françoise Hardy, ikoniczna postać francuskiej mody i muzyki, umieściła piosenkę „Red Russian Boots” (Des bottes rouges de Russie) i słynny amerykański fotograf Billa Raya w tym samym roku w Paryżu wykonał kilka zdjęć radzieckiej modelki Tamary Władimircewy dla magazynu Life, przedstawiając ją w wysokich czerwonych butach.
Ale w ojczyźnie „rosyjskich butów” nie było masowej produkcji własnego wynalazku, istniały jedynie modele eksperymentalne, które prawie nigdy nie trafiały na półki. Dlatego buty importowane, które sporadycznie trafiały na półki sklepowe, wywołały prawdziwe zamieszanie. Buty męskie były równie nieeleganckie jak damskie, dobre skórzane półbuty z modnym wydłużonym noskiem od razu wskazywały na zagraniczne pochodzenie.
Nawiasem mówiąc, w ZSRR zaczęto opracowywać buty z wąskimi noskami i eleganckie botki damskie już w latach 50. XX wieku, ale wprowadzenie do produkcji nowych trendów w modzie trwało długo, więc nowe produkty późno trafiały na półki sklepowe. Ale w Lata 60 Czółenka na szpilkach, które pojawiły się w sprzedaży, zastępowały dla radzieckich kobiet dosłownie wszystko, nawet skąpe buty, dlatego na ulicach ZSRR często można było spotkać zestaw składający się z płaszcza i lekkich butów.
Kupowanie dobrych ubrań stało się ideą narodową. Ciągłe braki, nadmierne zaopatrywanie się w te same, źle uszyte, często wadliwe produkty powodowały, że ludzie chętnie stali godzinami w kolejkach, już od małych osady do którego podróżowali duże miasta i szturmowali duże domy towarowe, gdzie najczęściej pojawiały się w sprzedaży wartościowe przedmioty. Do sklepów w Moskwie i Leningradzie przyjeżdżali ludzie z całego ZSRR. Kolejki, numery, znakowanie, apele – wszystko to stało się integralną częścią życia ludzie radzieccy. W kraju utworzyła się cała armia resellerów, którzy nieustannie krążą po sklepach i kupują popularne przedmioty, które można szybko i z zyskiem odsprzedać. Rozkwitł czarny rynek. „Ludzie biznesu” kręcili się po sklepach z używaną odzieżą lub po prostu „sklepach z używaną odzieżą”. Pracownicy sklepów i sprzedawcy sklepów z używaną odzieżą często ukrywali rzadkie towary i sprzedawali je „swoim”, jak to się mówi, „pod ladą” lub „pod ladą”. Posiadanie przyjaciół w branży handlowej było bardzo prestiżowe. Pracownicy handlu, od zwykłych sprzedawców po menedżerów i dyrektorów, stali się „wielkimi ludźmi” w społeczeństwie sowieckim. A słynna niegrzeczność „handlowa”, która nieustannie spotyka kupujących, była bezprecedensowa. O doskonałej obsłudze i coraz lepszym asortymencie można było przeczytać w jakimś czasopiśmie, a potem zstępując z nieba na ziemię, zaangażować się w trudny i wyczerpujący proces akwizycji. W handlu światowym praktykowano dobrze znaną technikę - wystawiać na wystawę najlepsze towary, które oczywiście można było kupić od razu, ale w ZSRR wystawy okienne były wyspami nierealnego świata, lustrem, z fałszywymi rzeczami których najczęściej nie można było zobaczyć w bezpłatnej sprzedaży.
Najbardziej pożądanymi towarami dla narodu radzieckiego były oczywiście towary importowane. Najczęściej do sprzedaży trafiały towary importowane z krajów socjalistycznych, tzw. krajów członkowskich CMEA (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – międzyrządowa organizacja gospodarcza działająca w latach 1949–1991, utworzona decyzją narady gospodarczej przedstawicieli szeregu krajów obozu socjalistycznego). Radzieccy nabywcy uważali przedmioty pochodzące z NRD, Polski i Jugosławii za szczególnie prestiżowe, ale wszyscy pozostali socjalistyczni producenci cieszyli się niesłabnącą popularnością. Na przykład, pomimo faktu, że buty rumuńskie i węgierskie zawsze miały słabą trwałość i w związku z tym były wyjątkowo niewygodne, popyt na nie wśród konsumentów pozostawał wysoki. Trzeba było kupować zgodnie z zasadą – „na brak ryb i ryby rakowe”.
