Враќање на Париз во статусот на модна престолнина
Во 1960-тите, многу талентирани луѓе ја започнаа својата кариера. Не само новинари, туку и модни продавачи од целиот свет се собраа на ревијата која се одржуваше двапати годишно во Париз, кој повторно стана главен град на светската мода. Воспоставувањето на економската модна инфраструктура во Франција беше значително олеснето со воведувањето лиценцирање на авторски права за облека за гриф или брендирана етикета. Така започна лудоста по познатите личности. За да се одржи статусот помогна и регулираната продажба на законски санкционирани стилови на облека познати како toile, како и појавата на моќна индустрија за парфеми.
Појавата на младинската мода
Во 1960-тите, децата родени за време на таканаречениот „бејби бум“ станаа тинејџери, а ерата на масовно производство и масовна потрошувачка го достигна својот зенит. Во 1961 година, СССР го направи првото лансирање со екипаж вселенски брод, а во 1963 година, претседателот Џон Ф. Кенеди беше убиен. Во мај 1968 година избувнаа студентски немири во Париз, а во 1969 година човекот за прв пат слета на Месечината. Наспроти позадината на толку разновидни, но идентични значајни настанипомладата генерација се обиде да најде единствен начин на самоизразување. Очигледниот избор беше новата, растечка американска култура. Гласот на младоста е јасно видлив во стиховите на британскиот ансамбл Битлси. Во модата сега владееја смели расположенија. Младите открија дека радикалната промена во стилот на облекување е најефективното средство за да се нагласи нивната разлика од постарата генерација.
Концептот на „свест за телото“
Во 1964 година, американскиот дизајнер Руди Гернрајх претстави топлес костим за капење, а во 1965 година, тенок најлон со боја на месо, кој стана познат како „без градник“. Овој феномен може да се нарече демонстрација нов концепт„свест за телото“ , откривајќи ги нозете до горниот дел од бутовите, беа наречени „мини“ и станаа уште еден камен во основата на овој концепт.
Појавата на мини
Голите нозе се појавија во женската мода во 1920-тите, но овој тренд помина низ неколку концептуални фази во 1960-тите. Маршал Меклуан инсистираше на тоа дека облеката е продолжение на кожата. Лондонската дизајнерка Мери Квант, исто така, придонесе за фактот дека должината беше официјално примена во светот на модата, станувајќи признат стил на 20 век. Andre Courrèges исто така промовираше мини фустани.
Женски панталони како секојдневна облека
Јавноста само се навикнуваше на мини здолништа, а жените упаднаа во светот на модата. Иако стилот, популаризиран по Првата светска војна, ја претстави мажественоста на светот, панталоните се носеа само дома или на плажа. Во 1930-тите, фармерките станаа секојдневна облека за мажи и жени во САД. Што се однесува до Европа, панталоните беа препознаени како секојдневна женска облека дури по Втората светска војна.
Во 1964 година, Courrèges претстави ансамбл за женски вечерни панталони во Париз, а табуто за дамите да се појавуваат во таква облека конечно беше отстрането. Панталоните се на врвот на популарноста. Фустаните се појавија и во 1960-тите. Поточно, тие беа предложени и од Андре Куреж.
Нови пронајдоци од дизајнери
Сензација направија и фустаните кои во овој момент ги понудија водителките.
Пјер Карден.Во неговата колекција „Space Age“ од 1964 година, тој претстави модели на иднината, украсени во едноставни геометриски форми, а биле направени главно од неоргански материјали. Името на Кардин првпат се појави во светот на модата во 1953 година. Овој генијален дизајнер ја закопа класичната елеганција од 1950-тите, а неговата минималистичка облека стана претходник на облеката што доаѓа. Во 1959 година, Кардин ја претстави својата линија на готови фустани. Така, Пјер Карден, во зенитот на својата слава, започна со производство на готови фустани, произведени под покровителство на неговата куќа за висока мода. Згора на тоа, во 1960 година дизајнерот почнал да дизајнира машка облека, иако дотогаш тоа било целосно затворена област контролирана од модни кројачи, во систем кој останал практично непроменет од Француската револуција. Така, Кардин влијаеше на раѓањето на стилот „“.
Во колекцијата пролет-лето 1968 година, Сен Лоран го воведе стилот. Кутуриерот го трансформираше ловечкото одело, претворајќи го во секојдневна облека за жени.
Компанијата на Сен Лоран предложи линија на женски панталони, кои подоцна станаа модерна секојдневна облека. Студентското востание во Франција во мај 1968 година, исто така, придонесе за зголемување на популарноста на стилот на панталоните. Тоа влијаеше на промените во општествените вредности.
Емилио Пучи.Во 1960-тите години беа забележани и популарни облеки од - со нивните светли и смели комбинации на бои кои потсетуваат на психоделичните дизајни кои беа модерни во тоа време. Релевантни беа и тенки свилени ткаенини кои се користеа за создавање на таква облека.
Ера на вештачки материјали
Новите вештачки материјали отворија огромни хоризонти за минималистичката мода и помогнаа да се обликува синтетичкиот стил на 60-тите. експериментирал со вештачки материјали уште во 1930-тите, но тогаш се чинеше повеќе како каприците на уметникот. Во средината на дваесеттиот век, синтетичките ткаенини почнаа да се вреднуваат за нивните одлични функционални квалитети и уникатни текстурални својства. Во 60-тите, бев љубител на пластика кога ги креирав моите комбинации. André Courrèges користел винил.
