Петр Петрович Семенов — русский географ, ботаник, статистик. В 1849 году он окончил Петербургский университет и вступил в члены Русского Географического общества. В 1853 году Семенов отправился за границу и три года слушал лекции в Берлинском университете. Мысль о тяньшанской экспедиции зародилась у него еще накануне поездки в Европу. Сам Семенов так писал об этом в своих мемуарах: «Работы мои по азиатской географии привели меня… к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии. Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на который еще не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам… Проникнуть в глубь Азии на снежные вершины этого недостигаемого хребта, который великий Гумбольдт, на основании тех же скудных китайских сведений, считал вулканическим, и привезти ему несколько образцов из обломков скал этого хребта, а домой — богатый сбор флоры и фауны новооткрытой для науки страны — вот что казалось самым заманчивым для меня подвигом».

Петр Семенов начал тщательно и всесторонне готовиться к путешествию в Тянь-Шань. В 1853 и 1854 годах он посетил Альпы и совершал там в горах многочисленные экскурсии пешком, без проводника, с компасом, занимаясь геологическими и ботаническими исследованиями. Побывал он и на Везувии, совершив на него около двух десятков восхождений. Возвратившись в Россию в 1856 году, Семенов получил согласие Совета Географического общества о снаряжении его в экспедицию. В то время когда Семенов уже проводил подготовку к далекому путешествию, у подножья Заилийского Алатау — одного из северных хребтов Тянь-Шаня, — русскими было заложено укрепление Верное (ныне город Алматы).

В начале мая 1856 года Петр Семенов отправился в путь. «…Доехал по железной дороге до Москвы и далее до Нижнего по шоссе, купил там тарантас казанской работы и поехал на почтовых по большому сибирскому тракту…» — рассказывал он о начале путешествия в своих воспоминаниях. Маршрут пролегал через Барнаул, Семипалатинск, Копал в укрепление Верное — к подножью Заилийского Алатау.

2 Озеро Иссык-Куль

Исследование Тянь-Шаня началось с посещения Иссык-Куля. С большими трудностями достиг путешественник пустынных тогда берегов этого горного озера, покрытых лишь рощами небольших деревьев и высоких кустарников. «Только изредка, — писал он, — из таких рощиц белеются войлочные юрты киргизских пастухов и выставляется длинная шея двугорбого верблюда, а еще реже из окаймляющего рощицу обширного леса густых камышей выскакивает многочисленное стадо диких кабанов или грозный властелин этих камышевых чащ — кровожадный тигр».

Иссык-Куль — громадное озеро, одно из самых глубоких в Европе и Азии. В Иссык-Куль впадает около 80 горных речек, берущих начало в горах Тянь-Шаня, но ни одна река из него не вытекает. Во времена путешествия Семенова сведения об Иссык-Куле были ничтожны. Географы считали, например, что именно из этого озера начинается одна из больших среднеазиатских рек — река Чу. Две поездки Семенова на Иссык-Куль, в особенности вторая, когда он посетил его западную оконечность, ознаменовались большими научными результатами. Пройдя через узкое Боомское ущелье, по которому с шумом несет свои воды Чу, Семенов достиг иссык-кульского побережья. Здесь он провел ряд геологических и географических наблюдений и впервые установил, что Чу начинается не из озера, а в одной из горных долин Тянь-Шаня. В своем письме, посланном в Русское Географическое общество, Семенов писал: «Вторая моя большая поездка на реку Чу успехом своим превзошла мои ожидания: мне не только удалось перейти Чу, но даже и достигнуть этим путем Иссык-куля, т. е. западной его оконечности, на которую еще не ступала нога европейца и до которой не коснулись никакие научные исследования».

Наблюдениями Семенова было установлено, что Чу, не доходя до Иссык-куля, круто поворачивает в противоположную от озера сторону, врезываясь в поднимающиеся на западной стороне Иссык-куля горы и, наконец, врывается в Боомское ущелье.

3 Первое восхождение на Тянь-Шань

В следующем 1857 году Семенов отправился в горы. Его спутником был художник Кошаров — учитель рисования Томской гимназии. Выехав из Верного, путешественники добрались до южного берега Иссык-куля, а оттуда, через знаменитый в древности Заукинский перевал, проникли к не достигнутым еще никем до них верховьям Сырдарьи.

Пройдя через лесную зону Тянь-Шаня, Семенов оставил у последних елей сопровождавший его отряд с вьюками и верблюдами и продолжал восхождение в сопровождении Кошарова и нескольких спутников. «Наконец мы добрались до вершины перевала, который представил мне неожиданное зрелище; горных исполинов передо мной уже не было, а впереди меня расстилалась волнистая равнина, с которой поднимались относительно невысокими холмами покрытые снегом вершины. Между ними виднелись зеленые озера, только отчасти покрытые льдом, а там, где его не было, по ним плавали стаи красивых турпанов. Гипсометрическое измерение дало мне для абсолютной высоты Заукинского перевала 3 380 метров. Я почувствовал шум в ушах, и мне казалось, что из них немедленно пойдет кровь».

Путешественники продолжили путь к югу по холмистому нагорью. Перед ними расстилалось обширное плоскогорье-сырт, по которому разбросаны были небольшие полузамерзшие озера, расположенные между относительно невысокими горами, однако же покрытыми на вершинах снегом, а на скатах роскошной зеленью альпийских лугов. Роскошные луга с крупными яркими цветами синих и желтых генциан, бледнолиловых купальниц, белых и желтых лютиков покрывали все склоны холмов. Но всего красивее были обширные поля, заросшие сплошь золотистыми головками особого, еще прежде никем не описанного вида лука, получившего впоследствии у ботаников название лука Семенова.

С вершины одной из гор путешественники увидели текущие из сыртовых озер верховья притоков Нарына. Таким образом, впервые были достигнуты европейским путешественником истоки обширной речной системы Яксарта. Отсюда экспедиция двинулась обратно.

4 Второе восхождение на Тянь-Шань

Вскоре Семеновым было совершено второе, еще более удачное восхождение на Тянь-Шань. Маршрут экспедиции на этот раз проходил в более восточном направлении. Поднявшись по реке Каркаре, значительному притоку реки Или, затем по Кок-Джару, одной из верховых рек Каркары, путешественник взобрался на перевал около 3 400 метров, разделяющий Кок-Джар от Сары-Джаса.

«Когда мы добрались… к вершине горного прохода, — писал Семенов, — то мы были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от себя смог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе со всеми промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Как раз посредине этих исполинов возвышалась одна, резко между ними отделяющаяся по своей колоссальной высоте, белоснежная, остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое».

Так была открыта вершина Хан-Тенгри, считавшаяся до недавнего времени высочайшей в Тянь-Шане. Посетив истоки Сары-Джаса, Семнов открыл обширные ледники северного склона Хан-Тенгри, из которых берет свое начало Сары-Джас. Один из этих ледников впоследствии был назван именем Семенова.

В районе верховьев Сары-Джаз Семенов сделал еще одно интересное открытие. Он оказался первым исследователем, увидевшим собственными глазами громадного горного барана Тянь-Шаня — кочкара — животное, которое зоологи считали полностью вымершим.

Обратный путь к подножью Тянь-шаня Семенов прошел другой дорогой, следуя по долине реки Текеса. Этим же летом он исследовал Заилийский Алатау, посетил местность Кату в Илийской равнине, Джунгарский Алатау и озеро Ала-Куль. Завершением экспедиций 1856 — 1857 гг. было посещение Семеновым двух горных перевалов Тарбагатая.

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в первом исследовании Тянь-Шаня к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Карта-схема Восточной части центрального Тянь-Шаня

Хан Тенгри и Срединный хребет со склонов пика Победы. Фото: РИСК онлайн

Тянь Шань это китайское слово, означающее "Небесные горы". Это великая горная система, расположенная в основном в Киргизстане и Синьзянь-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Его северные и удалённые западные хребты находятся в Казахстане, тогда как юго-западная часть достигает границ Узбекистана и Таджикистана. Внутри территории экс-СССР горы Тянь Шаня протянулись аркой более чем на 1200 км в длину и 300 км в ширину. Они граничат на севере с долиной Или и Ферганской впадиной на юге, в то время как восточные окраины как бы пристыковываются к Алайскому хребту Гиссаро-Алайской горной системы.

Все Тянь Шаньские хребты, исключая меридиональный, пролегают с запада на восток и состоят из четырех горных цепей разделенных естественным путем: Центральный Тянь Шань, Северный и Западный, а так же Внутренний Тянь Шань. Северные склоны хребтов разрезаны ущельями долин горных рек и достигают глубины 2 000 - 4 000 метров, они короткие и мелкие. Доминирующая высота вершин 4000 - 5000 метров, а перевалы проходят между высотами 3500-4500 м. Климат типично Центрально Азиатский и с высотой осадков становится все больше - до 900-1000 мм в год на западных склонах Ферганской долины.

Тянь Шань имеет существенный ледовый покров: 7787 ледников, самый большой - Южный Иныльчек , длиной 60 километров.

У него несколько областей: Транс-Алай Алатау, Иныльчек, Киргиз, Кокшааль-тоо, Тенгри-Таг, Терский-Ала-тоо, Талас Ала-тоо, Фергана и др.