W Lata 60 W Moskwie zaczęto otwierać sklepy sprzedające towary z krajów socjalistycznych, członków RWPG. Pierwszymi z „cudzoziemców” byli polska „Wanda”, niemiecka (NRD) „Lipsk” i czechosłowacka „Vlasta”. Do końca lat 80-tych otwarto szereg podobnych sklepów: bułgarskie „Warna” i „Sofia”, węgierskie „Balaton” i „Budapeszt”, jugosłowiańskie „Yadran” i „Belgrad”, rumuńskie „Bukareszt” , czechosłowacką „Pragę”, a także „polską modę”. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszyły się sklepy sprzedające odzież i kosmetyki. Towary socjalistyczne wywołały prawdziwe poruszenie, zagraniczne niedobory zostały natychmiast zmiecione z półek. I w porządku, że wtedy połowa Moskwy nosiła te same rzeczy, ludzi łączyła najważniejsza rzecz - mamy to!
Ale najbardziej cenione marzenie Człowiek radziecki istniały sklepy walutowe niedostępne dla zwykłych obywateli. W Moskwie takimi sklepami były słynne „Beryozki”. Można było tam kupić zagraniczne towary za specjalne banknoty – certyfikaty zastępujące obcą walutę.
Sprzedaż towarów za walutę obcą w ZSRR zaczęto praktykować od końca lat pięćdziesiątych XX wieku. Jednak w nowo otwartym Bieriozkach prawo robienia zakupów mieli wyłącznie cudzoziemcy pracujący w Związku Radzieckim. A pracownicy dyplomatyczni i specjaliści pracujący za granicą i otrzymujący pensje w obcej walucie, wracając do domu, mogli płacić w obcej walucie za zakupy rzadkich towarów, zamawiając je z katalogów sowieckich stowarzyszeń handlu zagranicznego, czekać kilka miesięcy i dopiero wtedy otrzymać je w sklepach w terytorium ZSRR.
W Moskwie w GUM wydano towary zakupione za walutę obcą (z wyjątkiem samochodów). Zakupy opłacano przelewem – przelewając część wynagrodzenia na konto zrzeszenia handlu zagranicznego. W 1961 roku w ramach Ministerstwa handel zagraniczny Utworzono specjalną organizację odpowiedzialną za obrót walutami obcymi w ZSRR – Wnieszposyltorg. A od 1965 r. w przypadku płatności w walucie obcej obywateli radzieckich za zakupy wprowadzono specjalne dokumenty płatnicze - certyfikaty Wnieszposyltorg, którymi można było płacić w Beryozkach. Pieniądze zarobione za granicą wymieniano w kraju na te same certyfikaty, które posiadały trzy kategorie: z charakterystycznym niebieskim paskiem (dla pracowników zagranicznych, którzy pracowali w krajach CMEA), żółtym (dla pracowników cudzoziemskich, którzy pracowali w krajach trzeciego świata z walutami niewymienialnymi, na przykład Indie, Afryka itp.), a także bez paska (dla pracowników zagranicznych, którzy pracowali w krajach stołecznych). System wymiany walut obcych na certyfikaty był złożony i wielopoziomowy. Współczynnik dla każdej waluty został ustalony przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego. Najkorzystniej kurs walutowy obowiązywał dla pracowników krajów stołecznych, ponadto za certyfikaty bez pasków w kantorach można było kupić każdy towar dostępny w handlu, a posiadacze certyfikatów z niebieskimi i żółtymi paskami obowiązywały szereg ograniczeń. Dla każdej grupy certyfikatów zostały ustalone ceny w kantorach walutowych. Na przykład ten sam produkt może kosztować 100 rubli w przypadku certyfikatów „bez pasków”, 120 rubli w przypadku „żółtych pasków” i 150 rubli w przypadku „niebieskich pasków”.
W ZSRR otwarto ponad sto sklepów Vneshposyltorg. Od środka Lata 60 obrót certyfikatami zastępującymi walutę miał miejsce w 33 miastach. W republikach radzieckich sklepy otrzymały inne nazwy: na przykład na Ukrainie - „Kashtan”, na Łotwie - „Dzintars”, w Azerbejdżanie - „Chinar” itp. A dla żeglarzy udających się w zagraniczne rejsy otwarta została sieć sklepów Albatross.