Во 1966 година го направи своето деби во светот на високата мода. Тој конечно ја отфрли идејата дека облеката може да се создаде само со користење на ткаенина и конец. Еден од неговите мини фустани бил направен од алуминиумски плочи и месингана жица. Горниот дел и здолништето од колекцијата пролет-лето 1967 година беа направени од алуминиумски дискови поврзани со метална жица. Мини фустанот од колекцијата пролет-лето 1969 година се состоеше од хромиран челик и пластични дискови поврзани со прстени од нерѓосувачки челик.
Во 60-тите, масовното производство брзо се разви. Сепак, фините рачни изработки на дизајнерите на висока мода сè уште останаа без конкуренција.
Во 1960-тите, имаше посебна резонанца помеѓу оп-арт (оптичка уметност) и поп-арт во модата. Оп уметноста се врати на својот врв на популарност во 1990-тите. Поп-артот, кој користеше традиционални сликовити методи за да ги репродуцира работите од потрошувачкото општество во сета нивна баналност, брзо привлече вниманието на сите. во 1966 година произведе банана фустан и кревка облека.
Во доцните 1960-ти, мажите под влијание почнаа да ја издолжуваат косата и да носат облека со светли бои со важничене. Овој период беше соодветно наречен „револуција на пауните“.
Стилот на 60-тите во 21 век
Стилот на раните 60-ти беше релевантен во сезоната есен-зима 2010-2011: меки миди здолништа, широки ремени. Комплетовите во овој стил се појавија во колекциите на L’wren Scott, Dries van Noten.
Во сезоната есен-зима 2011-2012 година, стилот на 60-тите стана еден од главните. Во мода дојдоа мини здолништа, фустани со висок струк, фустани во линија, кратки светли, точки, чанти за актовки и елегантни костуми. Облеката во стилот на 60-тите беше претставена од Џамбатиста Вали, Жан Пол Готје, Прада,.
Во сезоната пролет-лето 2013 година, модерни станаа фустани со директно сечење во стилот на 60-тите со геометриски принтови, како и смокинг. Фустаните од овој стил беа претставени од Луј Витон, Прада, Марк од и. Популарни станаа чевлите во духот на деценијата - шилести пумпи со тенки, не премногу високи потпетици. Нив ги претстави Луј Витон и. Шминката во стилот на 60-тите исто така стана тренд на сезоната: црн ајлајнер во комбинација со светла кожа и графички облик на веѓи, металик сенки и сјајни усни. Пет Мекграт за Луј Витон предложи очи со праскави очи, розов кармин и полни трепки. Класик од ерата, „лебдечката линија“ на очните капаци во светли сини и зелени бои беше пресоздадена од Дик Пејџ за Мајкл Корс. Val Garland за Mary Katrantzou направи смело мачкино око со крилести линии и природни усни. Гвидо Палау создаде коњско опавче во стилот на 60-тите за ревиите и Марк Џејкобс, и за фризури во стилот.
ВО 1960-титеХемиската индустрија продолжува брзо да се развива низ целиот свет, така што предметите направени од синтетички ткаенини се во постојана побарувачка. Во СССР, бум од 1950-тите за најлон женски блузи, фустаните и најлонските машки кошули малку стивнаа, иако овие дарови на науката сè уште се во побарувачка кај потрошувачите. Во втората половина на деценијата, најлонските шалови станаа модерна работа, особено гази, бестежински, транспарентни, направени од најфина најлонска ткаенина. И зимскиот сон на советската мода беше најлонско крзнено палто. Зимската облека од синтетичко крзно се произведувала во мали количини, па имало страшен недостиг од нив.
Многу популарни беа фустаните, оделата и лесните палта од релјефна синтетичка ткаенина, чантите и летните капи од синтетичка слама. Моделите на плетени синтетички чанти и капи, модерни во овој период низ целиот свет, беа разновидни, но во СССР главно беа претставени со пар модели во две бои - црна и бела. Друга работа што покажува дека нејзиниот сопственик е личност која е во чекор со модата се очилата за сонце со многу темни, речиси црни леќи. На крајот на 1960-тите, кримплејн се појави во светска мода; оваа синтетичка ткаенина беше исклучително популарна, но во СССР „периодот на кримплејн“ ќе се случи подоцна, во 1970-тите. И во 1960-тите, темноцрвениот фустан или костум за советска жена сè уште беше луксуз без преседан во странство.
ВО 1960-тите, кога светот го освоија зашилени пумпи со штикли, или како што ги нарекуваа и кај нас - „со столпчиња“, и покрај недостигот, негуваните чевли се појавија во гардеробата на речиси секоја советска жена свесна за модата. Продавниците периодично „фрлаа“ увезени чевли кои беа супериорни во однос на домашните во сите погледи. Можете да го купите откако ќе застанете во огромна редица.
И чевларската индустрија на Советскиот Сојуз беше во полн замав! Се развија организации кои дизајнираа и произведуваа чевли за населението. Во далечната 1953 година, беше создадена Централната куќа на модели на чевли, прво се наоѓаше на улицата Садово-Триумфалнаја, а потоа се пресели во Черјомушки. Таму во Черјомушки беше создадена експериментална фабрика за чевли, пренесена на потребите на Моделот. Во 1958 година, во Киев се појави Републиканската куќа на модели на чевли, а потоа почнаа да се создаваат профилирани куќи за модели на чевли во други поголемите градовиСССР. Уметниците на Московската куќа на модели на чевли развија нови предмети, кои потоа беа препорачани за производство на целата лесна индустрија на Советскиот Сојуз. Модните дизајнери и блок-креаторите во „Куќата на моделите на чевли“, за барем малку да ги разберат тајните на странските производители на чевли, отидоа во Стопанската комора на Унијата и ги разгледаа странските списанија и моделите на чевли донесени од странство.