Туристско-альпинистское исследование «советской» части района начато в 30-е годы, достаточно большим количеством групп, и по большому счету не закончено и поныне. Правда, утверждать, что район «обживался» все эти годы нельзя – и дело не только в Великой Отечественной, во времена СССР район был ограничен для доступа (оформление пропусков в погранполосу занимало несколько месяцев), а иногда просто закрывался для доступа на 5-10 лет. Поэтому, если изучать отчеты, что туристские, что альпинистские, можно определить «окна», когда доступ в район открывался. Сегодня попасть туда – не проблема, оформиться можно и самостоятельно (регистрация, оформление пропусков), или опять же через любую турфирму.

За годы освоения в районе пройден не один десяток перевалов, сделаны восхождения на основные вершины, на многие из вершин проложено немало сложных маршрутов. Туристы перевалами охватили все хребты района, зона же альпинистских интересов в основном сосредоточена в хребтах Тенгритаг, Кокшаалтау, Меридиональном, редкие восхождения сегодня совершаются в хребты Сарыджаз, Иныльчекский. Попробую немного расписать эти хребты, давая оценку сложным перевалам, вершинам, двигаясь с севера на юг.

Подъезды, подходы, оформление

К сожалению, пока невозможно проводить «сквозные» походы – с началом в Киргизии и окончанием в Китае, или наоборот. Можно лишь немного запрыгивать в ту или другую сторону через пару-тройку перевалов. Поэтому пока эти части районов стоит рассматривать отдельно.

Со стороны Киргизии и Казахстана имеются две магистрали для заезда в район. Из Киргизии – через г. Каракол (бывший Пржевальск) по приличной дороге к ледникам Семенова, Мушкетова, Ю. Иныльчек (до заставы Майдаадыр), Каинды. Из Казахстана – через райцентр Нарынкол в верховья р. Баянкол (дорога заканчивается у шахты Жаркулак), откуда пешком 12-15 км до системы Баянкольских ледников. Горные походы в основном и начинаются-заканчиваются в этих точках. Но при отсутствии особых ограничений на средства можно воспользоваться вертолетом – для малых групп попутным (т. е. на подсадку), для больших – можно заказать и оплатить отдельный борт. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что район обслуживается только киргизскими вертолетами в количестве 2-х шт. (не удивлюсь, если в следующем году их будет один, т. к. в прошедшем сезоне один сгорел, но очень надеюсь, что и второй найдется). Залет осуществляется из двух пунктов – Каркара (Казахстан, через Казбека Валиева), застава Майдаадыр (р. Иныльчек, «Тянь-Шань-Тревел», Владимир Бирюков). На Южном Иныльчеке работают еще несколько лагерей, обслуживающих клиентов, кроме Валиева и Бирюкова – еще три. Первые два плюс еще один расположены на слиянии Ю. Иныльчека с ледником Звездочка, еще два – с противоположной стороны, под склонами п. Горького. На Северном Иныльчеке сейчас работает только лагерь Казбека Валиева (раньше их было два). Но по информации В. Бирюкова, этим летом на Северном Иныльчеке начнет работать и Киргизский лагерь (фирма «Тянь-Шань-тревел»). Через любую из этих фирм можно заезжать в район, выбирая более подходящие цены. Я в разные годы пользовался услугами Казбека Валиева, фирмы «Достук-трекинг» (Бишкек, Щетников Н.). Последние годы пользуюсь услугами фирмы «Тянь-Шань-тревел» Владимира Бирюкова – в том числе и потому, что там у меня много друзей.

В зависимости от того, каким способом заезда вы воспользуетесь – через фирму или самостоятельно – цены на транспорт будут очень различаться. Смысла их тут расписывать я не вижу – через фирму посмотреть их расценки можно на их же сайтах, а расценки на самостоятельно нанятый транспорт я просто не знаю – слишком уж давно не пользовался. Что же касается вертолета – думаю, это более устойчивые цифры. На сегодня вертолетный час в Киргизии стоит 1800 долларов, а подлет с Каркары или Майдаадыра – 150 долларов с человека. При залете, например, с Майдаадыра, можно за полетный час разбросать заброски в 2-3 места и высадиться к началу маршрута (в 2001-м году, воспользовавшись вертолетом, мы завезли заброски на Южный и Северный Иныльчек, сами высадились в нижней части ледника Мушкетова, исключив таким образом из маршрута движение по долинам рек).

Если говорить о наиболее распространенном на сегодня способе заезда – это автотранспорт от Бишкека через Каракол до Майдаадыра, далее вертолетом на Южный или Северный Иныльчек, или пешком (тогда на машине можно подъехать еще чуть дальше, а можно нанять гужевой транспорт и с его помощью добраться почти до ледника Ю. Иныльчек). Второй вариант – от Алма-Аты до Каркары, откуда вертолетом туда же – т. е. на Ю. или С. Иныльчек. В другие места для начала маршрутов заезжают реже. А восхождения в основном осуществляются из перечисленных лагерей (редкое исключение, повторяющееся уже не раз в последние годы – это восхождения на Мраморную стену с Баянкольских ледников).

Вероятно, следует знать, что для посещения района через любое государство требуется оформить регистрацию (если заезд/выезд осуществляется через разные государства – то в каждой из них) и пропуска в погранзону (пока на сегодня ожидаемое усложнение оформления пропусков вылилось в дополнительную оплату). Оформляется все это в разных местах (регистрация в милиции, пропуска – у пограничников), поэтому я предпочитаю пользоваться услугами фирм.

С китайской стороны все несколько иначе. Для того чтобы попасть в район, необходимо получить военное разрешение (650 долларов на группу), разрешение на посещение национального парка «Томур» (еще 650 долларов) и страховку на всех участников (72 доллара/чел.). Пока на сегодня я знаю лишь одного туроператора, который берется все это оформлять. И естественно, сюда же добавится и оплата услуг оператора.

Для заезда в район первый раз мы использовали традиционный на тот момент путь заезда в Кашгарские горы – Москва-Бишкек-Ош (самолет) – пропускной пункт Иркештам (машина) – г. Кашгар (машина) – г. Аксу (поезд) – пос. Талак (машина). Такой путь занял 6 дней. Обратно выбирались точно также, но уложились в 4-5 дней. Во второй раз мы уже заезжали непосредственно в Китай, Москва-Урумчи-Аксу (самолет) – Талак (машина). Этот вариант занял у нас 2 дня, и на сегодня является оптимальным маршрутом заезда в район. Но если говорить о вылете из Москвы, прямого рейса на Урумчи сейчас нет, поэтому лететь приходится с пересадкой. Из ближайших городов самолеты в Урумчи летают из Новосибирска, Алма-Аты, Бишкека. Поэтому добираться самолетом можно из любого из этих городов. Вероятно, можно еще просчитать вариант с заездом в эти города поездом, а дальше на самолете. Маршрут же поездом полностью, вероятно, не имеет смысла, хотя теоретически возможен. Может быть этот вариант когда-то станет приемлемым – идут упорные разговоры о строительстве железнодорожного сообщения из Киргизии в Китай (Кашгар). Учитывая скорость, с которой строят китайцы, я не удивлюсь, если такая дорога появится через год-два после принятия решения. Пока же было бы хорошо, если бы дорогу через Иркештам построили – может быть, и заезд через Киргизию, особенно в Кашгарские горы (Конгур – Музтаг-Ата) стал бы вполне удобным.

Из поселка Талак, где находится погранзастава, можно еще подъехать на джипах в разные стороны – вероятно и к леднику Темирсу. Известный нам путь, использованный во всех экспедициях (и китайцами, и японцами, и нами), ведет в сторону перевала Кокярдаван н/к (почти до перевала можно доехать). Дальше организуется караван из лошадей (хотя возможен и старт уже пешком) и через 30-35 км по долине р. Чонтерексу можно выйти к языку ледника Чонтерен, где все экспедиции основывали базовый лагерь. Путь на лошадях можно пройти за 1.5-2 дня.

В соседней долине – Кичиктерексу – есть угледобывающий комбинат. Сама долина более обширнее, чем Чонтерексу, много мелких поселений. Спустившись по вполне приличной тропе к комбинату, дальше можно уехать на машине. Кстати, тропа здесь действительно хорошая, но ее легко потерять, что мы периодически и делали. В верховьях реки (на участке километров 10) она довольно часто разветвляется, а выбранный путь может просто оказаться тупиковым (например, к летовке). Основная тропа, при этом, идет в 300-400 метрах выше или ниже по склону, о чем догадаться достаточно сложно. Иногда вернуться на тропу нам помогали местные жители, для которых мы, похоже, выступали в роли заезжего зоопарка. В долину р. Кичиктерексу можно заезжать и на старте любого похода.

Другие варианты заезда мы не пробовали. Один из них – это по реке Музарт, по которой дорога поднимается довольно далеко, и можно доехать примерно на уровень ледника Тугбельчи. Вероятно, есть и другие варианты заезда, но с ними еще предстоит знакомиться другим экспедициям. Грунтовых дорог в этих местах очень много, достаточно хорошо их знают только местные жители (простой пример – об угледобывающем комбинате и дороге туда ничего не знал и наш туроператор – иначе мы сразу планировали бы там одно из мест окончания похода.