Witryny sklepów walutowych dekorowano bardzo dyskretnie, aby nie przyciągać nadmiernej uwagi zwykłych obywateli. Cała obfitość była wewnątrz. Przypadkowi ludzie Wchodzący do takich sklepów byli zszokowani, towar, który tam sprzedawano, był bajką, marzeniem, luksusem. To całkiem naturalne, że przywileje w kraju, „w którym wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi” irytowały ludzi, budziły złość i zazdrość.
Od 1957 r. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego wydaje miesięcznik biuletyn informacyjny„Nowy towar”. Magazyn „Nowe Produkty” przeprowadzał recenzje różnorodnych towarów konsumpcyjnych – żywności, sprzętu AGD, mebli, naczyń itp. Ponadto na łamach magazynu można było zapoznać się z nowymi modelami odzieży i obuwia oraz poznać nowe perfumy. Publikacja ta zawierała sekcje poświęcone odzieży radzieckiej i zagranicznej. Ludzie mogli oglądać wysokiej jakości modele radzieckiego przemysłu lekkiego i zachodnie modele odzieży, czytać szczegółowe opisy tkanin i części, ale magazyn milczał na temat tego, gdzie można te modele kupić.
Rzeczy z odległych i niewłaściwie funkcjonujących krajów kapitalistycznych, które bardzo rzadko trafiały na półki sowieckich sklepów, były szczytem codziennych marzeń. Prawdziwie zachodnie nowe ubrania można było kupić od czarnych handlarzy, jeśli ktoś miał takiego wśród swoich znajomych lub był znajomym znajomych, natknąć się na nich w sklepie z używaną odzieżą, przywieźć z zagranicy, jeśli miałeś szczęście tam pracować, lub pojechać na wycieczkę turystyczną, która była niezwykle trudna i bardzo kosztowna.
Dyplomaci i piloci przywieźli zagraniczne rzeczy lotnictwo cywilne, żeglarze, artyści wyjeżdżający na zagraniczne tournée i imprezy międzynarodowe, pracownicy nomenklatury (nomenklatura – warstwa ludności ZSRR, zajmująca różne kluczowe stanowiska administracyjne we wszystkich sferach działalności: w rządzie, przemyśle, rolnictwo, edukacja, kultura itp.). Prawdziwymi przyczółkami dla tych, którzy chcieli się modnie ubierać i dla handlarzy czarnym rynkiem, były nadmorskie miasteczka, w których było wielu marynarzy długa podróż i dokąd przypłynęły obce statki.
Importowane zagraniczne rzeczy zawsze tak bardzo wyróżniały się na tle zwykłej radzieckiej odzieży i tak bardzo przyciągały uwagę innych, że czasami noszenie ich stało się niezbyt wygodne. Na przykład na końcu Lata 60, kiedy garnitury do spodni weszły w światową modę, a w naszym kraju nie było po nich śladu, kobieta ubrana w taki garnitur mogła usłyszeć wszystko, od całkowitego zachwytu po jawną zniewagę. Czym jest garnitur do spodni, jeśli w zasadzie pojawienie się kobiety w spodniach w miejscu publicznym było traktowane jako wyzwanie dla gustu publicznego. O wygodzie i znaczeniu damskich spodni można było przeczytać na łamach magazynów, a bohaterki w modnych spodniach pojawiły się w nowych rodzimych filmach. Ale w życiu kobiety powinny nosić spodnie dresowe na narty i łyżwy, na wycieczkę, zakładać kombinezon roboczy na budowie, ale wybierać spodnie na spacery ulicą miasta, na wyjścia do kina, teatru, restauracji i oczywiście do pracy - pod żadnym pozorem. Mimo wszystkich zakazów i krytyki, zdarzały się fashionistki, które odważyły się nosić stylowe obcisłe spodnie do obszernych swetrów, a nawet osławionych garniturów, ale nadal był to wyjątek od ogólnie przyjętych zasad sowieckich moda.
Kultowy przedmiot spowodował takie samo odrzucenie Lata 60- minispódniczka, oficjalnie zademonstrowana w ZSRR przez Ogólnounijny Dom Modelek w 1966 roku, ale zaczęła przenikać do szaf radzieckich dziewcząt dopiero pod koniec dekady, kiedy wszędzie zaczęła obowiązywać długość maxi.
W 1969 roku Yves Saint Laurent zaprezentował swoją nową kolekcję z ubraniami maxi, ale moda dotarła do Związku Radzieckiego, jak zawsze, z opóźnieniem, więc płaszcze, spódnice i sukienki maxi na początku nowej dekady wywoływały takie samo oburzenie jak mini. Cóż możemy powiedzieć o jakiejś zagranicznej ciekawostce, jaką jest poncho! Po założeniu tak niespotykanej rzeczy można było usłyszeć przekleństwo jakiejś miłej babci lub kpinę w stylu „dlaczego założyłeś na siebie ten obrus?”