Во Химки постоеше Куќа на модели на чевли за потрошувачки услуги, во сопственост на Министерството за потрошувачки услуги, кое имаше и свои дизајнерски бироа. Експериментална фабрика за чевли работеше во Кубинка во близина на Москва. Но, развојот на моделските куќи и фабричките експерименти не помогнаа малку за обичните купувачи. Чевлите што ги красеа полиците на продавниците беа малку пријатни за око и не се одликуваа со удобноста на нивната трајност.
Во Советскиот Сојуз, обуката на занаетчиите кои создаваат траки за чевли беше на многу ниско ниво. По револуцијата во СССР, добрите производители на блокови постепено исчезнаа, иако во предреволуционерна РусијаИмаше цели блок династии. Проблемот беше забележан дури во раните 1950-ти, откако еден од членовите на Президиумот на Централниот комитет на КПСС, кој имаше обувки по нарачка направени во фабрика за ортопедски чевли, имаше искрен разговор со водечкиот специјалист за оваа фабрика. Како резултат на тоа, во едно од стручните училишта во Москва, практично по државна нарачка, беше создаден курс на креатори на блокови. До крајот на 1950-тите, немаше повеќе од стотина занаетчии во Унијата кои всушност ги знаеја тајните на развивањето на нови форми на издржување.
Во 1966 година, пред првиот меѓународна изложбачевли, што требаше да се одржи во Лужники, половина година пред неговото отворање, специјалисти од целиот Советски Сојуз - уметници, модни дизајнери, производители на блокови, итно беа испратени во Италија на две недели за да можат да гледаат и да научат, со надеж дека на изложбата ќе бидат претставени достојни примероци што ја претставуваат советската индустрија за обувки. Италијанското училиште за чевли беше шок за нив; производителите на чевли од СССР сфатија дека италијанските мајстори се целосно недостапни за нив.
Купувачите кои брзаат низ продавниците во потрага по скапоцени пар чевли имаа само една работа: да се смират, да земат весник или списание и да прочитаат друга официјална изјава од сличен карактер: „Во текот на годините на седумгодишниот план од 1959 до 1965 година. Индустријата за чевли значително се разви. Од 1960 година, полимерите се широко користени во фабриките за чевли во земјата; Се појавуваат најлонски навои, штикли, потпетици, термопластични потпетици и прсти, превентивни ѓонови од гума, најлон и поливинил хлорид. Од 1967 година, домашната чевларска индустрија започна да го воведува методот Duo, создаден во Англија. Особеноста на овој метод е прецизното склопување на кожните делови од горното празно во специјални калапи со лепење под влијание на високофреквентни струи (HFC).
Па, по фасцинантното читање, тргнете во потрага по соништата на секоја мода 1960-тите- пумпи со штикли.
Особено редок сегмент беа зимските и есенските чевли. Во земјата што ја отвори ерата на астронаутиката, сè уште беа во употреба филц и чизми од филц, популарно наречени „збогум на младоста“, а такви чевли можеа да се видат и кај руралните жители и кај жителите на градовите. Повеќето жени, како и во претходните децении, беа принудени да носат гумени чизми, чевли со дебел ѓон или чизми на ладно време, а за да се загреат, ставаа дебели волнени чорапи преку чорапите. Високи кожени женски чизми со зашиен патент од страна, чиј модел беше специјално креиран од модната дизајнерка Вера Аралова за руската модна ревија во Париз во 1959 година, почнаа да ги произведуваат многу светски производители. Манекенката во црвени чизми толку ја импресионираше западната јавност што дури десет години подоцна, во 1969 година, француската пејачка, актерка и модел Франсоаз Харди, икона во модата и музиката за Франција, ја вклучи песната „Црвени руски чизми“ (Des bottes rouges de Russie) и познатиот американски фотограф Бил Рејистата година во Париз, тој направи неколку фотографии од советската манекенка Тамара Владимирцева за магазинот Life, прикажувајќи ја во високи црвени чизми.
Но, во татковината на „руските чизми“ немаше масовно производство на сопствен изум, имаше само експериментални модели кои речиси никогаш не стигнаа до полиците. Затоа, увезените чизми, кои повремено стигнуваа до полиците на продавниците, предизвикаа вистинска мешаница. Машките чевли беа подеднакво неелегантни како и женските; добрите кожни ниски чевли со модерен издолжен врв веднаш укажуваа на странско потекло.
Патем, СССР почна да развива чевли со тесни прсти и елегантни женски чизми уште во 1950-тите, но на сите нови модни трендови им требаше долго време за да се воведат во производството, па новите артикли доцна стигнаа до полиците на продавниците. Но во 1960-титеПумпите со штикли, кои се појавија на продажба, заменија буквално сè за советските жени, дури и оскудните чизми, па на улиците на СССР често можеше да се види комплет составен од палто и лесни чевли.