Тянь-Шань – величественная горная система, расположенная в самом сердце Азии. Одни из самых больших в мире склоны, с лугами наполненными тысячами полевых цветов, водопадами, расположившимися у подножья пустынями и степями. Все это создает неописуемую красоту и послужившую названием: в переводе оно означает «Небесные горы». Для того чтобы понять где находятся горы Тянь Шань – нужно просто заглянуть в атлас: они проходят по территории 5 стран восточной части континента: Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Факты и цифры

Система гор протянулась на целых 2500 км., положение которых, создает собой уникальную композицию из более чем 30 вершин, многие из которых возвышаются к облакам не меньше чем на 6000 метров. Высшей точкой определена гора Пик Победы – 7439 м., занявшая место на границе двух стран: Китайского государства и Киргизского. Под вторым местом по высоте идет – Пик Хан-Тенгри (6995 м.), разделяющий Китай, земли Казахстана и окрестности Кыргызстана.

Расположение горной системы

Тянь-Шань – это мощная высокогорная система планеты, одна из самых масштабных на планете, расположилась на центральных площадях Азии. Преобладающая часть Тянь-Шаня лежит на землях современных Кыргызстана и Китая, но некоторые горные ответвления захватывают территорию других стран: в Узбекистане и на просторах Таджикистана лежат юго-западные, а северные и удалённые территории запада размещаются в границах Казахстана.


Координатные данные Тянь-Шань, опираясь на географические источники: 42 градуса и 1 минута северной широты и 80 градусов и 7 минут восточной долготы.

Рельеф и географическое районирование

Цепи гор довольно разветвленные и имеют названия Внутренний и Восточный массивы, Северный район, хребты западного Тянь-Шаня, Центральный. Каждый район разветвлен на несколько горных цепочек.

Все хребты делятся между собой межгорными глубокими каньонами с очаровующими живописными ландшафтами и озёрами.

Наивысшая точка среди гор Тянь-Шань

Пик «Победы» располагается на землях Киргизии, вблизи с кордоном Китая и относится к разряду наивысших точек мира (7439 метров). Предположительно, впервые туристы покорили этот пик в 1938 г., а спустя пять лет в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом, на гору главным руководством СССР была отправлена экспедиция альпинистов. В 1995 для подъема по разным маршрутам ушли две группы. Одна из них со стороны Казахстана, вторая из Узбекистана. Поднявшись на 6000 м., первая из них, из-за плохих погодных условий была вынуждена прекратить восхождение и начать спуск, остался в живых только один из 12 членов группы. С того времени о горах сложилась плохая репутация, в основном, покоряют их смельчаки из России или стан СНГ.

Интересная история о Чжан Цане, который в отряде из 100 человек впервые отправился по приказу императора У ДИ через перевалы еще в 138 г. до. н.э. на встречу к союзникам, но был захвачен в плен, где пробыл 10 лет. Случайность помогла Чжану сбежать, а свои длительные путешествия по Северному Тянь-Шаню и землях Азии он тщательно описывал, привез информацию в Китай и по его шагам был создан знаменитый Великий шелковый путь, по которому начали вывозить шелк в Римскую империю.

Геология и строение

Тянь-Шань — это часть Урало-Монгольского (Урало-Охотского) складчатого геосинклинального пояса. Горные цепи сформированы магматическими породами, а межгорные впадины – осадочными. Высокогорный рельеф характеризуется оледенениями различных форм.

Образование массивов, которые создают нынешний высокогорный рельеф, взяло начало в период олигоцена, а наибольшую активность горообразование набрало в плиоцене и антропогене. Движение тектонических плит, дифференцированного типа, сделали современный рельеф ступенчатым, с мощной эрозией, с возникновением глубочайших долин у рек и появлением ледниковых масс.

Полезные ископаемые

В глубинах гор обнаружены следующие полезные ископаемые: огромные залежи ртутных руд и сурьмы, образования кадмия и цинка, олова и вольфрама. В низовьях на просторах современного Таджикистана есть газовые и нефтяные месторождения. Замечены были также медно-профитовые и кобальтовые пласты. В Западных окрестностях массива Тянь-Шань найдена золотокварцевая формация. Немало промышленных залежей угля, мрамора, гипса, известняка, а также более ста разновидностей проявлений минеральных вод.

Известно, что первые выработки начались на Тянь-Шане еще 5 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют фрески в пещерах и на скалах. В период неолита началась добыча охры, марганцовых руд и перекиси. За 2000 лет до н.э. в бронзовый период в горах добывались медная руда, свинец, цинк и олово, существуют предположения, что пласты были богаты золотом и серебром, которое активно изымали тогда же. Для строительства процветала разработка сурьмы, глины, камня, серы и купороса, однако в период набегов воинственных монголов в 13 веке разработка пришла в запустение. С тех времен ученые-археологи нашли немало кирок, всевозможных глиняных лопат, шкур бараньей выделки, используемых для промывания золота.

Древнее и современное оледенение горной системы

Площадь оледенения составляет более 7300 кВ. км. и насчитывает 7700 ледников, которые делятся на три группы:

  • Долинные;
  • Висячие;
  • Каровые.

Наибольшая часть их находится в Центре Тянь-Шанского хребта. Именно там располагается и самый большой ледник Иныльчек – длина которого целых 60 км. Формирование ледяных глыб в предгориях происходит беспрерывно, т.е. на месте отошедших пластов быстро образуются новообразования.

В эру, когда приходился ледниковый период вся система гор была обнесена толстым шаром льда, об этом до сих пор свидетельствуют валы, морены, цирк, ледяные озера.


Интересен тот факт, что все реки Средней Азии питаются Тянь-Шанскими ледниками. Спускаясь с холмов сильным потоком они образовывают наибольшую реку – Нарын и ее многочисленные притоки. Течение реки даже позволило создать на Нарыне целую систему гидроэлектростанций.

Незамерзающее озеро

Самое полноводное большое озеро – Иссык-Куль, образовалось в тектоническом разломе. Его самое глубокое место 668 м., а значит оно третье в мире после Байкала и Каспийского озера. Положение и воды значительно влияют на формирование климата в регионе. Как и остальные бессточные водоемы, оно содержит соленость, которая по прогнозам специалистов будет увеличиваться. Озеро молодое, недавно образованное, поэтому большой объем воды просто не успел набраться солей. Водоем никогда не покрывается ледяной коркой, в отличие от других озер предгорий Тянь-Шаня, которые почти круглогодично скованы ледниками.

Фауна озера бедна, но есть виды, имеющие промысловое значение. Имеется тут и водный транспорт, который ходит от станции Рыбачье до с. Пржевальск.

В летний зной, лазурно-изумрудные чистейшие воды Иссык-Куль – любимое место отдыха многочисленных туристов.

Климат и природные условия

Горы встретят Вас резким континентальным климатом, характеризующимся сильными перепадами ночных и дневных температурных показателей, слабыми порывами ветра и сухим воздухом. Зимы здесь морозны и суровы, летом – в долинах стоит жара, а на вершинах прохладно и комфортно. Преимущественно на горные склоны светит солнце, и среднее количество часов его свечения составляет около 27 тыс. часов в год. Для сравнения в столице России этот показатель ниже и равен 1600 ч\год.

В основном на формирование климата влияет перепад высот хребтов Тянь-Шаня, озера и особенности земли и рельефа. Облачность и интенсивность осадков увеличиваются с набором высоты: наименьшее количество осадков приходится на равнины – около 200 мм в год, тогда как на среднегорье значение уже – 800 мм. На летний и весенний отрезок времени приходится наибольше количество снега и дождей.

Повсеместно снежный слой неодинаков. На северо-западе он начинает формирование на отметке в 3600 м., на востоке – 4000 м., а в центральных районах – 4500 м. Западные горные массивы в основном лишены выпадения снега и активно используются горными жителями для зимнего выпаса скота.


Хотя в теплый период и существует большая вероятность схода лавин, это лучшее время для поездки в горы Тянь-Шань, так как для большинства европейцев суровый зимний климат переносится сложно.

Животные и растения

Фауна состоит из обитателей зоны степей и пустынь. К наиболее встречаемым можно отнести джейрана, суслика, зайца-топая, обычного тушканчика, представителя песчанки, и других. Из пресмыкающихся наиболее распространенными являются ящерицы, разновидности гадюк и полозов. На просторах Тянь-Шаня нашли свой дом стаи орлов, мелодичных жаворонков, дрофов, куропаток.

В районах средних гор обитают кабаны, стаи волчьих и лисиц, представители медведей и рысей, летают кедровки и клесты.

География обитателей в пиковых точках гор меняется: тут живут горностаи, яркие архары, популяции горных козлов и очень редко встречающийся красивый снежный барс. Из пернатых – грифы, орлиные семьи, галка, жаворонки.

Утки, гуси, лебеди, аисты и другие водоплавающие птицы распространены только на просторах горных озер.

Горные степи на хорошо-прогреваемых склонах густо покрыты дерном и ковылем вперемешку с обнаженными каменными осыпями. Летом начинается рост полыни, тимьяна, эфедры. Центральный Тянь-Шань более разнообразен на его степных участках произрастает более 30 видов трав.