Tylko najbardziej zdesperowane fashionistki odważyły się założyć mini. Sukienki i spódnice odsłaniające kolana można było czasami zobaczyć na aktorkach, piosenkarkach i zagranicznych gwiazdach, które odwiedzały ZSRR, ale nie w zwykły sposób Życie codzienne. W modzie krajowej starali się unikać motywu mini, chociaż radzieccy projektanci mody stworzyli modele ze spódnicami o modnej długości.
O głównym nurcie tej dekady raczej nie można było przeczytać w publikacjach kobiecych i magazynach modowych, raczej w Krokodilu czy innych mediach na stronie z rysunkami i felietonami. Ale wyśmiewanie i potępianie były także informacją. To, co wyśmiewali, deklarowali burżuazyjny zły gust, potępiali i zakazywali, tylko wzbudzało zainteresowanie. Poza tym w związek Radziecki W ramach różnych wydarzeń kulturalnych zagraniczni goście coraz częściej przychodzili ubrani w te same zakazane ubrania. Oczywiście prawie nie dało się ich zobaczyć na żywo ani na dobrej jakości zdjęciach, ale nawet kiepskie fotografie z magazynów i rzadkie reportaże z wydarzeń kulturalnych pozwoliły zebrać strzępy informacji o tym, jak się „tam” ubierają. W ostatnie lata dziesięcioleci w niektórych radzieckich magazynach o modzie zaczęły pojawiać się modele ubrań o długości mini. Ponadto takie modele można było zobaczyć w magazynach modowych krajów socjalistycznych, gdzie wciąż było mniej zakazów i ograniczeń.
Bielizna, która zawsze była słabym ogniwem radzieckiego przemysłu lekkiego, Lata 60 stał się nieco bardziej zróżnicowany. Obok niesamowitych majtek, bawełnianych i satynowych biustonoszy o cudownych kolorach, uszytych w taki sposób, że panie z małym biustem lepiej było nie nosić nic, niż założyć brzydotę przypominającą kaptur, zaczęły pojawiać się bardzo przyzwoite wiskozowe halki i halki, pasy do pończoch. Wybór pończoch nylonowych stał się bardzo zauważalny; Rosjanki szczególnie ceniły pończochy nylonowe wykonane ze skręconej siateczki, były trwalsze, a gdy się rozerwały, po prostu utworzyła się dziura, z której podstępna „ścieżka” nie biegła już przez całą pończochę. Rajstopy w tym okresie były jeszcze rzadkością, ich produkcję i import rozpoczęto dopiero na początku lat 70-tych.
Wciąż trudno było kupić estetyczną koszulę nocną, ładny szlafrok czy piękne damskie majtki. Ciepłą bieliznę, tak niezbędną kobietom żyjącym w kraju o zimnym klimacie, reprezentowały kreskówkowe pantalony z dzianiny i grube wełniane legginsy w kolorze bruku. Cóż, o legendarnych męskich satynowych majtkach i białych alkoholowych koszulkach można powiedzieć tylko słowami poety: „Najczystszy przykład czystego uroku”. Dlatego importowana bielizna socjalistyczna, która zaczęła pojawiać się na półkach sklepowych, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Szczególną popularnością cieszyły się produkty z NRD - pończochy Dederon, połączenia Dederon i wiskozy, elastyczne pasy do pończoch, biustonosze obszyte koronką itp.
Stroje kąpielowe krajowych producentów raz na jakiś czas cieszyły oko konsumentów, czasem w sprzedaży pojawiały się modele wykonane z elastycznego materiału, ale częściej były to produkty wykonane z „zabawnej” bawełny lub satyny. Po porządny kostium kąpielowy można było pojechać do którejś z republik radzieckie państwa bałtyckie– Łotwa, Litwa czy Estonia. Te „najbardziej zagraniczne” republiki radzieckie były powszechnie uważane za najbardziej zaawansowane w dziedzinie mody i produkcji lekkich towarów przemysłowych. W krajach bałtyckich można było kupić piękną dzianinową bluzkę, modną spódnicę, kawałek niezwykłej tkaniny i inne niestandardowe, a zatem rzadkie jak na radzieckie standardy towary. Na Łotwie produkowano bardzo modne wówczas stroje kąpielowe marszczone.