Добивањето добра облека стана национална идеја. Постојаниот недостиг, преоптоварувањето со истите, слабо зашиени и често неисправни производи доведоа до фактот дека луѓето беа подготвени да стојат во редици со часови, од мали населбитие патуваа во големите градовии упаднаа во големи стоковни куќи, каде што најчесто се појавуваа достојни предмети на продажба. Луѓето од целиот СССР доаѓаа во продавниците во Москва и Ленинград. Редици, броеви, обележување, прозивки - сето тоа стана составен дел од животот Советскиот народ. Во земјата се формира цела армија на препродавачи, кои постојано шетаат низ продавниците и купуваат популарни артикли кои би можеле брзо и профитабилно да се препродадат. Црниот пазар процвета. „Деловните луѓе“ се вртеа околу продавниците за штедливи производи, или едноставно „продавниците за нешта“. Работниците во продавниците и трговците во продавниците за евтини често криеле оскудни стоки и ги продавале на „своите“, како што рекоа, „под шалтер“ или „под шалтер“. Беше многу престижно да се има пријатели во трговскиот сектор. Трговските работници, од обични продавачи до менаџери и директори, станаа „големи луѓе“ во советското општество. И познатата „трговска“ грубост што постојано ги паѓа купувачите беше без преседан. Може да се прочита за одлична услуга и подобрување на асортиманот во некое списание, а потоа, откако се спушти од небото на земјата, да се вклучи во тешкиот и исцрпувачки процес на стекнување. Во светската трговија се практикуваше добро позната техника - да се прикаже најдобрата роба во прозорецот, која природно може да се купи веднаш, но во СССР, излозите беа острови на нереален свет, очила, со лажни работи. кои најчесто не беа видени на слободна продажба.
Најпосакуваните стоки за советските луѓе беа, се разбира, увозните. Најчесто увезените артикли излегуваа на продажба од социјалистичките земји, таканаречените земји членки на CMEA (Совет за меѓусебна економска помош - меѓувладина економска организација која работеше од 1949 до 1991 година, создадена со одлука на економски состанок на претставници на голем број на земјите во социјалистичкиот табор). Советските купувачи ги сметаа предметите од ГДР, Полска и Југославија за особено престижни, но сите други социјалистички производители уживаа постојана популарност. На пример, и покрај фактот што романските и унгарските чевли отсекогаш имале слабо последно и, соодветно, биле крајно непријатни, побарувачката на потрошувачите за нив остана висока. Моравме да купуваме по принципот - „на недостаток на риба и риби од рак“.
ВО 1960-титеВо Москва почнаа да се отвораат продавници кои продаваа стоки од социјалистичките земји, членки на CMEA. Први од „странците“ беа полската „Ванда“, германската (ГДР) „Лајпциг“ и чехословачката „Власта“. До крајот на 1980-тите беа отворени голем број слични продавници: бугарските „Варна“ и „Софија“, унгарските „Балатон“ и „Будимпешта“, југословенските „Јадран“ и „Белград“, романскиот „Букурешт“. , чехословачка „Прага“, а исто така и „полска мода“. Меѓу нив, особено популарни беа продавниците за продажба на облека и козметика. Социјалистичката стока предизвика вистинска возбуда, странските недостиг беа веднаш избришани од полиците. И во ред е што тогаш половина Москва ги носеше истите работи, луѓето беа обединети со главната работа - го добивме!
Но, повеќето негуван сон Советски човекимаше продавници за валути кои беа недостапни за обичните граѓани. Во Москва, такви продавници беа познатите „Берјоски“. Таму можеше да се купи странска стока за специјални банкноти - сертификати што ги заменија девизи.
Продажбата на стоки за девизи во СССР започна да се практикува од доцните 1950-ти. Но, само странците кои работат во Советскиот Сојуз имаа право да пазаруваат во новоотворениот Берјоски. А дипломатските работници и специјалисти кои работат во странство и примаат плати во странска валута, враќајќи се дома, можеле да платат во странска валута за набавка на дефицитарни стоки, да ги нарачаат од каталозите на советските надворешни трговски здруженија, да чекаат неколку месеци и дури потоа да ги добијат во продавниците во територијата СССР.
Во Москва, стоките купени за странска валута (освен за автомобили) беа издадени во ГУМ. Набавките се плаќале со банкарски трансфер - со префрлање на дел од платата на сметка на надворешно трговско здружение. Во 1961 година, како дел од Министерството надворешна трговијаБеше создадена посебна организација која беше одговорна за тргување со девизи во СССР - Внешпосилторг. И од 1965 година, за плаќања во странска валута од советски граѓани за набавки, беа воведени специјални документи за плаќање - сертификати Vneshposyltorg, кои може да се користат за плаќање во Beryozki. Парите заработени во странство се разменуваа дома за истите овие сертификати, кои имаа три категории: со карактеристична сина лента (за странски работници кои работеле во земјите на CMEA), жолта (за странски работници кои работеле во земји од третиот свет со неконвертибилни валути. на пример, Индија, Африка, итн.), како и без лента (за странски работници кои работеле во капиталните земји). Системот на размена на девизи за сертификати беше сложен и повеќестепен. Коефициентот за секоја валута го утврди Министерството за надворешна трговија. Најповолен девизен курс беше за вработените во капиталните земји, освен тоа, за сертификатите без шари во девизните продавници можеше да се купи која било комерцијално достапна стока, а имателите на сертификати со сини и жолти ленти имаа голем број ограничувања. Цените во девизните продавници беа утврдени за секоја група сертификати. На пример, истиот производ може да чини 100 рубли во сертификати „без пруги“, 120 во „жолти ленти“ и 150 рубли во „сини ленти“.
Во СССР беа отворени повеќе од стотина продавници Vneshposyltorg. Од средината 1960-титетргувањето со сертификати кои ја заменуваат валутата се одржа во 33 градови. Во советските републики, продавниците добија други имиња: на пример, во Украина - „Каштан“, во Латвија - „Џинтарс“, во Азербејџан - „Чинар“ итн. И за морнарите кои одат на странски патувања, беше отворен синџирот продавници Албатрос.