Горный туризм

Чистый, практически альпийский воздух, великолепный ландшафт и живописные виды влекут любителей активного спортивного отдыха. Каждый профессиональный альпинист, приверженец горнолыжного спорта хотя бы единожды должен побывать на горной системе Тянь-Шань. Разноплановые склоны давно усеяны различными курортами, где оборудованы трассы для спуска и катания профессионалов и спортсменов начального уровня, имеется прокат снаряжения и опытные инструкторы, которые помогут впервые стать на лыжи или сноуборд. Сезон стартует к северу в начале декабря и продолжается до последних чисел марта. Лучшим месяцем для катания является февраль.

В высокогорье, где снег лежит почти круглый год – рай для спортсменов-альпинистов. Для них реализованы подъемы на ледниковые участки и вершины, возможен подъезд к высоким точкам на авто или подлет на воздушном транспорте.

Обратите взгляд на курорты «Ору-Сай», снежный «Кашка-Суу», высокогорные «Орловка» и город «Каракол» — именно они пользуются наибольшей популярностью.

Итоги

Хребет Тянь Шаня — уникальная, поражающая красотой, горная система, одна из самых наивысших и длинных в мире, полная необыкновенной флоры и представителей фауны, многообразных залежей полезных ископаемых. Это популярное место среди туристов, увлекающихся активным отдыхом и спортом. На склонах оборудованы различные курортные городки и обустроены лыжные спуски. Зимний климат гор суров, поэтому путешественникам советуют посещать эти места весной и летом, когда образование воздушных масс не такое интенсивное и преобладают солнечные дни. Высота гор Тянь-Шань образует несколько ярусов – предгорный, средний и высокогорный, каждый из которых имеет свои особенности климата, животного и растительного мира, ландшафта.


Летом сборная команда Турклуба МАИ и ГТК “Цитадель” (г. Брест) побывала в горах восточной части Центрального Тянь-Шаня. Несмотря на то, что не все изначальные планы удалось воплотить, поход удался. Мы познакомились и в полной мере прониклись районом, прошли несколько красивых перевалов и поднялись на три высшие вершины Тянь-Шаня. Ниже смотрите фото отчет о нашем путешествии.

Немного расскажу о том, что хотели и что получилось пройти. Акклиматизационный этап прошли четко по плану. Он включал прохождение двух обзорных перевалов Семи москвичей (1Б, 4130) и Чонташ (2Б, 4570) и первовосхождение на вершину Исследователей Тянь-Шаня (4490). Затем, выйдя на ледник Южный Иныльчек, мы поднялись по нему вверх и через ледник Комсомолец вылезли на давно не посещаемый перевал Плато Шмидта (3Б, 5270). От его седловины прошли траверс нехоженой вершины 5650 и, с опережением графика, через ледник Пролетарский турист спустились в МАЛ на Южном Иныльчеке.

Следующим этапом мы планировали пройти три высотных траверса. Но из-за возникших у меня проблем со спиной и первостепенного желания команды взойти на семитысячники, от продолжения намеченного маршрута отказались. В дальнейшем переключились на отдельные восхождения в верховьях Южного Иныльчека, иногда для удобства делившись на подгруппы. В итоге через ледник Разорванный поднялись на Восточное седло Хан-Тенгри (5800) и предприняли попытку залезть на в. Шатер Западный (6511), взошли на Хан-Тенгри (7010) и Победу (7439), поднялись на западную вершину пика Военных Топографов (6815).

Путь от базового лагеря до ледника Семеновского занимает 2,5 – 3 часа. Палатки первого лагеря стоят не прямо на слиянии с Южным Иныльчеком, а чуть ниже, укрывшись от больших лавин с Хан-Тенгри и пика Чапаева за скальным отрогом.

Чувствуя некоторую эйфорию от выхода на маршрут, мы увлеклись и прообщались до позднего вечера. Градус в крови также мешал заснуть. В итоге отрубились в десять, а в полночь встали для раннего прохождения узкого и опасного участка между пиками Чапаева и Хан-Тенгри, в народе называемого бутылкой.

Вечерний снегопад замел все следы. Подъем начали практически в темноте. Фонарик выхватывал только 50 метров ледника перед ногами. Шли прямо вверх, ориентируясь на силуэты больших гор. Я был на Хан-Тенгри 8 лет назад, но сейчас все изменилось. Вместо глубокого снега - фирн, припорошенный снегом. Да и спускались мы по большей части вдоль противоположного борта.

Перед началом опасного места нас обогнала связка. Один из мужиков в ее составе был на Хане в прошлом году и в общих чертах представлял, где проходит стандартный путь подъема.

Окружающий пейзаж светлел, а горы просыпались.

На подходе к горлышку бутылки с пика Чапаева пошла лавина, ушедшая ниже, но державшая в напряжении и накрывшая нас снежной пылью.

Чуть выше мы увидели палатку с сумасшедшим человеком, решившимся поставить ее в таком месте.

Палатка - точка по центру кадра


Кто-то спускается

Чуть выше ледопада ледника Семеновского расположен лагерь 5300. Учитывая вчерашние посиделки, мы не смогли отказать себе в желании вскипятить там чаю и подремать часочек.

Верховья Южного Иныльчека и пик Военных Топографов (6873)


Отдых нас немного взбодрил и в бергшрунд под Западное седло Хан-Тенгри мы поднялись относительно свежими. Здесь, на высоте 5800, располагаются палатки штурмового лагеря. Дальнейший маршрут по западному ребру Хан-Тенгри практически целиком провешен стационарными перилами. Небольшие площадки для ночевки есть еще на 6350 (под одну палатку), 6400 (под две палатки), на 6600 (под 1 палатку), в районе вершины.

По сравнению с 2009 годом сейчас большинство палаток на 5800 стоит в широком засыпанном берге под седловиной, там же отрывают пещеры. Здесь меньше дует и безопаснее. 8 лет назад с седла на север, практически из под наших ног улетел гигантский карниз, обломившись прямо по тропе с вешками.

Простое восхождение на Хан-Тенгри не могло дать нормальной акклиматизации. Поэтому мы решили подниматься с бивуачным снаряжением на 6400, ставить палатку, идти на вершину, а затем спускаться и ночевать. Может быть в плане нагрузки такой план был не совсем идеальным, так как грамотнее было бы сначала переночевать на 6400, а на следующий день сходить гору. Но мы боялись ухудшения погоды, которое обещал прогноз. Решили успеть максимум в свой первый выход.

Собрали лагерь и около 3 часов утра вышли наверх с 5800. Мне повезло на старте проскочить группу иностранных восходителей, а Миша встал за ними и в дальнейшем обходил их по одному. По пути к 6400 я обогнал несколько человек, которых больше на пути к вершине и на спуске не видел, вероятно они повернули назад.

За 3 часа поднялся к площадке на 6400, где уже стояла одна палатка. Погода была неприятная, видимость ограничена, дул порывистый ветер. Поэтому нашу палатку я не рискнул ставить в одиночку и занялся выравниванием и достройкой площадки. Вместе со вскоре подошедшим Мишей мы установили и растянули палатку, в которой оставили вещи и снаряжение.

Надо сказать, что восхождение на Хан-Тенгри по классическому маршруту с Западного седла не совсем спортивно. Практически сплошная нитка перил позволяет подняться и спуститься с вершины почти в любую погоду. Современное снаряжение надежно защищает даже от сильного ветра, а отсутствие видимости лишает удовольствия, но не мешает подъему. Так и мы, естественно, вспоминая “холодно - ветер” от Владимира Стеценко, решили, что не идти наверх повода нет.

Если до 6400 даже с рюкзаком я чувствовал себя достаточно свежо, то продолжив подъем уже налегке, заметил, что темп упал. Миша же наоборот прибавил и ушел на пару веревок вперед. Я же пытался найти мотивацию для подъема на вершину, где уже был ранее, по провешенному маршруту и в отсутствии видимости. Уговорил себя продолжить восхождение ради дальнейшей акклиматизации. Перед “корытом” догнал Мишу, который уперся в очередь на перилах.

Нам явно не хватало акклиматизации, так как предыдущим выходом на верх был траверс вершины Волынка (5650) с ночевкой на 5300. Я смотрел на людей впереди, идущих ощутимо медленнее и все-равно упирающихся и продолжающих двигаться вверх. И понимал, что если они терпят, то и я могу чуток потерпеть.

На вершину мы вышли вместе с алмаатинцами. Подъем от 6400 занял около 5 часов. Физически и от того психологически он дался тяжело. Спустя пару недель на Победу мы сходили легче и с гораздо большим удовольствием. Тяжелую зеркалку наверх протаскал за зря, сделав только пару кадров. Северного Иныльчека за облаками мы так и не увидели.

Миша на вершине

Спустились в палатку на 6400, где пообедали и устроились на отдых. Прогноз обещали негативный, но отказывать себе в высокой ночевке мы не стали.

Проснулись в час ночи и поспешили вниз. Пройдя бутылку до восхода солнца, в 5 утра были на Южном Иныльчеке.

Слева пик Погребецкого (6527)

Тем временем наша основная команда поднялась на Восточное седло Хан-Тенгри через ледопад ледника Разорванный. И предприняв попытку восхождения на Западный Шатер, в условиях плохой погоды, вынуждена была развернуться и спуститься в лагерь на седле. А времени для повторной попытки уже не оставалось, так как поджимал контрольный срок нашей встречи в МАЛе.