Podobnie jak w poprzednich dekadach, wiele osób chcących ubierać się modnie, szyło rzeczy samodzielnie. W sklepach było mnóstwo tkanin. Kolorystyka i wzory pozostawiały wiele do życzenia, ale przy odrobinie wysiłku udało się kupić odpowiedni krój. Ponadto dziewiarstwo umożliwiło ubieranie się modnie i indywidualnie. Podaż dobrej przędzy dziewiarskiej w kraju była gorsza niż tkanin, dlatego niedobór i moda na dzianiny sprawiły, że sprzedaż przędzy obywatelom wyjeżdżającym za granicę stała się dochodowym biznesem. Było to ulubione zajęcie artystów i sportowców. Motki ważyły niewiele i zmieściły się w walizkach duże ilości. Chętnie kupowali importowaną włóczkę, gdyż dzianinę można było wielokrotnie robić na drutach. Aby w czasie rewizji nie wyjaśniać dziwnej zawartości walizki, przedsiębiorcze Rosjanki robiły na noc w pokojach hotelowych ogromne koce, które po powrocie do domu rozplątywały i skręcały z powrotem w motki.
Pracownie w ZSRR stawały się coraz gorsze pod względem jakości krawiectwa. Dobra przyjaciółka krawcowa była na wagę złota. Wiele osób umiało szyć, ale tylko nieliczni wiedzieli, jak szyć naprawdę dobrze. Ale temat służby publicznej był dla dziennikarzy po prostu niewyczerpany, w czasopismach i gazetach zawsze można było dowiedzieć się, jak wspaniale jest w tej dziedzinie. W związku z niedoborami odzieży dużym zainteresowaniem cieszyły się artykuły o tym, jak własnoręcznie wykonać strój, przerobić istniejącą rzecz, dodać nowe detale. Tym, którzy umieli szyć, pomagały czasopisma z wzorami.
Wszystko, czego nie było prawdziwe życie, można było zobaczyć na łamach magazynów modowych, których wbrew powszechnemu przekonaniu było wiele.
Brakowało dobrze ilustrowanych publikacji, ale nie było też próżni modowej. Wszędzie ukazywały się magazyny o modzie Historia radziecka, ich liczba stale się zmieniała. Kiedy niektóre się zamknęły, pojawiły się inne. Oprócz magazynów ogólnounijnych, takich jak „Magazyn Mody”, „Moda Krajów Socjalistycznych”, „Modele sezonu”, wiele magazynów i albumów o modzie wydawane było przez różne peryferyjne organizacje modelarskie.
Dom mody z Leningradu wydawał „Album Mody”, z Tallina – magazyn „Silhouette”, z Rygi – „Riga Fashions”, magazyny o modzie wydawane były przez wiele innych domów mody – Kijów, Mińsk itp.). Magazyn o modzie wydawał Moskiewski Dom Modeli Dzianiny, który później stał się Ogólnounijnym Domem Modeli Dzianiny, album o modzie - „GUM Models”, ilustrowany przegląd „Mody”, magazyn „Nowe modele”, magazyn „Modele dla dużych rozmiarów”, magazyn „Bluzki i spódnice”, „Album modeli odzieży z rysunkami krojów” itp.
Zagraniczne magazyny modowe, które można było kupić w ZSRR, pochodziły wyłącznie z krajów socjalistycznych – czechosłowackiego Odivani ( Odivani), polskie „Odzież”, „Świat Mody”, „Pejatulka Kobieta i zyce”, niemieckie (NRD) „Mode und Schnitt”, „Fur Dich”, „Modenschau”, bułgarskie „Buzhur” i „Lada” itp.
Bułgarski magazyn Łada w tamtym czasie był dość odważny. Zawierała bezcenne informacje dla radzieckich kobiet o modzie światowej, o projektantach mody, którzy tworzą tę właśnie modę, której nazwiska były niezwykle rzadko używane w ZSRR. Na przykład radzieckie kobiety mogły przeczytać w Ładzie o stylu Chanel, o którym coś słyszały, ale tak naprawdę nie mogły sobie wyobrazić, o czym mówią. Ponadto magazyn Łada miał stałą rubrykę poświęconą modzie krajów kapitalistycznych, gdzie na fotografiach można było zobaczyć modele ubiorów ze świata burżuazyjnego.