Излозите на продавниците за валути беа украсени многу дискретно за да не привлечат непотребно внимание од обичните граѓани. Сето изобилство беше внатре. Случајни луѓеОние кои влегоа во такви продавници беа шокирани, робата што се продаваше таму беше бајка, сон, луксуз. Сосема е природно дека привилегиите во земја „каде што сите се еднакви, но некои се поеднакви од другите“ ги нервираат луѓето и предизвикуваат гнев и завист.
Од 1957 година, Министерството за лесна индустрија издава месечник билтен за вести„Нова стока“. Списанието „Нови производи“ правеше прегледи на разни стоки за широка потрошувачка - храна, апарати за домаќинство, мебел, садови, итн. Покрај тоа, во списанието можеше да се запознае со нови модели на облека и обувки и да се запознае со новите парфеми. Оваа публикација имаше делови посветени на советската и странската облека. Луѓето можеа да гледаат висококвалитетни модели на советската лесна индустрија и модели на облека од Запад, да читаат детални описи на ткаенини и делови, но списанието молчеше за тоа каде може да се купат овие модели.
Работите од далечните и погрешно управувани капиталистички земји, кои многу ретко завршуваа на полиците на советските продавници, беа врвни во секојдневните соништа. Вистинската западна нова облека можеше да се купи од продавачи на црно, ако имавте некоја од вашите сопствени познаници или сте познаници на познаници, наидете ги во продавница за штедење, донесете ги од странство, ако сте имале среќа да работите таму или да одите на туристичко патување, кое било исклучително тешко и многу скапо.
Дипломатите и пилотите донесоа странски работи цивилното воздухопловство, морнари, уметници кои одат на странски турнеи и меѓународни настани, работници во номенклатура (номенклатура - слој од населението на СССР, заземаат различни клучни административни позиции во сите сфери на активност: во владата, индустријата, земјоделството, образование, култура итн.). Вистинските места за оние кои сакаа да се облекуваат модерно и за црнопазарџиите беа приморските градови каде што имаше многу морнари. долго патувањеи каде доаѓале странски бродови.
Увезените странски работи секогаш се истакнуваа толку многу на позадината на вообичаената советска облека и го привлекуваа вниманието на другите толку многу што понекогаш не беше многу удобно да се носат. На пример, на крајот 1960-тите, кога оделата за панталони дојдоа во светска мода, а кај нас немаше ни трага од нив, жена облечена во таков костум можеше да слушне од целосно воодушевување до отворена навреда. Што е костим за панталони, ако, во принцип, појавата на дама во панталони на јавно место се сметаше за предизвик за јавниот вкус. Можеше да се прочита за практичноста и релевантноста на женските панталони на страниците на списанијата, а хероините во модерни панталони се појавија во новите домашни филмови. Но, во животот, жените треба да носат спортски панталони за скијање и лизгање, на планинарење, да облечат работни комбинезони на градилиште, но да избираат панталони за шетање по градска улица, за одење во кино, во театар, во ресторан и , се разбира, за работа - под никакви околности. И покрај сите забрани и критики, имаше модничари кои се осмелија да носат стилски тесни панталони со обемни џемпери, па дури и озлогласени костуми за панталони, но ова сепак беше исклучок од правилата на советските општо прифатени. модата.
Култниот предмет го предизвика истото отфрлање 1960-тите- мини здолниште, официјално демонстрирано во СССР од Сојузниот дом на модели во 1966 година, но почна да навлегува во гардеробите на советските девојки дури на самиот крај на деценијата, кога макси должината почна да доаѓа во мода насекаде.
Во 1969 година, Ив Сен Лоран ја претстави својата нова колекција со макси облека, но модата како и секогаш доцна стигна до Советскиот Сојуз, па палтата, здолништата и макси фустаните на почетокот на новата деценија предизвикаа исто негодување како и мини. Што да кажеме за некоја странска љубопитност како пончо! Откако облечете таква невидена работа, можевте да слушнете проклетство од некоја љубезна баба или потсмев како „зошто си ја стави таа чаршав?
Само најочајните модничарки се осмелија да носат мини. Фустаните и здолништата што ги откриваа колената повремено можеа да се видат на актерки, пејачки и странски ѕвезди кои го посетија СССР, но не во вообичаеното Секојдневниот живот. Тие се обидоа да ја избегнат мини темата на домашна мода, иако советските модни дизајнери создадоа модели со здолништа со модерна должина.
Тешко можеше да се прочита за главниот тренд на деценијата во женските изданија и модни списанија, попрво во Крокодил или кој било друг медиум на страница со карикатури и фељтони. Но, потсмев и оценка беа исто така информации. Она што го исмеваа, декларираа буржоаски невкус, го осудуваа и забрануваа, само го подгреа интересот. Освен тоа, во советски СојузКако дел од разни културни настани, странските гости сè почесто доаѓаа облечени во истата забранета облека. Се разбира, беше речиси невозможно да се видат во живо или во фотографии со добар квалитет, но дури и лошите фотографии од списанијата и ретки извештаи кои покриваат културни настани овозможија да се соберат делови и делови од информации за тоа како тие се облекуваат „таму“. ВО последните годинисо децении, моделите на облека со мини должина почнаа да се појавуваат во некои советски модни списанија. Покрај тоа, таквите модели можеа да се видат во модните списанија на социјалистичките земји, каде што сè уште имаше помалку забрани и ограничувања.