Важа Пшавела (6918) и Неру (6742)

Хан-Тенгри (6995)

Воссоединившись с командой начали совместно строить дальнейшие планы. Стало понятно, что продолжить первоначально запланированный маршрут и в завершении сходить на Победу мы уже не успеваем. В итоге, решили, что сходить на отдельные вершины будет проще и интереснее. К тому же в тот момент еще сохранялась надежда на возможный траверс Победы.

Ребята не бывшие на Хане, решили идти туда. А к нам с Мишей присоединился Ваня, уже бывший снежным барсом, и мы запланировали прогулку в верховья ледника Звездочка.

Здесь, в районе Иныльчека, основное внимание приковано к Хан-Тенгри. В этом году только с юга взошло больше ста человек. Еще часть людей пытается подняться на пик Победы. Остальные же интересные и легкодоступные вершины, имеющие не столь привлекательную высоту, вниманием обделены. На многих шеститысячниках Меридионального хребта восходители побывали 1-2 раза. В районе ледников Комсомолец, Шокальского, Путеводный и других полно нехоженных пятитысячников. На третью по высоте вершину Тянь-Шаня – пик Военных Топографов (6873 м) поднимаются крайне редко, 1-2 группы за 5 лет.

Так как описаний у нас не было, мы решили своей подгруппой подняться в верховья Звездочки и уже там решить, что делать дальше. Планировали выбирать между Военными Топографами и Восточной Победой в зависимости от увиденного.

Путь в верховья Звездочки ведет по маркированной тропе до ледопада на повороте ледника. Затем мимо первого лагеря Победы проходит под пьедесталом маршрута Абалакова и далее вверх под стенами Восточной Победы.

Слева направо идет маршрут Абалакова

По центру кадра западная вершина пика Военных Топографов

В центральной части Звездочки множество озер. Ледник разорван не сильно. Небольшой ледопад напротив отрога пика Шипилова обходится вдоль правого борта ледника. Чтоб не проваливаться, после обеда, надели снегоступы и дальше пошли в них.

Западная вершина пика Военных Топографов (6815)

Лавина с балкона Победы. Правее маршрут Журавлева

Скальные стены Восточной Победы впечатляют крутизной и масштабами. Солнце их практически не освещает. Из проложенных здесь четырех маршрутов ни один не повторен.

До перевала Чонтерен, расположенного между Восточной Победой и Военными Топографами накануне не дошли порядка 4х километров. Утром Миша пожаловался на недомогание. Вероятно не до конца восстановился после Хан-Тенгри, да и вчерашний день в 9 часовых переходов был непростым. Мы подошли под перевальный взлет, но выше подниматься не стали. Так как сочли, что отдых гораздо продуктивней пройдет внизу.


На следующий день состояние и настроение отличное. На Чонтерен поднялись практически пешком, повесив 50 метров перил в верхней части взлета. С китайской стороны тоже не видно больших сложностей. Поэтому туристическая категория перевала 3Б, весьма условна.

Пик Шипилова (6201)

Плюс маршрута на вершину Восточной Победы (6762 м) в том, что от седловины перевала (5500 м) он налегке и при текущем состоянии снега ходится за день. Мы же, имея некоторый запас времени, решаем идти на расположенный дальше пик Военных Топографов.

Позади гребень к Восточной Победе

Прямо с перевала в направлении пика Военных Топографов уходит узкий карнизный гребень. Идти по нему в связке малой группой одно удовольствие.


Выше гребень расширяется, переходя в снежный склон, который выводит на небольшое плато. На краю плато расположена группа живописных ледовых сераков. Ваня окрестил их джулиевскими, так как в отчетах Анатолия часто видел подобные формы рельефа. Большие куски льда откалываются от края плато и постепенно сползают в пропасть. Пока готовился обед, успели немного погулять и полазать.

Массив Победы


Стены пика Военных Топографов

Между сераками пик Победы

Лагерь установили на высоте 6050 под склонами, выводящими на западный гребень Военных Топографов. Пока ребята ставили палатку, я успел затропить наверх и поснимать немного горы. Перед глазами открывался весь путь траверса команды Валерия Хрищатого от Победы до Хана.

Вершины легендарного траверса на одной панораме





Панорама от Победы до Хана

Возникшие было планы траверса вершины отложили до будущих походов, так как Миша, мотивируя решение сохранностью сил для Победы, составить нам компанию на восхождении отказался.

Утром нас ждали новые приключения. Около 5 часов пару раз тряхануло. Как позже оказалось, это были отголоски семибального китайского землетрясения. Там, где накануне был небольшой бергшрунд, появилась 3х метровая ледовая стенка. Все наше плато просело, на склоне образовались глубокие ледовые воронки. Кое-где сошли обвалы. Как позже рассказали ребята из второй нашей подгруппы, в этот момент спускавшиеся с Хана, лавины одновременно сошли с Чапаева и Хан-Тенгри, облако пыли вылетело на Иныльчек. А они буквально за несколько минут до этого успели уйти с ледника Семеновского за угол.

Во время вечерней разведки, первый скальный жандарм западного гребня Военных Топографов показался довольно сложным. Для его прохождения пришлось бы вешать перила. Поэтому на гребень мы решили подниматься новым путем, выходя уже выше жандарма.

Вид на юг

Количество снега на склонах было приличным. Иногда встречались пятна наста, но в основном приходилось тропить и не забывать о лавинной опасности. Шлось тяжело. Изначально прихватив с собой дополнительную веревку и какой-то набор скальной снаряги, оставили все это на полке. Так как поняли, что если столкнемся с серьезными техническими сложностями, то в нынешнем состоянии на вершину не успеем. А все что проще, пролезем в связке.

Верховья Южного Иныльчека

От места выхода на гребень под скальный взлет ко второму жандарму идет длинный участок с карнизами. Нас больше смущали не они, а реальные шансы уехать с лавиной на отвесные скалы китайской стороны. В какой-то момент даже перевязались на всю длину веревки, чтобы иметь возможность попеременно выпускать друг друга и заправлять ее за торчащие камни.

Погода не способствовала подъему, но и не заставила развернуться. От порывистого ветра спасали капюшоны и ветрозащитные маски. Пройдя карнизы, подошли под скальный жандарм. Нижнюю часть пролезли лазанием. Выше я залез, немного напрягшись в камине, и скинул Ване веревку.

Выше жандарма гребень расширяется и становится простым. Но ветер и глубокий снег мешали идти. На Западную вершину Военных Топографов (6815 м) поднялись при отсутствии видимости. В туре нашли записку Кирикова-Олейника-Паршина от 2005 года, в свою очередь снявших записку Сергея Лаврова от 1999 года.

До Главной вершины по навигатору оставалось еще 400 метров и 60 по высоте, но без видимости идти туда мыслей не было.

На спуске распогодилось

В лагерь 6050, где Миша нас встречал обалденным борщом, спустились к 18:30 вечера.


На утро встав пораньше, спустились на Звездочку и добежали в базовый лагерь, где нас уже встречали, успешно поднявшиеся на Хан-Тенгри ребята.




Вечером к нам пообщаться пришла иранка, которую ребята фактически спасли на Хане. По рассказам, во время ночевки на 6400, в 8 вечера она спустилась на полку к их палаткам и осталась сидеть. Сил продолжать спуск у девушки уже не было. Первоначально на приглашение пройти в палатку, как и на предложение чая она ответила отказом. Но в итоге ее уложили в спальник, согрели, напоили и утром в нормальном состоянии отправили вниз.

Отдохнув пару дней стали собираться на Победу. Погода к этому моменту закончилась. После 10 августа пошли не обильные но частые снегопады, наверху задули ветра. Мы понимали, что вечной непогоды быть не может и окошко обязательно появится, нужно только к этому моменту подгадать выход на Важу Пшавела. А оттуда до вершины день. От идеи траверса частью команды тоже не хотелось так просто отказываться, поэтому наверх взяли дополнительную дуговую палатку, все вместе собираясь жить в шатре.

Из команды нас осталось семеро. Женя улетел на работу после попытки подняться на Западный Шатер, а Максим после восхождения на Хан-Тенгри. А к нам присоединились трое ребят из Новосибирска и Москвы. Решили на гору идти автономно, но подниматься сообща, стараясь помогать друг другу.

Дмитрий Греков выдал нам радиостанцию и в дальнейшем помогал, поддерживая и сообщая актуальный прогноз погоды. Такое отношение было очень приятно, тем более что мы не являлись клиентами Ак-Сая.

Пока на Тянь-Шане стояла погода, народ, считая, что время не пришло, акклиматизировался на Хане, отдыхал и общался в базовом лагере. В итоге, когда все настроились идти наверх, погоду выключили. До нас через Важу поднялись три человека, распечатавшие гору в этом сезоне, и четверо ребят из команды Новосибирска прошли траверс, поднявшись по маршруту Журавлева и спустившись по классике.

Наверх мы вышли 14 августа, полагая, что как раз к возможному окну 18-19 числа мы подгребем до Важи.


Первое препятствие на пути к вершине это ледопад перевала Дикий. В отличие от дальнейшего маршрута, его каждый год первые альпинисты на горе провешивают новыми перилами. Сам ледопад нормальный. Выше крутой ступени в полторы веревки все проходится пешком. Опасен подход под висящими сбросами и ледышками под начало перил. Поэтому проходить ледопад целесообразно либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда пик солнечной активности позади.