Oprócz periodyków corocznie ukazywały się książki poświęcone modzie - „Projektowanie i modelowanie sukienek damskich”, „Sztuka pięknych ubrań”, „100 stylów sukienek damskich”, „50 modeli sukienek damskich”, „Szyję sobie ”, „Ubrania dla młodzieży”, „Komplety odzieży damskiej” itp. Modele modnej odzieży można było zobaczyć także w odrywanych kalendarzach. Książki i czasopisma o modzie zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Problemem mody radzieckiej nie był brak informacji, ale brak tego, o czym byli informowani.
Świetne przykłady modnej odzieży z magazynów modowych pozostały materiałem czysto ilustracyjnym, w większości nie mającym żadnego związku z rzeczywistością.
W latach 60. w świecie zachodnim szalała rewolucja kulturalna. Ameryka od kilku lat szaleje na punkcie Presleya, a w Europie zaczyna się Beatlemania. Cała piękna połowa ludzkości eksponuje swoje nieprzyzwoicie zgrabne nogi, mężczyznom zaczynają zapuszczać włosy, ubrania są pełne niezwykle jaskrawych kolorów i przybierają wyzywające kształty. Eksplozja rewolucji kulturalnej na Zachodzie jest tak silna, że jej echo przenika nawet za żelazną kurtynę.
W tym czasie tylko niewielka część populacji naszego kraju miała prawdziwe pojęcie o tym, co dzieje się w świecie mody tam - za granicą. W większości kraju samo pojęcie mody w ogóle nie istniało. Oczywiście odbyło się w Moskwie Międzynarodowy festiwal młodzież i studenci w 1957 i Pierwszy pokaz mody Christiana Diora w 1959 roku wnieśli powiew świeżości w życie narodu radzieckiego, ale niestety tylko nieliczni obywatele ZSRR mieli szansę wziąć udział w tych wydarzeniach „na żywo”, reszta zaś musiała zapoznać się z nimi poprzez strony gazet i audycji radiowych, które były wówczas głęboko upolitycznione ideologicznie. Ale nawet niewielka garstka naocznych świadków i tych, którzy stoją na ulicy Odwilż Chruszczowa Wystarczyło, że w naszym kraju zaczęto mówić o czymś, o czym od kilku lat zapomniano. Ludzie w naszym kraju znów zaczynają rozmawiać o modzie. Pragnienie pięknego wyglądu zawsze istniało u ludzi, szczególnie dotyczy to kobiet. Niezależnie od czasu, w jakim przyszło im żyć, niezależnie od ustroju społecznego, statusu i innych czynników, kobiety zawsze marzyły o byciu czarującym. Niestety na początku lat 60. przeciętna radziecka kobieta nie miała nawet jednej dziesiątej możliwości transformacji, jakie miały zachodnie piękności. Wydawało się, że przemysł lekki ZSRR w dalszym ciągu produkuje ubrania dla żołnierzy Armii Czerwonej, kierując się wyłącznie Państwową Komisją Planowania: dużo, to samo i bez smaku. Oczywiście na półkach sowieckiego handlu nie można było znaleźć dobrych ubrań. Poza tym sama moda i kultura dobrego ubierania się nie spotkały się z uznaniem oficjalnej ideologii i najbardziej aktywnych fashionistek kolesie byli ścigani karnie na podstawie art. 58 kodeksu karnego za działalność antyradziecką.
Wszystkie modne rzeczy i czasopisma mogły wjechać do naszego kraju nielegalnie z zagranicy i tylko dzięki nielicznym wyjazdom za granicę dyplomatów, pilotów lotnictwa dalekiego zasięgu i marynarzy. Bardzo rzadko sklepy „wyrzucają” produkty z zaprzyjaźnionych krajów socjalistycznych Europy Wschodniej, po które od razu ustawiają się wielometrowe kolejki. Takie ubrania sprzedawano niemal fragmentarycznie - „wypuszczali po jednym egzemplarzu” i nazywali to strasznym słowem „niedobór”. W państwie sowieckim brakowało nie tyle modnych ubrań, ile w ogóle pięknego i beztroskiego życia.
W tamtych latach powszechnym zjawiskiem w naszym kraju było eksportowanie nie tylko na Zachód Zasoby naturalne, ale także obraz szczęśliwa osobażyć w kraju socjalistycznym. Dla większej wiarygodności radzieccy urzędnicy organizowali otwarte wystawy osiągnięć Gospodarka narodowa w tym pokazy mody. Na Kuznetsky Most znajdował się mityczny eksperymentalny warsztat, w którym powstawały, choć niezbyt głośne, modowe arcydzieła, które oklaskiwano w Paryżu w 1962 roku, a rok później w Rio de Janeiro. Odbywały się także półzamknięte pokazy mody, podczas których po wybiegu spacerowały ówczesne modelki, m.in Yanina Cherepkova, Mila Romanovskaya, Liliana Baskakova, Regina Zbarskaya, Galina Milovskaya.