Долна облека, која отсекогаш била слабата алка на советската лесна индустрија, 1960-титестана малку поразновиден. Заедно со неверојатни гаќички, памучни и сатенски градници со чудесни бои, сошиени на таков начин што на дамите со мали гради им е подобро да не носат ништо отколку да облечат грдотија што наликува на качулка, почнаа да се појавуваат многу пристојни ливчиња од вискоза и панталони. појаси за подвезици. Изборот на најлонски чорапи стана многу забележлив; советските жени особено ги ценеа најлонските чорапи направени од искривена мрежа, тие беа поиздржливи и кога се раскинаа, едноставно се формираше дупка, од која повеќе не се спушташе подмолна „патека“ низ целиот чорап. Хулахопките сè уште беа реткост во овој период; нивното производство и увоз беа воспоставени дури во раните 1970-ти.
Сè уште беше тешко да се купи естетска ноќница, симпатична тоалета или убави женски гаќички. Топлата долна облека, толку неопходна за жените кои живеат во земја со ладна клима, беше претставена со цртани плетени панталони и груби волнени хеланки во боја на калдрма. Па, за легендарните машки сатенски гаќички и бели алкохолни маици може да се каже само со зборовите на еден поет: „Најчист пример за чист шарм“. Затоа, увезената социјалистичка долна облека, која почна да се појавува на полиците на продавниците, беше во голема побарувачка. Производите од ГДР беа особено популарни - чорапи Дедерон, комбинации на дедерон и вискоза, еластични појаси за подвезици, градници исечени со чипка итн.
Костими за капење од домашни производители повремено го радуваа окото на потрошувачот; понекогаш се појавуваа модели од еластичен материјал, но почесто тоа беа производи направени од „забавен“ памук или сатен. За пристоен костим за капење можете да отидете во една од републиките Советски балтички држави– Летонија, Литванија или Естонија. Овие „најстрански“ советски републикигенерално се сметаа за најнапредни во областа на модата и во однос на производството на лесни индустриски стоки. На Балтикот можеше да се купи убава плетена блуза, модерно здолниште, парче необична ткаенина и друга нестандардна, а со тоа и оскудна, според советските стандарди, стока. Во Летонија се произведуваа костими за капење со гужва, кои беа многу модерни во тоа време.
Како и во претходните децении, многумина кои сакаа да се облекуваат модерно, самите сошиваа работи. Во продавниците имаше многу ткаенини. Боите и дезените оставија многу да се посакаат, но со извесен труд беше можно да се купи соодветен крој. Покрај тоа, плетењето овозможи да се облекуваат модерно и индивидуално. Понудата на добро предиво за плетење во земјава беше полоша од онаа на ткаенини, па недостигот и модата за плетени предмети ја направија продажбата на предиво за граѓаните кои патуваат во странство профитабилен бизнис. Тоа беше омилен бизнис на уметниците и спортистите. Рамките тежеа малку и беа набиени во куфери големи количини. Тие доброволно купуваа увезено предиво, бидејќи плетениот предмет можеше да се плете многу пати. Со цел да избегнат објаснување за чудната содржина на куферот за време на претресот, претприемничките советски жени плетеле огромни ќебиња во хотелските соби ноќе, кои, по пристигнувањето дома, ги расплеткувале и ги виткале назад во ковчези.
Ателјеите во СССР стануваа се полоши и полоши во однос на квалитетот на кроењето. Добрата пријателка шивачка вредеше злато. Многу луѓе знаеле да шијат, но само неколку знаеле да шијат навистина добро. Но, темата за јавниот сервис беше едноставно неисцрпна за новинарите; во списанијата и весниците секогаш можеше да се дознае колку се прекрасни работите во оваа област. Поради недостигот на облека, написите за тоа како да направите облека со свои раце, да преправите постоечка ставка, да додавате нови детали, беа многу популарни. На оние кои знаеле да шијат им помагале списанија со дезени.
Сето тоа не беше внатре вистински живот, можеше да се види на страниците на модните списанија, од кои, спротивно на популарното верување, ги имаше многу.
Имаше недостиг од добро илустрирани публикации, но сè уште немаше моден вакуум. Модните списанија се објавуваат во текот Советска историја, нивниот број постојано се менуваше. Кога некои се затворија, се појавија други. Покрај списанијата на целата Унија, како што се „Моден магазин“, „Мода на социјалистичките земји“, „Модели на сезоната“, многу модни списанија и албуми беа објавени од различни периферни организации за моделирање.
Модната куќа Ленинград го објави „Моден албум“, Талинската - списанието „Силуета“, Рига - „Рига модата“, модни списанија беа објавени од многу други модни куќи - Киев, Минск итн.). Модното списание беше објавено од Московската куќа на трикотажни модели, која подоцна стана Сојузна куќа на трикотажни модели, моден албум - „GUM Models“, илустриран преглед на „Fashion“, списанието „New Models“, списанието „Модели за плус големини“, списанието „Блузи и здолништа“ , „Албум со модели на облека со исечени цртежи“ итн.
Странските модни списанија кои можеа да се купат во СССР беа исклучиво од социјалистичките земји - чехословачкиот Одивани ( Одивани), полски „Odzież“, „Swiat Mody“, „Pzejatulka Kobieta I zyce“, германски (GDR) „Mode und Schnitt“, „Fur Dich“, „Modenschau“, бугарски „Buzhur“ и „Lada“ итн.
Бугарското списание Лада, во тоа време, беше прилично смело. Содржеше непроценливи информации за советските жени за светската мода, за модните дизајнери кои ја создаваат токму оваа мода, чии имиња исклучително ретко се зборуваа во СССР. На пример, советските жени можеа да читаат во Лада за стилот на Шанел, за кој слушнале нешто, но навистина не можеа да замислат за што зборуваат. Покрај тоа, магазинот Лада имаше постојана колумна посветена на модата на капиталистичките земји, каде на фотографиите можеше да се видат модели на облека од буржоаскиот свет.