Выйдя после обеда из базового лагеря, на ночевку встали примерно в километре от ледопада. Ближе останавливаться страшно из-за возможных лавин и обвалов со склонов Победы.

Пройдя утром ледопад, по снежным полям вышли к небольшой мульде на перевале Дикий. Пока готовился обед, подошли отставшие. Так как на завтра погоды не обещали, цель в этот день подняться к пещерам на 5800, чтобы там с комфортом дожидаться ее улучшения.


Вид на Западное седло Хан-Тенгри

Выход на Дикий

Склоны выше Дикого пологие, но перегружены снегом и лавиноопасны. Участки глубокого снега чередуются с фирновой доской. Надели биперы и снегоступы. Стараясь не резать склон, вышли наверх, пробивая тропу.

По центру кадра пройденный нами траверс вершины Волынка (5650)

По имеющейся у нас информации, на склонах были вырыты две пещеры на троих и шестерых. Выйдя к нижней из них на высоте 5700, как потом оказалось меньшей, расширили ее до семи человек. Трое ребят из параллельной группы ушли ночевать выше.

К вечеру погода испортилась и сильно замело. Пока расширяли нашу пещеру, встретили сборную компанию людей, спускающихся сверху. На вершину сходить им помешала погода. На вопрос: “Вы откуда?”, Илья, возглавлявший группу, ответил: “Из ада!”.

Ночью пару раз откапывали вход в пещеру. Весь следующий день продолжало мести. У нас быстро села рация. Оставшись без погоды и без прогноза начали пытаться получить информацию по спутниковому телефону. В ответ на смс с запросом один наш друг написал, что на Победе ожидаются сильные дожди, другой прислал длинный текст на английском, скопированный с сайта, сообщавший о том, что все будет очень плохо, но не без конкретики. Нас же интересовали конкретные цифры по облачности, осадкам и силе ветра.

Видя, что творится на улице, и не имея перспективы, от идеи траверса вершины окончательно отказались, переключившись на радиальное восхождение. Лишние вещи и дополнительную палатку оставили в пещере и ближе к обеду 17 августа, когда чуть развиднелось, вышли наверх.

На гребне Важи от 5800 до вершины 6918 несколько скальных поясов. Первый на высотах 5800 - 6000, второй 6100 – 6250 и еще пара небольших участков выше 6400. Традиционные места под палатку есть на 6100 под защитой небольших камней, и на 6400. Защищенных от ветра мест нет. В случае сильных снегопадов, скалы на 6100 и 6400 от лавин тоже полноценно не защищают. На самом деле дуговую маленькую палатку можно поставить практически везде, срыв часть склона. С площадкой под шатер придется повозиться.


Скальные участки гребня провешены перилами. Но они не обновляются и только иногда по участкам дублируются силами энтузиастов более новыми веревками. Местами веревка битая или без оплетки. Скалы простые, поэтому подниматься лучше самостоятельно, подстраховывая себя жумаром.


Вечером вышли к площадкам на 6400. Трое ребят, идущих параллельно, нашли готовое место под свой дуговой редфокс. Мы же начали расширять площадку рядом под свой большой шатер. Через какое-то время наткнулись на человеческое тело, как позже выяснилось, возможно, это Попов Александр, засыпанный здесь в 2012 году лавиной. Прикопав его снегом, ушли на 50 метров в сторону и там на склоне вырыли место.

Строим площадку на 6400

Тела погибших на Победе немного напрягают. Понятно, что сил и возможности спустить вниз просто нет. Но одно дело, когда человек завернут в тент и палатку и условно похоронен в стороне от тропы. Другое, когда на 7250, в мульде под жандармом просто сидит мертвый человек. Завернуть его в тент не так сложно, но про него нужно знать заранее и иметь тент с собой. На зафирнованом же гребне просто так и в снег не зароешь и пуховку с себя снимать не будешь.

Позади вершина Неру

Прогуляемся по основным географическим особенностям горной системы Северный Тянь-Шань , расположенной около Алматы. Горы Северный Тянь-Шань являются самыми посещаемыми в Казахстане, за счет близости большого мегаполиса. Горы расположены что называется “под боком”. При описании некоторых разделов буду сравнивать их с равнинами и другим горным регионом Алматинской области – Жетысу Алатау. За счет возможностей развития различных видов туризма, Северный Тянь-Шань можно назвать Иле-Кунгейской туристско-рекреационной системой (ТРС). Значение этого понятия расписывать не буду.

Статья будет являться введением к разделу С нее можно начать знакомство с особенностям гор Алматы.

Пояснения по названиям горных хребтов: Иле Алатау – Заилийский Алатау, Жетысу Алатау – Джунгарский Алатау.

К системе Северного Тянь-Шаня относятся следующие хребты: Иле Алатау, Кунгей Алатау, Терскей Алатау и Узынкара (Кетмень). Рассмотрим подробнее первые два, которые и входят в Иле-Кунгейскую ТРС. До хребтов Терскей Алатау и Узынкара доберемся в следующих статьях.

Иле-Кунгейская ТРС расположена на крайнем юге Алматинской области. Система включает 2 горных хребта Иле Алатау и Кунгей Алатау. Иле Алатау относится к горной системе Северного Тянь-Шаня и является ее самым северным хребтом, возвышаясь над Илийской впадиной до 5017 м (пик Талгар) и простирается на 360 км с запада на восток, имея ширину около 30-40 км. Хребет Кунгей Алатау в пределы Республики Казахстан входит только северными склонами своей восточной половины. Длина хребта составляет 156 км, ширина – 12 км (казахстанская часть). Высшая точка – пик Ишенбулак (4647 м). По топографической карте высшая точка – пик Чайковского (4653 м), расположенная на 1,3 км западнее пика Ишенбулак [примечание автора].

Иле Алатау имеет довольно крутые северные склоны и более пологие южные. Северные склоны перед равниной практически на всем своем протяжении переходят в холмистые «прилавки». Южные же склоны спускаются в горные долины Чилика (Казахстан) и Чон-Кемина (Кыргызстан). Восточная и западная оконечности имеют более пологий рельеф, чем средняя часть хребта (плато Асы, долина Жинишке – на востоке, Кастек и Каракастек – на западе). Для Иле Алатау характерны U-образные глубокие ущелья, длинные моренные валы перед крупными ледниками, что затрудняет подходы к ним.

Заилийский Алатау с подгорной равнины

Пик Талгар 5017 м – высшая точка Иле Алатау и всего Северного Тянь-Шаня

Пик Чайковского 4653 м – высшая точка Кунгей Алатау (Казахстан)

Кунгей Алатау своими северными склонами спускается в долину реки Чилик, к Жаланашской долине, а на крайнем востоке – к реке Чарын. Долины Кунгей Алатау отличаются пологостью, однако, сами склоны настолько же крутые, как в Иле Алатау. Южные склоны спускаются в котловину озера Иссык-Куль (Кыргызстан).

Характерной особенностью Кунгей Алатау являются высокогорные альпийские плато, расположенные между U-образными долинами при слиянии их с Шелеком. Они появляются западнее долины реки Орикты (Урюкты). Сами плато резко обрываются на север к Чилику, а на юге обрамлены скальными снежно-ледовыми пиками, абс. выс. которых более 4000 м.


Кунгейские плато. Фото с пер. Аманжол (Заилийский Алатау)

Еще одной особенностью является то, что в хребтах, отходящих от главного на север, имеются вершины, превышающие основной хребет Кунгей Алатау. Так, например, в ущелье Талды расположена вершина Кыз-Ымшек 4024 м, при этом высота главного хребта в верховьях Талды не превышает 3830 м. Расстояние до главного хребта от вершины Кыз-Ымшек 8 км. Основной хребет достигает 4000 м только в долине реки Каракия, расположенной на 25 км западнее Талды.

Оледенение хребта появляется в ближайших к Каракие ущельях, а первый долинный ледник расположен в соседнем ущелье Карасай. Морены перед ледниками не такие длинные, как в Иле Алатау. В верховьях всех ущелий, где не осталось ледников, сохранились следы недавнего оледенения в виде морен, среди которых расположено множество озер. Иногда в цирке одного ущелья их количество может достигать 10, например, в ущелье Кутырга.

Общими чертами Иле-Кунгейской ТРС является то, что лес растет преимущественно на склонах северной экспозиции. Здесь же зимой скапливается больше всего снежной массы. Склоны южной экспозиции даже в зимнее время часто не покрыты снежным покровом.

В летнее время необходимо знать, что склоны восточной экспозиции прогреваются с утра, поэтому камнепады возможны в первой половине дня, а на западных – во второй половине дня. В этом плане северные склоны неопасны, т.к. большую часть года покрыты снегом или ледниками, а южные – обычно очень пологие. По этой причине северный склон является определяющим

Климат. Климат определяет туристские сезоны в регионе, поэтому рассмотрим его более подробно. В Алматинской области выделяются три основных типа климата: равнинный, предгорный и горный. Типы климата различаются по режиму температур, осадков, ветров и т.п. Климат горных систем Жетысу Алатау и Северного Тянь-Шаня имеет свои региональные особенности. Для равнинной части Алматинской области характерна резкая континентальность климата, относительно холодная зима (средние температуры января -11…-13°C), жаркое лето (средние температуры июля +24…+26°C). Среднегодовое количество осадков колеблется от 120 до 300 мм в год. Наиболее засушливы территории южного берега оз. Балхаш. Несколько мягче зимы в восточной равнинной части долины р. Или (средние температуры января -7…-9 о С). Летние суточные перепады температур менее значительны (12-15 о), чем на севере (15-20 о), а средняя температура июля +24,0…+24,5 о С. Среднегодовое количество осадков составляет 180-250 мм в год. Здесь нет четко выраженного максимума осадков.