Nie wiadomo dokładnie, dzięki komu i pomimo kogo, ale światowe trendy w modzie początku lat 60. zaczęły cienkimi strumieniami przenikać do naszego kraju. W 1961 roku radzieckie kobiety po raz pierwszy „zaznajomiły się” ze szpilkami. Nazwę tę nadano eleganckim butom damskim z wysokim, cienkim obcasem, sięgającym u podstawy skromnych 6x6 lub 5x5 milimetrów.
Chodzenie na szpilkach było niewygodne, zostawiały głębokie ślady na świeżym asfalcie, schody ruchome w metrze stanęły, bo modne szpilki dostały się w szczelinę między stopniami, ale kobiety uparcie nadal nosiły spiczaste szpilki.
Chyba nie było bardziej seksownego stroju dla kobiety w latach 60. niż czarny obcisły sweter, obcisła spódnica i oczywiście szpilka. Nawet zimą, nawet do pracy i zawsze na randki, dziewczyny biegały na szpilkach, żeby być lśniące i modne. Było to jedno z pierwszych poświęceń dla piękna, na które dobrowolnie zgodziły się kobiety lat 60. Swoją drogą, niegdyś ultranowoczesne szpilki z czasem nie tylko nie wyszły z mody, ale wręcz stały się klasyką.
Lata 60. są pamiętane przez cały świat mody i socjalistyczne fashionistki, w tym szaleństwo spowodowane wszystkim, co sztuczne. Nowe tkaniny i nowe nazwy: nylon, lycra, crimplen, winyl, dralon i inne „-lons”, „-lans”, „-lens”. Ubrania wykonane z nowych rodzajów tkanin uznawano za wygodne i praktyczne. Nie gniotła się, łatwo się ją czyściła i prała. A co najważniejsze, było tanio.
Począwszy od 1962 roku, obywatele radzieccy po raz pierwszy zetknęli się z ciemnoniebieskimi włoskimi płaszczami przeciwdeszczowymi typu bolońskiego. Włosi używali tego materiału do odzież robocza.
Urzekła nas swoją nowoczesnością i tym, że ubrania wykonane z takiego materiału po złożeniu praktycznie nie zajmują miejsca.
W masowej świadomości narodu radzieckiego panowało przekonanie, że każdy szanujący się człowiek powinien mieć boloński płaszcz przeciwdeszczowy. W Związku Radzieckim psychoza bolońska trwała całą dekadę i dała początek tak nie do pomyślenia na całym świecie koncepcji, jak letni płaszcz. Z biegiem czasu produkcję płaszczy przeciwdeszczowych, które przeciekają w szwach, a jednocześnie służą jako szklarnia przy każdej pogodzie, opanował także krajowy przemysł lekki.
Teraz trudno w to uwierzyć, ale w latach 60. przyszedł okres, kiedy futra naturalne, niedostępne i nieosiągalne dla większości społeczeństwa, zaczęły wydawać się nudne, niedemokratyczne i „omszałe”. Moda na sztuczne futra i futra ogarnęła absolutnie wszystkich, nawet osoby, które mają okazję kupić rzeczy wykonane z futer naturalnych. Zaledwie przez kilka lat wszyscy radzieccy fashionistki nosili futra ze sztucznej norek, a mężczyźni zaczęli nosić czapki ze sztucznego futra astrachańskiego. Moda na sztuczne futra skończyła się równie nagle, jak się zaczęła, a do grona wciąż powiększającej się garderoby dołączyły kolejne modowe trofea.
W 1964 r. Koszule nylonowe stały się powszechne w ZSRR. W przeciwieństwie do przestarzałej bawełny, mocny i modny nylon wydawał się najlepszym materiałem. Koszule wykonane z nylonu nie gniotły się, były łatwe w praniu i ogólnie sprawiały wrażenie trwałych. Za najbardziej eleganckie uważano białe nylonowe koszule. Typowy portret modnego młodzieńca lat 60. - ciemne spodnie, biała nylonowa koszula i zaczesane włosy.