Покрај периодичните списанија, годишно се објавуваа книги посветени на модата - „Дизајн и моделирање на женски фустани“, „Уметност на убава облека“, „100 стилови на женски фустани“, „50 модели на женски фустани“, „Сам се шивам „Облека за млади“, „Комплети женска облека“ итн. Моделите на модерна облека можеа да се видат и во календарите што се откинуваат. Книги и списанија за модата отсекогаш биле во голема побарувачка.
Проблемите на советската мода не беа недостатокот на информации, туку недостатокот на она за што беа информирани.
Убавите примери на модерна облека од модните списанија останаа чисто илустративен материјал, главно неповрзан со реалноста.
Во 60-тите години, во западниот свет беснееше културна револуција. Америка веќе неколку години лудува по Присли, а Битлеманија почнува во Европа. Целата прекрасна половина од човештвото ги разоткрива нивните непристојно грациозни нозе, мажите почнуваат да растат косата, облеката е полна со невообичаено светли бои и добива провокативни форми. Експлозијата на културната револуција на Запад е толку силна што нејзиниот ехо продира дури и зад Железната завеса.
Во тоа време, само мал дел од населението на нашата земја имаше вистинска идеја за тоа што се случува во модниот свет таму - во странство. Во поголемиот дел од земјата самиот концепт на мода воопшто не постоеше. Се разбира, се одржа во Москва Меѓународен фестивалмладите и студентитево 1957 година и Првата модна ревија на Кристијан Диорво 1959 година тие внесоа свеж здив во животот на советските луѓе, но, за жал, само неколку граѓани на СССР имаа шанса да учествуваат во овие настани „во живо“, додека останатите мораа да се запознаат со нив преку страниците. на весници и радио преноси, кои во тоа време беа темелно идеолошки политизирани. Но, дури и мал грст очевидци и оние што стојат на улица топење на ХрушчовВеќе беше доволно нашата земја да почне да зборува за нешто што беше заборавено неколку години. Кај нас повторно почнуваат да зборуваат за модата. Желбата да изгледаат убаво отсекогаш постоела кај луѓето, ова особено важи за жените. И покрај времето во кое живеат, и покрај општествениот систем, статусот и другите фактори, жените отсекогаш сонувале да бидат шармантни. За жал, во раните 60-ти, просечната советска жена немаше ни десетина од можностите да се трансформира што ги имаа западните убавици. Лесната индустрија на СССР се чинеше дека продолжува да произведува облека за војниците на Црвената армија, водена само од Државниот комитет за планирање: многу, исто и невкусно. Секако, беше невозможно да се најде добра облека на полиците на советската трговија. Покрај тоа, самата мода и културата на добро облекување не беа добредојдени од официјалната идеологија, а најактивните модничари пичовебеа кривично гонети по член 58 од Кривичниот законик за антисоветски активности.
Сите модерни предмети и списанија можеа да влезат во нашата земја само илегално од странство и само благодарение на неколкуте патувања во странство на дипломати, пилоти на воздухопловството со долг дострел и морнари. Многу ретко, продавниците „фрлаа“ производи од пријателски социјалистички земји од Источна Европа, за кои веднаш се формираа повеќеметарски редици. Таквата облека се продаваше речиси парче - „објавуваа по еден предмет“ и го нарекоа страшниот збор „недостиг“. Недостатокот во советската држава не беше толку модерна облека, туку убав и безгрижен живот воопшто.
Во тие години вообичаено беше нашата земја да извезува на Запад не само Природни извори, но и сликата среќна личностживеат во социјалистичка земја. За поголем кредибилитет, советските власти организираа отворени изложби на достигнувања Национална економија, вклучително и модни ревии. На Кузњецки Мост имаше митска експериментална работилница каде се создаваа модни ремек-дела, иако не гласни, кои беа аплаудирани во Париз во 1962 година, а една година подоцна и во Рио де Жанеиро. Се одржаа и полузатворени модни ревии, а на модната писта се шетаа и модели од тоа време, како на пр. Јанина Черепкова, Мила Романовска, Лилијана Баскакова, Регина Збарскаја, Галина Миловска.
Не се знае прецизно благодарение или на кого, но светските модни трендови во раните 60-ти години почнаа во тенки потоци да навлегуваат во нашата земја. Во 1961 година, советските жени за прв пат се „запознаа“ со штикли. Ова име го добија елегантните женски чевли со високи тенки потпетици, достигнувајќи скудни 6x6 или 5x5 милиметри во основата.
Беше незгодно да се оди во штикли; тие оставија длабоки траги во свежиот асфалт; ескалаторите во метрото запреа затоа што модерните потпетици влегоа во процепот меѓу скалите, но жените тврдоглаво продолжија да носат шилести штикли.
Веројатно немаше посекси униформа за жена во 60-тите од црн тесен џемпер, тесно здолниште и, се разбира, штикла. И во зима, дури и на работа и секогаш на состаноци, девојките трчаа по штикли за да бидат сјајни и модерни. Ова беше една од првите жртви на убавината на која доброволно се согласија жените од 60-тите. Инаку, некогашната ултрамодерна штикла со време не само што не излезе од мода, туку и се претвори во класика.
60-тите ги памети целиот моден свет и социјалистички модничари, вклучително и лудило поради се вештачко. Нови ткаенини и нови имиња: најлон, ликра, кримплен, винил, дралон и други „-lons“, „-lans“, „-lens“. Облеката направена од нови видови ткаенина се сметаше за удобна и практична. Не се збрчка, лесно се чисти и мие. И што е најважно, беше евтин.