Предгорная полоса характеризуется более мягким климатом, выражающегося в менее значительных перепадах сезонных и суточных амплитудах температур и большем количестве осадков. Средние температуры января и июля в предгорной полосе Жетысу Алатау составляют -7,5…-9,5 о С и +22,5…+23,5 о С, а в предгорьях Тянь-Шаня -4,5…-6,5 о С и +21,5…+23,5 о С. Среднегодовое количество осадков в предгорьях Тянь-Шаня выше (600-700 мм), чем предгорной полосе Жетысу Алатау (400-500 мм). Заметны два хорошо выраженных максимума осадков: весенний (апрель-май) и осенний (октябрь-ноябрь). В Жетысу Алатау эти максимумы примерно равны (90-110 мм), а на Тянь-Шане весенний максимум 2 раза интенсивнее осеннего (200 и 110 мм).

В горах довольно сложный режим температур и осадков, обусловленный высотной поясностью и региональными различиями горной местности. Замечено, что на высокогорных плато осадков выпадает значительно меньше, а амплитуда среднемесячных колебаний температур значительно больше, чем в глубоко расчлененных ущельях. Зимы в горах значительно мягче, чем в равнинной и предгорной частях области. Для сравнения приведем данные метеостанций (МС) Усть-Горельник (Иле Алатау) и Текели (Жетысу Алатау), расположенных на абс. выс. 1950 и 1720 м соответственно. Средние температуры января и июля на МС Текели -6,4 и +16,1 о С, а на МС Усть-Горельник -6,1 и +15,0 о С. Среднегодовое количество осадков на МС Текели 831 мм, а на МС Усть-Горельник 900 мм. За холодную часть года (декабрь-март) на МС Текели выпадает 31,9% всех осадков, а на МС Усть-Горельник несколько меньше 23,1%. Максимум осадков приходится на апрель-июль: на МС Текели 47,2% и на МС Усть-Горельник 59,1%.

Распределение ветрового режима по территории также неравномерно, наиболее сильные ветры дуют в равнинной части области 4-6 м/с, в предгорных и горных районах они заметно слабее 1-3 м/с (самые сильные ветра наблюдаются в районе озера Жаланашколь (около Алаколя), их сила временами достигает 25-30 м/с). В летнее время область получает наибольший приток солнечной радиации. Осенью и зимой наблюдается самое большое количество ясных дней в году, особенно в горах. Туманы свойственны равнинным территориям и чаще всего повторяются в холодное время года (ноябрь-март). В летнее время в предгорных и горных районах часты грозовые ливни, повторяющиеся 25-35 дней в году. Число дней с неблагоприятными природными явлениями (сильными ливнями, градом, ураганным ветром, снегопадами) не более 5 дней в году. Метели и пыльные бури нередко наблюдаются на равнинной территории северной половины области.

Самый комфортный сезон для развития рекреации в Алматинской области длится с мая по сентябрь и с декабря по февраль. В этот период проводят массовые экскурсионно-познавательные туры, купально-пляжный отдых, активные туристские горные, велосипедные походы и сплавы. Стоит отметить, что сезон экскурсионно-познавательных туров несколько длинней – апрель-октябрь. В начале весны вполне комфортно туристы чувствуют себя на Чарыне или в Алтын Эмеле. Летом массовость экскурсионных туров перемещается в горные районы Алматинской области (ущелья Большая и Малая Алматинки, Иссык, Тургень и Аксай, озера Кольсай и Каинды и др.). В Жетысу Алатау популярны туры на самый высокий водопад Казахстана Бурхан-Булак и Коринское ущелье. Перспективы увеличения туристского потока в Жетысу Алатау имеются в ущелье Арганакты окол пос. Лепсинск – это 2 озера Жасылколь (как Кольсай в Кунгей Алатау).

Сезон купально-пляжного отдыха несколько короче – июнь-август. Основные места отдыха: вдхр. Капчагай, оз. Балхаш и р. Или. На небольших водоемах сезон купально-пляжного отдыха может длиться дольше.

Сезон активного туризма длится с мая по сентябрь во всех горных системах области. Сложные спортивные горные походы и восхождения на дальние высокие вершины, требующие длительного подхода лучше совершать в июле-августе, первой половине сентября. В окрестностях г. Алматы сезон походов выходного дня длится практически круглогодично, за исключением двух наиболее лавиноопасных месяцев: марта и апреля ( ).

В зимний период в горных районах комфортно заниматься зимними видами активного отдыха (горные лыжи, сноуборд, фрирайд или бэккантри). Сезонность зимних видов рекреации связана с наличием устойчивого 30 см снежного покрова, который лежит с первой декады декабря по конец марта-начало первой декады апреля. Однако, в марте необходимо кататься, соблюдая меры безопасности в связи с сезоном массового схода снежных лавин. Туристское межсезонье в Алматинской области наступает осенью (октябрь-ноябрь) и весной (март-апрель).

В весеннее межсезонье в горах Алматы необходимо придерживаться элементарных мер безопасности: не выходить на крутые заснеженные склоны, при проседании снега (характерных – ух! ) – прекратить маршрут и вернуться в безопасное место, придерживаться уже протоптанных троп, дорог, хребтов и склонов южной экспозиции.

Особенности климата в Северном Тянь-Шане.

Имеются сильные различия в региональных особенностях климата внутри самого хребта Иле Алатау. Замечено, что большая часть осадков выпадает в междуречье Талгара и Малой Алматинки. Самой сухой является западная часть Иле Алатау от ущелья Каскелен и восточная – плато Асы. Преимущественно это проявляется зимой. Различия в количестве осадков сказывается и на температурном режиме. В более сухих местах суточная амплитуда температур больше – ночи холоднее в течение всего года, а дни теплее в летнее время.

Ввиду отсутствия метеостанций в Кунгей Алатау не представляется возможным детально сравнить его с Иле Алатау. Однако однозначно, что количество зимних осадков и выпадаемого снега в зимнее время значительно меньше, чем в Иле Алатау (приблизительно, как в его западной части). Летние погодные условия примерно одинаковы (максимум осадков: май-июль). Возможно, в районе Кольсая дождей выпадает больше, чем в ущельях, расположенных западнее.

Главной особенностью климата в теплое время года в Иле-Кунгейской ТРС является практически ежедневное развитие кучевой облачности с 10 ч. утра с мая по июль, а после 12-13 ч. – начинаются ливневые осадки и грозы, которые продолжаются до 18-19 ч. вечера. В августе активность такого четкого облакообразования, осадков и гроз стихает.

Гидрологические ресурсы и ледники. По области протекает одна из самых крупных рек республики – р. Или (длина в пределах Казахстана – 815 км). Наиболее значимые водотоки принадлежат бассейну озера Балхаш: Лепсы (417 км), Каратал (390 км), Аксу (316 км) и Тентек (200 км). Наиболее крупные водоемы области сосредоточены на северо-востоке области: Балхаш (18 200 км 2), Алаколь (2 650 км 2), Сасыкколь (736 км 2) и Жаланашколь (37 км 2). В области сооружено несколько водохранилищ: Капчагайское (1 847 км 2) на р. Или, Бартогайское (14 км 2) на р. Чилик, Куртинское (8 км 2) на р. Курты и Бестобинское (10 км 2) на р. Чарын.

Все реки Иле-Кунгейской ТРС относятся к Иле-Балкашскому водному бассейну. Самая крупная река – Чилик, протяженностью 245 км. Образуется при слиянии рек Ешки-Карасу, Тышканбай-Карасу (Юго-Восточный Талгар и Южный Иссык) и Жангарык. Имеет множество притоков стекающих с северных склонов Кунгей Алатау и южных склонов Иле Алатау (Тулькисай, Карасай, Каракия, Орто Орикты, Улкен Орикты, Кутырга, Талды, Курметы, Кольсай и др.).



Долина реки Шелек (исток Жангарык и слияние)

Истоками реки служат одни из самых крупных ледников Северного Тянь-Шаня – Корженевского (10,7 км), Богатырь (8,7 км), Южный Жангарык (7,1 км), Жангарык (5,7 км), и Новый (5,4 км) [длина ледников по состоянию на 2012 г. – Google Earth]. Самым крупным по площади в Иле Алатау является ледник Корженевского, а в Кунгей Алатау – ледник Жангарык, который вскоре распадется на 2 отдельные ветви (они будут примерно равны леднику Южный Жангарык). Крупнейший ледник Заилийского Алатау был открыт в 1903 г. русским исследователем С.Е.Дмитриевым, который прошел сюда с казахским знатоком этих мест Тураром Рыскуловым из села Иссык. Дмитриевым открыто большинство других ледников алматинских гор в 1902-1910 гг.