W 1967 roku wypuszczono odzież wykonaną z nowego materiału syntetycznego, krymplenu. Ubrania wykonane z krymplenu nie gniotą się, nie trzeba ich prasować, wystarczy je wyprać, wysuszyć, starannie powiesić i można je ponownie założyć. Istotną wadą jest elektrostatyka. Crimplene może iskrzyć, trzaskać i przyklejać się do ciała. Walczyli z elektrostatyką, opanowując produkcję płynów antystatycznych.
Z biegiem czasu zaczęto produkować grube wełniane tkaniny płaszczowe pod tłoczonym crimpenem.
Pojawiająca się pod koniec lat 60. mini błyskawicznie zdobyła tytuł najmodniejszej odzieży damskiej całej dekady. Tam, gdzie było to możliwe (w szkołach i technikach), opiekunowie moralni i przewodniczący komórek Komsomołu rano mierzyli linijkami długość spódnic i odległość od kolan do spódnic, a jeśli nie odpowiadały, odsyłali uczennice do domu zmienić ubranie. Krótka spódnica była potępiana, wyśmiewana, zakazana, ale to wszystko było bezużyteczne. W ciągu zaledwie kilku lat, pod naporem piękna gołych kobiecych nóg, zniesiono zakazy dotyczące długości spódnic, a starsze kobiety mogły sobie pozwolić na noszenie mini. Moda na krótkie spódniczki, która tak szybko podbiła stolice i duże miasta, docierała czasem do odległych zakątków naszego kraju z wieloletnim opóźnieniem. Zdarzyło się, że młoda studentka wracająca na wakacje na wieś mogła nie tylko zostać wyśmiana przez współmieszkańców, ale także zostać pobita przez surowych rodziców.
Pod koniec lat 60. na głowie modowych konserwatystów pojawiła się kolejna katastrofa. Garnitur damski staje się zjawiskiem absolutnie modnym i stosunkowo nieprzyzwoitym.
Krój pierwszych garniturów z reguły nie jest skomplikowany - marynarka jest prosta lub lekko dopasowana, spodnie proste lub lekko rozkloszowane, duże metalowe guziki, kołnierzyk w kształcie „psich uszu”. Do garnituru nosili buty z tępymi czubkami i grubymi, niezbyt wysokimi obcasami. W całym tym stroju kobieta wyglądała jak „marynarz”.
Damski garnitur do spodni w ZSRR to początek emancypacji. Noszenie spodni, niezależnie od mody, było potępiane przez społeczeństwo jako palenie kobiet w miejscach publicznych. A noszenie tego garnituru było jak wyzwanie, jak śmiałość. Komitety wykonawcze zabraniały pojawiania się w spodniach np. w klubach. Kobieta w spodniach mogła nie zostać wpuszczona do restauracji, tak jak wcześniej nie wolno jej było założyć minispódniczki. Wyjątkiem były republiki bałtyckie, słynące z wierności prozachodnim trendom w modzie, a zwłaszcza spodniom damskim.
Ponieważ pod koniec lat 60. dzianina przemysłowa beznadziejnie pozostawała w tyle za rosnącymi wymaganiami obywateli radzieckich, najbardziej wykwalifikowana połowa populacji kobiet zwróciła się w stronę nauki „dwa sznurki - dwa druty”:
„Dziergamy” staje się niemal najpopularniejszym działem w różnych publikacjach. Zarówno dziewczynki, jak i babcie uczęszczają na kursy krojenia i szycia, czasem można tam spotkać także mężczyzn.
W 1965 roku miało miejsce wydarzenie, którego po prostu nie można zignorować. Wiaczesław Zajcew przyszedł do pracy w Ogólnounijnym Domu Modeli.
Artysta-projektant mody Wiaczesław Michajłowicz Zajcew i słynna modelka Regina Zbarska. 1963
Artysta-projektant mody Wiaczesław Zajcew i modelka Regina Zbarskaya omawiają nowe modele. 1966
To był pierwszy człowiek w rodzącym się radzieckim biznesie modowym. Zdolna artystka, nieszablonowa projektantka, zainteresowana współczesnymi trendami mody zachodniej. Udało mu się ucieleśnić postępowe idee zachodniej mody w oryginalnym stylu, dostosowanym do zastanej rzeczywistości. Zajcew został pierwszym i głównym projektantem mody w ZSRR. Nasze gwiazdy zaczęły się z nim ubierać. Wiele obrazów, które stworzył pod koniec lat 60., przetrwało ponad dekadę.