Почнувајќи од 1962 година, советските граѓани првпат се запознаа со темно сините италијански болоњски мантили. Италијанците го користеле овој материјал за работна облека.
Нè воодушеви со својата новина и фактот дека при превиткување, облеката направена од таков материјал речиси не зазема простор.
Во масовната свест на советскиот народ постоеше верување дека секој човек што се почитува треба да има болоњски мантил. Во Советскиот Сојуз, болоњската психоза траеше цела деценија и доведе до таков незамислив концепт ширум светот како летно палто. Со текот на времето, производството на мантили, кои протекуваат на шевовите и во исто време служат како стаклена градина во секое време, го совлада и домашната лесна индустрија.
Сега е тешко да се поверува, но во 60-тите дојде период кога природното крзно, недостапно и недостижно за поголемиот дел од населението, почна да изгледа досадно, недемократско и „мовливо“. Модата за вештачки бунди и крзно ги зароби апсолутно сите, дури и луѓето кои имаат можност да купат работи направени од природно крзно. Само неколку години, сите советски модничари носеа бунди од вештачко визон, а мажите почнаа да носат капи од вештачко астраханско крзно. Модата за вештачко крзно заврши ненадејно како што започна, а сепак повеќе модни трофеи се приклучија на редот на постојано растечките гардероби.
Во 1964 година, најлонските кошули станаа широко распространети во СССР. За разлика од застарениот памук, силниот и модерен најлон изгледаше како врвен материјал. Кошулите направени од најлон не се збрчкаа, беа лесни за перење и, воопшто, изгледаа како да траат вечно. Белите најлонски кошули се сметаа за најшик. Типичен портрет на модерен млад човек од 60-тите - темни панталони, бела најлонска кошула и излижана коса.
Во 1967 година, беше објавена облека направена од нов синтетички материјал, кримплен. Облеката направена од кримплен не се збрчка, не треба да се пегла, само измијте ја, исушете ја, закачете ја внимателно и можете повторно да го носите предметот. Значаен недостаток е електростатичноста. Crimplene може да искри, да крцка и да се залепи на телото. Тие се бореа против електростатичноста со совладување на производството на антистатички течности.
Со текот на времето, дебелите волнени ткаенини за палто почнаа да се произведуваат под врежана кримплена.
Појавувајќи се во доцните 60-ти, мини веднаш ја освои титулата најмодерна женска облека за целата деценија. Онаму каде што беше можно (во училиштата и техничките училишта), моралните чувари и претседателите на ќелиите на Комсомол наутро со линијар ја мереле должината на здолништата и растојанието од колената до здолништата и, доколку не одговарале, ги испраќале учениците дома. да се пресоблече. Кратката должина на здолништето беше осудена, исмејувана, забранета, но сето тоа беше бескорисно. За само неколку години, под налетот на убавината на голите женски нозе, паднаа забраните за должината на здолништата и постарите жени можеа да си дозволат да носат мини. Модата за кратки здолништа, која толку брзо ги освои главниот град и големите градови, понекогаш со задоцнување од многу години стигнуваше и до оддалечените краеви на нашата земја. Се случило една млада студентка која се враќала дома на село на одмор, не само што може да биде исмејувана од нејзините соселани, туку и да добие ќотек од строги родители.
На крајот на 60-тите, се појави уште една катастрофа на главата на модните конзервативци. Женскиот костим за панталони станува апсолутно модерен и релативно непристоен феномен.
Сечењето на првите костуми, по правило, не е комплицирано - јакна е исправена или малку наместена, панталоните се прави или малку разгорени, големи метални копчиња, јака „кучешки уши“. Заедно со оделото носеа чевли со тапи прсти со дебели и не многу високи потпетици. Во сета оваа облека жената изгледаше како „морнар“.
Женскиот костим за панталони во СССР е почеток на еманципацијата. Носењето панталони, без разлика на модата, беше осудено од општеството како жени кои пушат на јавно место. И носењето на овој костум беше како предизвик, како дрскост. Извршните комитети забранија појавување во панталони, на пример, во клубови. Жена во панталони можеби не смее да влезе во ресторан, исто како што порано не ѝ дозволуваа да влезе во мини здолниште. Исклучок беа балтичките републики, познати по нивната лојалност кон прозападните модни трендови и особено кон женските панталони.
Бидејќи на крајот на 60-тите индустриската трикотажа безнадежно стоеше зад зголемените барања на советските граѓани, највештата половина од женската популација се сврте кон науката за „два габи - две плетени“:
„Ние самите се плетеме“ станува речиси најпопуларниот дел во различни публикации. И девојките и бабите посетуваат курсеви за сечење и шиење, а понекогаш и таму можете да видите мажи.
Во 1965 година се случи настан кој едноставно не може да се игнорира. Вјачеслав Заицев дојде да работи во Сојузниот дом на модели.
Уметникот-моден дизајнер Вјачеслав Михајлович Заицев и познатата манекенка Регина Збарскаја. 1963 година
Уметникот-моден дизајнер Вјачеслав Заицев и модниот модел Регина Збарскаја разговараат за нови модели. 1966 година
Ова беше првиот човек во зародишот советски моден бизнис. Талентиран уметник, неконвенционален дизајнер, заинтересиран за модерните западни модни трендови. Тој успеа да ги отелотвори прогресивните идеи на западната мода во оригинален стил, прилагоден на постоечката реалност. Заицев стана првиот и главен моден дизајнер во СССР. Нашите ѕвезди почнаа да се облекуваат со него. Многу од сликите што тој ги создаде кон крајот на 60-тите преживеаја повеќе од една деценија.