ледник Корженевского (справа пик Талгар). Фото с пика Кокбулак

ледник Южный Жангарык – самый длинный в Кунгее, но не самый большой по площади. В центре цирка ледника – пик Ишенбулак. Фото с пика Жусанды-Кунгей (Заилийский Алатау)

Все самые длинные и крупные ледники Северного Тянь-Шаня являются пульсирующими. Пульсацию предугадать сложно – это происходит раз в 20-30 лет. Точные причины установлены не до конца. Возможно, это происходит после того, как в верховьях ледника накапливается критический объем льда из-за нескольких снежных годов подряд. Например, последняя самая известная пульсация была на леднике Богатырь в 1985 г. Ледник во время пульсации может подниматься на несколько десятков метров, продвигаться вниз по долине на 1 км и более, становится сильно расчлененным. Пройти такой ледник практически невозможно.



Пульсация ледника Богатырь 1985 г. Фото справа 2008 г.

Автор последний раз наблюдал сильные изменения на леднике Жангарык (правая ветвь, 2013 г). В его средней части образовался ледопад и множественные разломы. А язык правой ветви явно сдвинул язык левой ветви на несколько десятков метров в сравнении с 2005 г. Возможно, это слабая пульсация или ее начальная стадия (???). Следы пульсации, судя по всему, были в 2005 г. на леднике Южный Жангарык. Его язык тогда был всхолмленным. На фото 2010 г. этих следов не осталось, что-то похожее просматривается в верхней части. Помимо вышеназванных пульсирующими также являются ледники Дмитриева, Конституции в Левом Талгаре и Шокальского в Среднем Талгаре.

Другие наиболее крупные ледники Кунгей Алатау: Желькарагай (3,2 км), Кенсай (2,8 км), Карасай Центральный (2,8 км), Сутбулак (2,7 км), Кайракты (2,6 км), Тулькисай (2,1 км) и последний крупный долинный ледник Кунгей Алатау – Карасай Восточный (1,9 км). Оледенение резко уменьшается восточнее долины р. Каракия. На южных склонах Иле Алатау, относящихся к бассейну р. Чилик, лежит несколько ледников длиной более 2 км (самый крупный 3,4 км).

С северных склонов Иле Алатау стекает множество рек, однако их размеры несопоставимы с р. Чилик. К ним относятся: Тургень, Иссык, Талгар, Каскелен, Узын Каргалы, Аксай, Чемолган, Большая Алматинка, Малая Алматинка, Каргалинка, Кыргаулды, Кастек и другие более мелкие водотоки. Самыми крупными ледниками северных склонов Иле Алатау являются: Конституции (4,7 км), Шокальского (4,3 км), Дмитриева (4,1 км), Горного Института (3,8 км), Кассина (3,7 км), Жарсай (3,5 км), Тогузак Северный (3,3 км), Тогузак Южный (3,2 км), Калесника (3,2 км), Металлург (3,1 км), Туйыксу (3,0 км), Макаревича (3,0 км), Григорьева (3,0 км), Теплофизиков (2,8 км), Пальгова (2,8 км), Северцева (2,8 км), Богдановича (2,5 км) и др. Самый восточный крупный ледник №244 (1,4 км) относится к бассейну р. Тургень. Крайние западные ледники относятся к бассейну р. Узын Каргалы, максимальная длина одного из них составляет 1,6 км. На диаграмме представлена доля площади оледенения по основным речным бассейнам Иле Алатау. По состоянию на 2008 г. Площадь оледенения северного склона Иле Алатау составляла около 172 км 2 , а бассейна р. Чилик– около 200 км 2 .

В целом гляциологические ресурсы Иле-Кунгейской ТРС довольно сильно истощаются в результате воздействия климатического потепления. Скорость сокращения ледников северного склона Иле Алатау составляет 2,23 км 2 /год. С 1955 по 2008 гг. площадь оледенения северного склона Иле Алатау сократилась на 42,3%.



Оледенение северного склона Заилийского Алатау

Туристам следует знать, что резкий подъем уровня воды во всех горных реках ледникового питания наблюдается во второй половине дня, максимальный ближе к вечеру, поэтому брать крупные реки вброд лучше рано утром. Реки, питание которых в значительной мере зависит от ледников, полноводнее всего в августе.

В регионе множество моренных и завально-запрудных озер. Наиболее известными в туристском плане являются: система Кольсайских озер, Кайынды, Иссык, Большое Алматинское; а также моренные озера Чемолгана (Макталыколь и Айколь), Каскелена (2 Казачьих озера), Аксая (2 Аксайских озера), Иссыка (Акколь и Музколь) и другие озера не имеющие названий в Левом Талгаре, Тургене и в верховьях многих ущелий хребта Кунгей Алатау.



В пределах Иле-Кунгейской ТРС расположены месторождения минеральных подземных вод : Алмарасанское, Алматинское, Аксайское, Таутургенское и Курамское. Месторождения подземных вод в пределах Иле-Кунгейской ТРС в настоящее время используются санаториями г. Алматы. В области наиболее известными являются месторождения: Алоан-Арасанское (восточнее с. Чунджа), Ку-Арасан (возле г. Жаркент) и Капал-Арасан (возле с. Арасан, западнее г. Сарканд). Воды месторождений используют санаторий в Аксуском районе «Капал-Арасан», 3 санатория Панфиловского района («Жаркент-Арасан», «Коктал-Арасан» и «Керим Агаш»), около 20 домов отдыха в Уйгурском районе.

Растительность. В равнинной части растет полупустынная и пустынная растительность с зарослями саксаула. Местами встречаются солончаки. На заболоченном побережье озера Балхаш, в дельте и долине р. Или растут заросли тростника.

В горах (абс. выс. более 600 м) полупустыня сменяется степным поясом; на высотах 800-1700 м – луговой пояс и лиственные леса (яблони, березы, осины); 1700-2800 м – пояс хвойных лесов с субальпийскими лугами (тянь-шаньская ель, пихта, арча); выше 2800 м – низкотравные альпийские луга с редкими кустарниками. Выше 3400-3500 м начинается гляциальный пояс (ледники), где растительность отсутствует полностью, за исключением склонов северной экспозиции (граница повышается на 300-400 м).

Лесистость территории Алматинской области составляет 8,3% или 5,2 млн. га (2012 г.). Регион является вторым по площади лесов после…внимание! – Кызылординской области. Собственно в Кызылординской области леса представляют собой только заросли саксаульника (их в Казахстане тоже принято считать лесами). В то время как в Алматинской области состав лесов более разнообразен: тяньшаньская ель, сосна, пихта, лиственница, береза, осина, ясень, различные виды плодовых и кустарниковых пород, а также обширные заросли того же саксаула в дельте р. Или. Лесистость Иле-Кунгейской ТРС составляет 42,2%.

Полезные растения Иле-Кунгейской ТРС: яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, малина обыкновенная, ежевика, хмель обыкновенный, ревень Виттрока, ревень компактный, лук алтайский, лук длинноостый, шиповник Беггеровский, шиповник Альберта, живокость спутанная, ромашка аптечная, зверобой продырявленный, душица обыкновенная, кровохлебка лекарственная, эфедра хвощевая, девясил высокий, алтей лекарственный, пастушья сумка обыкновенная, белена черная, полынь горькая, крапива коноплевая, таран дубильный, ива и щавель тяньшаньский и др.

Животный мир. На равнинной части распространены различный виды сусликов, песчанок, тушканчиков, ушастый еж, заяц-песчаник, перевязка, шакал, джейран и сайгак. В пределах Иле-Кунгейской ТРС обитают следующие виды фауны: серый сурок, реликтовый суслик, белка, белохвостая белозубка, тяньшаньская лесная полевка, двухцветный кожан, остроухая ночница, нетопырь-карлик, тяньшаньская мышовка, обыкновенная лесная мышь, серый хомячок, лесная соня, красная пищуха, большеухая пищуха, серебристая полевка, снежный барс, рысь, каменная куница, бурый медведь, выдра, манул, марал, косуля, горный козел, архар, бухарский олень и кабан. Для Жетысу Алатау характерны такие виды, как заяц-беляк, красный волк, кулан, лошадь Пржевальского и многие представители фауны, которые распространены в Иле-Кунгейской ТРС.

Опасными рептилиями, распространенными на территории Иле-Кунгейской ТРС, являются обыкновенный щитомордник и степная гадюка. Яд этих змей не смертелен, однако достаточно силен и вызывает отеки, опухоли, головокружение, тошноту и временную потерю зрения. Вакцины в Казахстане против яда этих змей нет.

В Иле-Кунгейской ТРС расположены 4 орнитологически ценные природные территории, определенные Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК): KZ 098 ущелье Улкен Алматы и Проходное (22,3 тыс. га), KZ 099 Алматинский ГПЗ (71,7 тыс. га), KZ 100 плато Асы (41,1 тыс. га) и KZ 102 хребет Торайгыр (38,6 тыс. га).

Ландшафты и ООПТ. Основная часть территории Алматинской области занята пустынными низменно-равнинными ландшафтами, которые по направлению к горным системам Жетысу Алатау и Северного Тянь-Шаня сменяется от полупустынного и пустынного предгорного до степного низкогорного и среднегорного, лесного среднегорного, горнолугового среднегорного и высокогорного и нивального высокогорного. Город Алматы расположен в зоне полупустынного предгорного ландшафта в значительной мере измененного антропогенным воздействием.